منظم تيار خطي LED بسيط للطاقة ، منقح وموضح: 3 خطوات

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:36

هذا Instructable هو في الأساس تكرار لدائرة منظم التيار الخطي لدان. نسخته جيدة جدًا بالطبع ، لكنها تفتقر إلى شيء من الوضوح. هذه هي محاولتي لمعالجة ذلك. إذا فهمت نسخة دان واستطعت أن تبنيها ، فمن المحتمل ألا تخبرك روايتي بأي شيء جديد بشكل رهيب. ومع ذلك … أثناء تجميع المنظم الخاص بي بناءً على Dan ، ظللت أنظر إلى صوره للمكونات والتحديق - أي دبوس يتصل بأي دبوس آخر ؟؟ هل هذا مرتبط بذلك أم لا؟ إنها دائرة بسيطة بالطبع ، لكنني لست مهندسًا كهربائيًا ولا أريد أن أفهمها بشكل خاطئ … لأن فهمها بشكل خاطئ ، حتى ولو قليلاً ، يؤدي أحيانًا إلى تضحية الأشياء. لقد أضفت مكونًا: مفتاح بين السلك الإيجابي لمصدر طاقة التيار المستمر وبقية الدائرة حتى أتمكن من تشغيله وإيقاف تشغيله. لا يوجد سبب لاستبعاده ، وهو مفيد للغاية. يجب أن أشير هنا أيضًا في البداية: مهما كانت ادعاءات "Dan" قد تكون على العكس من ذلك ، فإن هذه الدائرة ليست مناسبة تمامًا في النهاية لقيادة LED من مصدر طاقة أعلى بكثير من انخفاض الجهد في LED. لقد حاولت قيادة مصباح LED أزرق واحد 3.2 فولت بسرعة 140 مللي أمبير (كان التيار المختبَر في الواقع 133 مللي أمبير - قريب جدًا) من مصدر طاقة مُقدر بـ 9.5 فولت وكانت النتيجة النهائية أنه في غضون 60 ثانية ، بدأ مؤشر LED في الوميض ثم في النهاية إيقاف … لقد فعلت ذلك عدة مرات مع فترات زمنية متناقصة باستمرار بين التشغيل والفشل. الآن لن يتم تشغيله على الإطلاق. بعد قولي هذا ، لقد قمت أيضًا بتشغيل مصباح LED واحد عالي الطاقة RGB بشكل مستمر تقريبًا لمدة شهر الآن باستخدام مصدر طاقة مختلف يتطابق بشكل أكبر مع انخفاض الجهد في LED - لذلك يمكن لهذه الدائرة أن تعمل ، نوعًا ما ، ولكن ليس دائمًا ، بالتأكيد ليس كما وعدت في الأصل ، وقد يفسد مصباح LED للطاقة على طول الطريق. يقول صوت التجربة هنا أنه سيعمل طالما أن متطلبات مصابيح LED الخاصة بك تتطابق بشكل وثيق مع الطاقة في الفولت القادمة من مصدر الطاقة الخاص بك. إذا لاحظت وميض ، فهذا يعني أن مؤشر LED (المصابيح) يحترق / معطوب بالفعل بشكل دائم. لقد استغرقت ستة مصابيح LED مدمرة لمعرفة ذلك. "توفي العديد من Bothans لإحضار هذه المعلومات إلينا …" المستلزمات: إليك قائمة المكونات الخاصة بتوريد Dan ، كلمة بكلمة ولكن تم تصحيحها للعنصر الأول (كان Dan قد أعطى عن طريق الخطأ رقم المنتج لمقاوم 10 كيلو أوم ، وليس 100 كيلو أوم- تظهر القائمة الآن رقمًا للنوع الصحيح). لقد أضفت أيضًا روابط إلى المنتجات الفعلية المذكورة: - R1: مقاوم 100 كيلو أوم تقريبًا (مثل: Yageo FMP100JR-52-100K) R3: مجموعة المقاومة الحالية - انظر أدناه Q1: ترانزستور NPN صغير (مثل: Fairchild 2N5088BU) Q2: FET كبير N-channel (مثل: Fairchild FQP50N06L) LED: طاقة LED (مثل: Luxeon 1-watt white star LXHL-MWEC)

- يجب تصنيف مكون المحول S1 وفقًا لجهد مصدر طاقة التيار المستمر الذي ستستخدمه. على سبيل المثال ، لن يتم تصميم مفتاح 12 فولت للتعامل مع 18 فولت من الطاقة. لاحظ أن Q2 يُطلق عليه أيضًا MOSFET ، و nMOSFET ، و NMOS ، و n-channel MOSFET ، و N-channel QFET MOSFET بالتبادل ، ويسمى Q1 أيضًا ترانزستور تقاطع ثنائي القطب NPN أو NPN BJT. لا يتطرق دان إلى ما تعنيه كلمة "تقريبًا" ، ولا يشرح إلى أي مدى يمكنك الذهاب أو ما سيؤثر عليه ذلك ؛ كما أنه لا يشرح "صغيرة" أو "كبيرة" والتأثيرات التي قد تحدث. للأسف ، لا يمكنني ذلك أيضًا. يبدو أننا عالقون في الالتزام بهذه المكونات المحددة ما لم نحصل على شهادة في الهندسة الكهربائية. بالنظر إلى حساسية LED المتضمنة ، يبدو الالتزام الصارم هو الخيار المعقول الوحيد.

بخصوص R3:

وفقًا لـ Dan ، يجب أن تكون قيمة R3 بالأوم مرتبطة بالتيار الذي ترغب في تشغيل مؤشر LED الخاص بك عنده (تم تعيين حدوده بالفعل من قبل الشركة المصنعة) بحيث يكون التيار الذي تريده بالأمبير = 0.5 / R3. في مثل هذه المعادلة ، ستؤدي المقاومة الأكبر في R3 إلى دفع تيار أقل من خلال مؤشر LED. بشكل حدسي ، يؤدي هذا إلى استنتاج مفاده أن المقاومة المثالية (أي عدم وجود أي مقاوم على الإطلاق) تعني أن مؤشر LED لن يعمل (0.5 / ما لا نهاية = أقل من الصفر). في الواقع ، لست متأكدًا على الإطلاق من صحة هذا ، ومع ذلك ، فإن اختباراتي التجريبية لهذه الدائرة تشير إلى أنها ليست كذلك. ومع ذلك ، إذا واصلنا وفقًا لخطة دان ، فإن R3 البالغ 5 أوم سينتج تيارًا ثابتًا قدره 0.5 / 5 = 0.1 أمبير أو 100 ميللي أمبير. يبدو أن نسبة كبيرة من مصابيح LED للطاقة تعمل بحوالي 350 مللي أمبير في الساعة ، لذلك ستحتاج إلى إنشاء قيمة R3 تبلغ حوالي 1.5 أوم بالنسبة لهذه المصابيح. بالنسبة لأولئك الأقل دراية بالمقاومات ، ضع في اعتبارك أنه يمكنك تحديد 1.5 أوم باستخدام مجموعة من المقاومات المختلفة بالتوازي ، طالما أن النتيجة النهائية المجمعة هي 1.5 أوم من المقاومة. إذا كنت تستخدم مقاومين ، على سبيل المثال ، فإن قيمة R3 الخاصة بك ستكون مساوية لقيمة المقاوم 1 مضروبًا في قيمة المقاوم 2 ، والمنتج مقسومًا على إجمالي R1 + R2. مثال آخر: 1 المقاوم من 5 أوم مجتمعة بالتوازي مع آخر ، على سبيل المثال ، 3 أوم ، يمنحك (5x3) / (5 + 3) = 15/8 = 1.875 أوم مما ينتج عنه تيار ثابت في هذه الدائرة من 0.5 / 1.875 = 0.226 أمبير أو 266 مللي أمبير.

تم تصنيف المقاومات لقدرات مختلفة لتبديد الطاقة. يمكن للمقاومات الصغيرة أن تبدد طاقة أقل من المقاومات الأكبر لأن المقاومات الأكبر لن تحترق بالسرعة نفسها إذا تم تمرير الكثير من التيار من خلالها. لا يمكنك استخدام المقاوم المثبت على السطح في هذه الدائرة لأنه لا يمكنه التعامل مع تبديد الطاقة. أيضًا ، لن تتمكن من العثور على مقاوم "كبير جدًا". المقاومات الأكبر / الأكبر فيزيائيًا قادرة فقط على التعامل مع طاقة أكبر من المقاومات الأصغر. قد تكلف الأجهزة الأكبر حجمًا أكثر للحصول عليها ، وستشغل مساحة أكبر ، لكن التكلفة عادةً ما تكون ضئيلة (كل ستريو مكسور يحتوي على مائة مقاومة مع تصنيفات طاقة ضخمة) ويكون الاختلاف في المساحة في حدود المليمترات المكعبة ، لذلك لا تتردد في اتخاذ جانب الحذر واستخدام أكبر مقاومات المقاومة المناسبة التي يمكنك العثور عليها. يمكنك تحديد واحدة صغيرة جدًا ، لكن من المستحيل تحديد واحدة كبيرة جدًا.

لاحظ أنه إذا كان لديك بعض الأسلاك عالية المقاومة من نيتشروم في متناول اليد ، فيمكنك على الأرجح قص هذا إلى طول يتوافق مع احتياجات المقاومة الخاصة بك دون الحاجة إلى استخدام مقاومات متعددة. ستحتاج إلى مقياس أوم لاختبار قيمة المقاومة الفعلية ، وتذكر أنه من المحتمل وجود درجة معينة من المقاومة (ربما تصل إلى 1 أوم) بين سلكين لمقياس أوم الخاص بك كما هو: اختبر هذا أولاً عن طريق لمسهم معًا ومعرفة ما يقرأه الجهاز ، ثم ضع ذلك في الاعتبار عند تحديد مقدار سلك نيتشروم الذي ستستخدمه (إذا اكتشفت 0.5 أوم من المقاومة عندما تلمس أسلاك مقياس أوم معًا ، وتحتاج إلى إنهاء يصل إلى 1.5 أوم على سبيل المثال من المقاومة على سلك نيتشروم الخاص بك ، فأنت بحاجة إلى هذا السلك "ليقيس" 2.0 أوم من المقاومة بالنسبة لك على مقياس أوم).

بدلاً من ذلك ، هناك أيضًا طريقة لاستخدام القليل من سلك نيتشروم لإكمال هذه الدائرة حتى بالنسبة لمصباح LED لا تعرف تياره المقنن! بمجرد اكتمال الدائرة الخاصة بك ولكن تفتقر إلى R3 ، استخدم سلك نيتشروم بطول أطول بالتأكيد من مقدار المقاومة التي تحتاجها بمقدار بوصة أو اثنتين على الأقل (كلما كان هذا السلك أكثر سمكًا ، زادت القطعة التي ستحتاجها. ثم قم بتشغيل الدائرة - لن يحدث شيء. الآن قم بتوصيل مثقاب كهربائي بمنتصف U من سلك نيتشروم مثل أن يلتف المثقاب ، سيبدأ في لف السلك حول ريشة الحفر. قم بتشغيل المثقاب ببطء. إذا كانت جميع الأجزاء الأخرى من الدائرة موصولة بشكل صحيح ، وسيعمل مؤشر LED قريبًا بشكل خافت للغاية ، وسيصبح أكثر سطوعًا عندما يصبح السلك أقصر! توقف عندما يكون الضوء ساطعًا - إذا أصبح السلك قصيرًا جدًا ، فسوف يحترق مؤشر LED الخاص بك. من السهل بالضرورة الحكم على الوقت الذي تحين فيه هذه اللحظة ، ومع ذلك ، ستأخذ فرصك بهذه التقنية.

فيما يتعلق بالمشتتات الحرارية: يذكر دان أيضًا الأهمية المحتملة للمشتتات الحرارية لهذا المشروع ، والحاجة إلى مصدر طاقة تيار مستمر خارجي يتراوح بين 4 و 18 فولت (يبدو أن الأمبيرات لا تهم مصدر الطاقة هذا ، على الرغم من أنني لا أعرف هذا من أجل المؤكد). إذا كنت تقوم بتشغيل مصباح LED للطاقة ، فستحتاج إلى نوع من المشتت الحراري متصل به ، وربما تحتاج إلى واحد خارج نطاق "نجم" الألومنيوم البسيط الذي يحتوي على العديد من مصابيح Luxeon LED. ستحتاج فقط إلى المشتت الحراري لـ Q2 إذا كنت تشغل أكثر من 200 مللي أمبير من الطاقة عبر دائرتك و / أو فرق الجهد بين مصدر طاقة التيار المستمر و "انخفاض" الجهد المشترك لمصابيح LED الخاصة بك "كبير" (إذا كان الفرق أكثر من 2 فولت ، سأكون متأكدًا من استخدام المشتت الحراري). يتطلب الاستخدام الأكثر فعالية لأي مشتت حراري أيضًا استخدام كمية صغيرة من الشحوم الحرارية (يعتبر Arctic Silver منتجًا عالي الجودة): قم بتنظيف كل من المشتت الحراري وجسم MOSFET / LED بالكحول ، وقم بتشويهه بشكل سلس ، حتى ، طبقة رقيقة من الشحوم الحرارية على كل سطح (أحب استخدام شفرة سكين X-acto للحصول على نتائج أكثر سلاسة ، وأكثرها نحافة) ، ثم اضغط على الأسطح معًا وتأمينها باستخدام واحد أو أكثر من البراغي في المكان المناسب. بدلاً من ذلك ، هناك عدة أنواع من الشريط الحراري والتي ستخدم أيضًا نفس الغرض. فيما يلي بعض الخيارات المناسبة للمشتت الحراري ومصدر الطاقة لإعداد نموذجي أحادي الصمام (تذكر ، قد تحتاج إلى حوضين للحرارة - أحدهما لمصباح LED والآخر لـ MOSFET - في العديد من الإعدادات):

فيما يتعلق بمصادر الطاقة: ملاحظة سريعة فيما يتعلق بمصادر الطاقة: تذكر جميع مصادر الطاقة تقريبًا في مكان ما على عبواتها عدد الفولتات التي سترسلها ومقدار الأمبيرات التي يمكنها توصيلها. ومع ذلك ، فإن عدد الفولتات يتم التقليل من قيمته على مستوى العالم تقريبًا ، كما أن جميع مصادر الطاقة تقريبًا تقدم فعليًا قدرًا من الجهد أكبر مما هو مذكور في عبواتها. لهذا السبب ، سيكون من المهم اختبار أي مصدر طاقة معين يدعي أنه يقدم فولت بالقرب من الطرف العلوي من الطيف (أي بالقرب من 18 فولت) للتأكد من أنه لا يوفر بالفعل الكثير من الطاقة (من المحتمل أن يكون 25 فولت تتجاوز حدود تصميم دائرتنا). لحسن الحظ ، نظرًا لطبيعة الدائرة ، لن تكون هذه المبالغة في الجهد مشكلة عادةً حيث يمكن للدائرة إدارة نطاق واسع من الفولتية دون الإضرار بمؤشر (مصابيح) LED.

الخطوة 1: إنشاء المشتت (المشتتات)

إذا كنت بحاجة إلى المشتت الحراري لـ Q2 الخاص بك ، فقد تحتاج إلى حفر ثقب في المشتت الحراري من أجل تشغيل المسمار من خلال الفتحة الكبيرة في جسم MOSFET. ليست هناك حاجة لبرغي دقيق طالما أن المسمار الخاص بك قادر على الدخول في فتحة MOSFET ، ورأس المسمار أكبر (قليلاً فقط) من هذه الفتحة ، وقطر الفتحة التي تنشئها في المشتت الحراري هو ليس أصغر بكثير من قطر اسطوانة المسمار. بشكل عام ، إذا كنت تستخدم مثقابًا يكون قطره قريبًا من قطر أسطوانة البرغي ولكنه أصغر قليلاً ، فلن تواجه صعوبة في توصيل MOSFET بالمشتت الحراري. تكون الخيوط الموجودة على معظم المسامير اللولبية الفولاذية أكثر من قوة بما يكفي لتقطيعها في المشتت الحراري (بشرط أن تكون من الألومنيوم أو النحاس) وبالتالي "تخلق" الفتحة الملولبة الضرورية. يجب أن يتم الحفر في الألومنيوم ببضع قطرات من زيت الماكينة الرقيق جدًا على طرف الريشة (مثل 3 في واحد أو زيت ماكينة الخياطة) ويتم الضغط على المثقاب لأسفل بضغط ثابت لطيف عند حوالي 600 دورة في الدقيقة و 115 رطل من عزم الدوران (سيعمل مثقاب بلاك أند ديكر أو شيء مشابه بشكل جيد). كن حذرًا: سيكون هذا ثقبًا صغيرًا ضحلًا جدًا وقد تنكسر ريشة المثقاب الرفيعة جدًا إذا تم الضغط عليها كثيرًا لفترة طويلة جدًا! لاحظ جيدًا: "جسم" Q2 متصل كهربائيًا بمسمار "المصدر" الخاص بـ Q2- إذا لامس أي شيء في دائرتك المشتت الحراري هذا بخلاف جسم MOSFET ، يمكنك إنشاء قصر كهربائي يمكن أن ينفخ مؤشر LED الخاص بك. ضع في اعتبارك تغطية جانب المشتت الحراري الذي يواجه الأسلاك بطبقة من الشريط الكهربائي لمنع حدوث ذلك (ولكن لا تغلف المشتت الحراري بأي من هذا أكثر من اللازم ، لأن الغرض منه هو نقل الحرارة من MOSFET إلى الهواء المحيط - الشريط الكهربائي هو عازل للطاقة الحرارية ، وليس موصلًا).

الخطوة 2: الدائرة

إليك ما عليك القيام به لإنشاء هذه الدائرة:

* قم بتلحيم السلك الموجب الخاص بمصدر الطاقة بالعقدة الموجبة الموجودة على مؤشر LED الخاص بك. قم أيضًا بلحام أحد طرفي المقاوم 100K إلى نفس النقطة (العقدة الموجبة على مؤشر LED).

* قم بتوصيل الطرف الآخر من هذا المقاوم بدبوس البوابة في MOSFET ودبوس المجمع الخاص بالترانزستور الأصغر. إذا كنت قد قمت بلصق الترانزستورين معًا ، وكان الجانب المعدني من MOSFET متجهًا بعيدًا عنك مع توجيه جميع دبابيس الترانزستور الستة لأسفل ، فإن دبوس GATE ودبوس المجمع هما أول دبابيس من تلك الترانزستورات- بعبارة أخرى ، قم بلحام المسامير الموجودة في أقصى اليسار من الترانزستورات معًا ولحامها في النهاية غير المرفقة من المقاوم 100K.

* قم بتوصيل الدبوس الأوسط من MOSFET ، دبوس التصريف ، بالعقدة السلبية لمصباح LED بسلك. لن يتم توصيل أي شيء آخر بمصباح LED.

* قم بتوصيل دبوس BASE الخاص بالترانزستور الصغير (أي الدبوس الأوسط) بدبوس SOURCE الخاص بـ MOSFET (وهو الدبوس الموجود في أقصى اليمين).

* قم بتوصيل دبوس EMITTER (الدبوس الموجود في أقصى اليمين) للترانزستور الأصغر بالسلك السلبي لمزود الطاقة الخاص بك.

* قم بتوصيل نفس الدبوس بطرف واحد من R3 ، المقاوم (المقاوم) المفضل لديك لاحتياجات LED.

* قم بتوصيل الطرف الآخر من هذا المقاوم بدبوس BASE المذكور سابقًا / دبوس المصدر لكلا الترانزستورات.

ملخص: كل هذا يعني أنك تقوم بتوصيل دبابيس الترانزستور الصغيرة في المنتصف وأقصى اليمين ببعضها البعض عبر المقاوم R3 ، وتقوم بتوصيل الترانزستورات ببعضها البعض مرتين بشكل مباشر (البوابة إلى المجمع ، المصدر إلى القاعدة) ومرة أخرى بشكل غير مباشر عبر R3 (باعث إلى مصدر). الدبوس الأوسط من MOSFET ، DRAIN ، ليس لديه ما يفعله سوى الاتصال بالعقدة السلبية لمصباح LED الخاص بك. يتصل LED بسلك إمداد الطاقة الوارد وبطرف واحد من R1 ، المقاوم 100K (العقدة الأخرى من LED متصلة بدبوس DRAIN ، كما ذكرنا للتو). يتصل دبوس EMITTER مباشرة بالسلك السلبي لمزود الطاقة الخاص بك ، ثم يعود إلى نفسه (عند دبوس BASE الخاص به) وإلى MOSFET للمرة الثالثة والأخيرة عبر المقاوم R3 الذي يتصل أيضًا مباشرة بالسلك السالب لـ إمدادات الطاقة. لا تتصل MOSFET أبدًا مباشرة بأي من الأسلاك السلبية أو الإيجابية لمصدر الطاقة ، ولكنها تتصل بكليهما عبر كل من المقاومين! لا يوجد أي مقاومة بين الدبوس الثالث للترانزستور الصغير ، والعاث الخاص به ، والسلك السالب لمصدر الطاقة - إنه يتصل مباشرة. على الطرف الآخر من الإعداد ، يتصل مصدر الطاقة الوارد مباشرة بمصباح LED ، على الرغم من أنه قد يضخ الكثير من الطاقة (في البداية) حتى لا يحترق مؤشر LED هذا: الجهد الإضافي الذي كان من الممكن أن يتسبب في هذا الضرر هو يتم توجيهها مرة أخرى عبر المقاوم 100 كيلو ومن خلال الترانزستورات لدينا والتي ستبقيها تحت السيطرة.

الخطوة 3: قم بتشغيله: استكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا لزم الأمر

بمجرد توصيل المشتت (المشتتات) الحراري وتثبيت مفاصل اللحام لديك وتأكد من أن مؤشر LED (المصابيح) موجه بشكل صحيح وقمت بتوصيل الخيوط الصحيحة بالأسلاك الصحيحة ، فقد حان الوقت للتوصيل امدادات الطاقة DC والوجه التبديل! في هذه المرحلة ، من المحتمل أن يحدث واحد من ثلاثة أشياء: سيضيء مؤشر LED (المصابيح) كما هو متوقع ، وسيومض مؤشر LED (المصابيح) لفترة وجيزة ثم يتحول إلى الظلام ، أو لن يحدث أي شيء على الإطلاق. إذا حصلت على أول هذه النتائج ، فتهانينا! لديك الآن دائرة عمل! أتمنى أن تدوم طويلا جدا. إذا حصلت على النتيجة رقم 2 ، فعندئذٍ تكون قد فتحت للتو مؤشر LED (مصابيحك) وستحتاج إلى البدء من جديد بمصابيح جديدة تمامًا (وستحتاج إلى إعادة تقييم دائرتك ومعرفة أين أخطأت ، ربما عن طريق الاتصال سلك بشكل غير صحيح أو ترك سلكين يعبران ما لا ينبغي أن يكون لديك). إذا حصلت على النتيجة رقم 3 ، فهناك خطأ ما في دائرتك. قم بإيقاف تشغيله ، وافصل مصدر طاقة التيار المستمر ، وانتقل عبر اتصال دائرتك عن طريق الاتصال مع التأكد من توصيل كل سلك بشكل صحيح وأن مصابيح LED الخاصة بك كلها موجهة بشكل صحيح داخل الدائرة. أيضًا ، ضع في اعتبارك التحقق مرتين من قيمة miliamp المعروفة لمصابيح LED الخاصة بك والتأكد من أن القيمة التي اخترتها وتستخدمها لـ R3 ستوفر تيارًا كافيًا لقيادتها / لهم. تحقق مرة أخرى من قيمة R1 وتأكد من أنها 100 كيلو أوم. أخيرًا ، يمكنك اختبار Q1 و Q2 ، لكن طرق القيام بذلك خارج نطاق Instructable. مرة أخرى: الأسباب الأكثر ترجيحًا لعدم ظهور الضوء هي: 1.) لم يتم توجيه LED (المصابيح) بشكل صحيح - تحقق من الاتجاه باستخدام جهاز القياس المتعدد وأعد التوجيه إذا لزم الأمر ؛ 2) لديك مفصل لحام مفكوك في مكان ما في دائرتك - خذ مكواة لحام وأعد لحام أي وصلات قد تكون مفكوكة ؛ 3.) لديك سلك متقاطع في مكان ما في دائرتك - تحقق من جميع الأسلاك بحثًا عن السروال القصير وافصل أي سلك قد يكون ملامسًا - لا يتطلب الأمر سوى سلك نحاسي ضعيف واحد في مكان ما لفشل الدائرة ؛ 4.) قيمة R3 الخاصة بك عالية جدًا بحيث لا تسمح بتشغيل LED (s) - ضع في اعتبارك استبدالها بمقاومة منخفضة المقاومة ، أو تقصير سلك nichrome قليلاً ؛ 5.) فشل المفتاح الخاص بك في إغلاق الدائرة - اختبار باستخدام المتر المتعدد وإصلاحه أو استبداله ؛ 6.) لقد قمت سابقًا بإتلاف مؤشر (مصابيح) LED أو أحد المكونات الأخرى في الرسم التخطيطي إما من خلال: أ) عدم استخدام مقاومات كبيرة بشكل كافٍ (على سبيل المثال ، المقاوم ذو القوة الكهربائية الكافية- يجب أن يكون R3 على الأقل 0.25 watt resistor) أو بالوعة حرارة كبيرة بما فيه الكفاية لـ Q2 أو لمصابيح LED الخاصة بك (كل من Q2 ومصابيح LED الخاصة بك معرضة بسرعة لضرر حراري محتمل إذا لم يتم توصيلها بأحواض حرارة قبل تشغيل الدائرة) ، أو ؛ ب) عبور الأسلاك وإتلاف LED (المصابيح) عن طريق الخطأ (عادة ما يكون هذا مصحوبًا بنفخة من الدخان ذي الرائحة الكريهة) ؛ أو 7.) كنت تستخدم Q1 أو Q2 غير صحيح لهذه الدائرة. لا توجد أنواع أخرى من المقاومات بدائل متوافقة معروفة لهذين المكونين - إذا حاولت إنشاء هذه الدائرة من أنواع أخرى من الترانزستورات ، فيجب أن تتوقع ألا تعمل الدائرة. أتمنى أن أتمكن من الإجابة على الأسئلة الفنية المتعلقة ببناء دوائر ومحركات LED ، ولكن كما قلت من قبل ، لست خبيرًا ومعظم ما تراه هنا تمت تغطيته بالفعل في Instructable آخر كتبه شخص يعرف المزيد عن هذه العملية مما أفعل. نأمل أن يكون ما قدمته لك هنا على الأقل أوضح وأكثر صراحة من تعليمات أخرى مماثلة متاحة على هذا الموقع. حظا طيبا وفقك الله!

إذا كانت دائرتك تعمل ، فتهانينا! قبل إنهاء المشروع ، تأكد من إزالة أي تدفق متبقي من مفاصل اللحام بالكحول المحمر أو مذيب آخر مناسب مثل التولوين. إذا سمح للتدفق بالبقاء في دائرتك ، فسوف يؤدي ذلك إلى تآكل دبابيسك ، وإتلاف سلك النيتشروم (إذا كنت تستخدم واحدًا) ويمكن أن يتلف مؤشر LED الخاص بك مع الوقت الكافي.الجريان رائع ، ولكن عندما تنتهي من ذلك ، يجب أن تذهب! تأكد أيضًا من أنه بغض النظر عن إعدادك للضوء للعمل ، فلن تكون هناك فرصة لتلامس أي من أسلاكه أو تفككها عن طريق الخطأ عند استخدام الدائرة أو تحريكها. يمكن استخدام حشوة كبيرة من الغراء الساخن كنوع من مركب التأصيص ، لكن مركب التأصيص الفعلي سيكون أفضل. الدائرة غير المحمية التي يتم استخدامها لأي شيء معرضة للفشل مع الوقت الكافي ، وتكون مفاصل اللحام في بعض الأحيان غير مستقرة كما نود أن نعتقد أنها كذلك. كلما كانت دائرتك النهائية أكثر أمانًا ، زاد استخدامك لها!