بعد تحويل ATX آخر إلى PSU Bench: 7 خطوات

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:40

تحذير: لا تقم مطلقًا بتشغيل مصدر طاقة ATX مع إيقاف تشغيل العلبة إلا إذا كنت تعرف بالضبط ما تفعله ، فهي تحتوي على أسلاك حية بجهد فتاك

هناك عدد قليل من المشاريع حول تحويل ATX psu إلى PSU ، ولكن لم يكن أي منها هو ما أريده حقًا ، لذلك قررت أن أقوم بنسختي الخاصة مع القليل من المساعدة من بعض محولات باك الرخيصة (والتي يمكن تعديلها إلى باك) -وضع تعزيز لإنتاج خرج سلبي) للحصول على بعض الفولتية غير تلك القياسية ATX. الشيء الجميل في استخدام المحولات هو أنها تهدر القليل جدًا من الطاقة.

الأشياء التي وجدتها خاطئة في الأشياء التي نظرت إليها هي: * كبير جدًا - حقيبة خارجية كبيرة * لا توجد حقيبة خارجية - أردت الحفاظ على علبة ATX الخاصة بي سليمة! * قلة استخدام النواتج. * نواتج محدودة. * نقص في المرونة. * قلة استخدام الطاقة المتاحة من ATX PSU.

ومع ذلك ، هناك بعض التصميمات الجميلة هنا في Instructables ، يجب عليك بالتأكيد التحقق منها قبل متابعة هذا التصميم.

يحتوي ATX psu على الكثير من الأسلاك لسبب ما - يمكنه توصيل الكثير من الأمبيرات. من المسلم به أن معظم هذه الأمبيرات تأتي بجهد واحد ، 5 فولت أو 12 فولت ، لكنها جهود مفيدة للغاية يجب أن تعترف بها. نظرًا لتوفر قدر أكبر من الطاقة عند تلك الفولتية أكثر من أي وقت مضى من المحتمل أن أستخدمه في تجاربي ، فمن المنطقي تحويل بعضها إلى جهود مختلفة. لقد استخدمت محولات KIS3R33 المستعملة للجهد غير ATX.

"rc" ، أدناه يعني "التصنيف الحالي لـ ATX PSU الذي تستخدمه" لذا فإن الفولتية من وحدة PSU ستكون: + 2.5v ، 0 ، -2.5v @ 3A …… مفيدة إذا كنت تريد تشغيل 5v op-amps على توريد مقسم + 3.3 فولت ، 0 @ rc ، …… كنت سأضيف -3.3 فولت ، ولكن لا توجد بالفعل أي نقطة + 5 فولت ، 0 ، -5 فولت @ rc …… إذا كان -5 فولت متاحًا ، فلماذا لا تستخدم هو - هي. يمكنك إضافة إخراج أقوى بجهد 5 فولت باستخدام أحد المحولات المعدلة. + 5 فولت ، 0 عبر مقبس USB (تمت إزالته من جهاز كمبيوتر قديم) + 9 فولت ، 0 @ 3A … أردت أن أكون قادرًا على استخدامه بدلاً من بطارية 9 فولت + 12 فولت ، 0 ، -12 فولت @ rc

سيكون لمخرجات 3A ذروة تصنيف 4A.

بعد ذلك ، تعتمد الفولتية المتاحة على مدى التعقيد الذي أنت مستعد للتعامل معه: * قابل للتعديل + و- مخرجات تصل إلى +11 ، 0 ، -11 فولت @ 3A باستخدام وحدات KIS3R33 * يمكن إجراء هذه التعقب ، بشكل سيء إلى حد ما ، باستخدام إضافة op-amp وبعض المقاومات * الفولتية أعلى من الحد الأقصى ATX ، حتى ما تريده حقًا. يمكن أن تكون قابلة للتعديل ويمكن تتبعها ، لكنك تحتاج إلى بناء دائرة دفع وداعم باك باستخدام زوج من أجهزة التبديل MC34063. لقد حصلت على هذه لسبب واحد - فهي رخيصة. شريط من 10 حزم مثبتة على السطح يكلف 1 جنيه إسترليني فقط. التحذير من هذا النهج هو أن تيار الإدخال يمكن أن يصل إلى قمم عالية جدًا.

بعد الكثير من التجارب ، تجاهلت فكرة تتبع + و - النواتج القابلة للتعديل باستخدام محولين من KIS3R33 ، مع تعديل واحد لعملية تعزيز باك ، لأن التتبع ليس دقيقًا بما فيه الكفاية ولا النطاق الكبير بما يكفي ليكون مفيدًا حقًا. ومع ذلك فقد قمت بتضمين دائرة - آمل أن تتمكن من تحسينها.

بالطبع ، يمكنك المزج والمطابقة للحصول على أي مخرجات تريدها.

إن خرج ATX psu بجهد 12 فولت محدود جدًا للتيار ، واكتشفت أن المنجم كان قصيرًا بعض الشيء في الجهد أيضًا. إذا كنت تريد -12v مع المزيد من النخر ، فسيتعين عليك إضافة محول باك دفعة أقوى. إذا كنت لا ترغب في بناء دائرة MC34063 ، فمن الممكن سلسلة ديزي للوحدات النمطية KIS3R33 المعدلة.

تم تحديد 3A لأن هذا هو الحد الأقصى للتيار المقنن لوحدات محول باك. قد يكون أقل قليلاً بالنسبة للجهود السلبية

0v هي النقطة التي يتم من خلالها قياس جميع الفولتية الأخرى - إنها تشير إلى الأسلاك السوداء من psu. لكن بالطبع كنت تعلم أن …

يمكن الحصول على الفولتية الأخرى باستخدام جهد غير صفري لجانب واحد ، على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم -5v كـ 0 ، فسيعطيك + 12v 17v ، لكن الخط 0v "الحقيقي" سيكون الآن عند + 5v بالنسبة لك 0 فولت جديد. كما سيقتصر التيار على أقل توريد يتم استخدامه في هذا الترتيب.

لا يحتوي الإصدار الأساسي من هذا العرض على قيود حالية تتجاوز الحدود العالية إلى حد ما لـ ATX PSU. إضافة تحديد foldback ليس ضمن نطاق هذا التوجيه.

ماذا تحتاج:

* قديم ATX psu ، عادة ما يتم استخراجه من جهاز كمبيوتر قديم. * بعض محولات باك KIS3R33. يمكنك شراؤها من موقع eBay وأماكن أخرى بسعر رخيص جدًا. لا تنشغل بهذه "مجموعات التحويل". تحتوي المحولات نفسها على شريحة MP2307 ومحث وبعض المكونات الأخرى. تم ضبطها على 3.3 فولت ولكن بها دبوس ضبط حتى تتمكن من ضبط أي جهد تريده ، ومن السهل تحويلها إلى خرج سلبي. * بعض دعامات الربط 4 مم بألوان مختلفة ، أو إنهاء آخر من اختيارك. * بعض الصفائح المعدنية للحالة * بعض الصفائح البلاستيكية للوحة الأمامية * بعض الألواح الخشبية للقاعدة * قطعة صغيرة من الخشب لتركيب المفتاح ومصابيح LED * بعض المسامير العمياء (المعروفة أيضًا باسم المسامير المنبثقة) * بعض البراغي الخشبية * مفتاح ومفتاح بعض مصابيح LED ، ويفضل أن تكون واحدة باللون الأحمر والأخضر. (ملاحظة: منذ كتابة هذا التوجيه ، قمت بتغيير مفتاح التصميم الجديد ، انظر هنا:

* بعض أطراف التجعيد

لقد استخدمت هذه المواد لأنها ما لدي. أعد تدوير ما لديك ، يا أصدقائي ، وأنتج شيئًا فريدًا

الأدوات: * قصاصات القصدير * المثقاب + لقم الثقب * قاطعة الخطوة (للحصول على ثقوب كبيرة مرتبة) * ثقب مركزي * بوصلة * مربع * مسطرة وقلم رصاص * مناشير (لقد وجدت في الواقع منشارًا كهربائيًا مفيدًا عند قطع ألواح الصلب السميكة) * أداة التثبيت * مفك البراغي * مفتاح البراغي لتناسب الصواميل على أعمدة الربط (على الرغم من أنه يمكنك استخدام كماشة) * لحام الحديد * أداة العقص

الخاتمة: منذ ذلك الحين اضطررت إلى استبدال ATX PSU في هذا التحويل حيث مات الأول. أعتقد أنه ربما كان بسبب عدم وجود المقاوم المتصل بالإخراج.

الخطوة 1: ATX to Go…

لذلك وجدت نفسك مزود طاقة ATX. اعتمادًا على وقت تصنيعها ، قد تحتوي على موصلات إضافية متنوعة ، ولكن الموصلات القياسية هي موصل اللوحة الأم وموصلات molex ذات السلسلة التعاقبية. ما لم يكن قديمًا جدًا ، فسيكون لديه موصل إضافي 4 سنون بأسلاك 2 × 12 فولت و 2 × 0 فولت. قد يحتوي أيضًا على موصل أبيض 6 سنون.

اعتمادًا على وقت صنعه ، قد يكون أو لا يحتوي على إخراج -5v. إذا كان الأمر كذلك ، فسيتم توفير معظم الطاقة أيضًا على خرج + 5 فولت ، ولكن الإمدادات الأحدث توفر معظم الطاقة لإخراج + 12 فولت. تحقق من الملصق للحصول على التفاصيل.

مصدر جيد للمعلومات هو www.formfactors.org - لقد سحبت الرسومات الفنية من وثائقهم.

وحدة PSU الخاصة التي استخدمتها هي وحدة 250W ، مع المخرجات التالية: 3.3v ، 15A5v ، 25A5v الاستعداد ، 1A-5v ، 0.3A12v ، 7A ………. في مصدر حديث ، هذا هو المكان الذي تتوفر فيه معظم الطاقة. 84 واط على هذا ، ليس سيئًا للغاية. - 12 فولت ، 0.8 أمبير

ابحث عن موصل 4 سنون 2x12v. إذا كان التوريد مطابقًا لمواصفات 2.0 أو أحدث (اقرأ الملصق الخاص بذلك) ، فأنت بحاجة إلى الاحتفاظ بأسلاك 12 فولت لهذا كزوج ، لأنه مصدر منفصل لبقية مخرجات 12 فولت ولديه الحماية الحالية الخاصة به ، لذلك قم بربط هذا الزوج من الأسلاك الصفراء معًا. إذا كنت في شك ، احتفظ بها كزوج على أي حال.

حصلت على المعلومات المذكورة أعلاه من مدخل ويكيبيديا هذا:

افحص موصل اللوحة الأم ، راجع هذا المخطط https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. في السن 13 (على موصل 24 سنًا) يوجد سلكان يدخلان في الدبوس ، أحدهما برتقالي والآخر أنحف قد يكون بنيًا أو برتقاليًا (السلك الأرق هو سلك إحساس) ستحتاج إلى توصيلهما معًا مرة أخرى ، لذلك قم بربطها معًا. حدد سلك مؤشر "power good" على السن 8 ، سيكون إما رماديًا أو أبيض ، وقم بتمييزه. إذا كان هناك مصدر جهد -5 فولت على السن 18 ، فسيكون إما أبيض أو أزرق ، لذا ضع علامة عليه أيضًا (ولكن لن يكون لديك سلكان أبيضان). حتى الآن تقوم بقطع الموصل. اترك طولًا كافيًا من السلك للوصول إلى مقابس اللوحة الأمامية. لاحظ ما هو السلك -12 فولت ، وعادة ما يكون أزرق ، ولكن يمكن أن يكون بني.

قم بعد ذلك بقطع موصلات موليكس. لقد فكرت في ترك أحدها مرفقًا في حال كنت أرغب في تشغيل محرك أقراص ثابت أو شيء من هذا القبيل ، ولكن بعد ذلك قررت ما إذا كنت بحاجة إلى القيام بذلك ، يمكنني فقط توصيله بمقابس اللوحة الأمامية ، لذا خرجت منه. مرة أخرى ، اترك سلكًا كافيًا للاتصال بموصلات اللوحة الأمامية.

ابحث عن الأسلاك الخضراء والبنفسجية من موصل اللوحة الأم. الأخضر الذي ستقوم بتوصيله بمفتاح لتشغيله. سوف يعمل اللون الأرجواني على تشغيل LED في وضع الاستعداد. يمكن تشغيل LED "on" من سلك "power good". اجمعها معًا لاستخدامها لاحقًا. ستحتاج أيضًا إلى بعض الأسلاك الإضافية لعودة 0 فولت لمفاتيح LED ومفتاح التشغيل ومقبس USB

قد يكون الوقت مناسبًا الآن لحساب الأسلاك ، فقم بتدوين عدد الأسلاك لديك من كل لون.

الخطوة 2: اصنع القضية

لقد صنعت صندوقًا بعرض 11 سم وارتفاع 15 سم وعمق 15 سم ، وهو كبير بما يكفي لاحتواء PSU مع مساحة لتدوير الهواء وإجراء اتصالات اللوحة الأمامية. بعد فوات الأوان ، من المحتمل أن يكون أعمق قليلاً للسماح للأسلاك وثنائي الفينيل متعدد الكلور الإضافي.

الجانبين. هذه المقاسات 19 سم × 20.5 سم. لقد قطعت قطعًا من غلاف فرن ميكروويف قديم قمت بتفكيكه لشيء آخر. اسمح بحافة 8 مم في الحواف الأمامية والعلوية والخلفية ، بحيث يبلغ قياس كل قطعة 16.6 سم × 15.8 سم

لقد ثنيت الحواف عن طريق تثبيت القطع بين قطعتين من الأرفف الفولاذية وضرب الحواف بمطرقة. يمكنك ثني الحواف عن طريق تثبيتها في نائب ، أو حتى ثنيها باستخدام الزردية ، لكنك تحصل على حافة متموجة بهذه الطرق.

لقد صنعت الجزء العلوي من بعض القطع الفولاذية السميكة من علبة كمبيوتر قديمة ، بالفعل بلون أسود جميل. هو عازمة فقط في الأمام والخلف. الانحناء في المقدمة جزء من الشكل الأصلي.

القطعة الخلفية قطعة أخرى من الفولاذ الرقيق. قم بقياس psu الخاص بك لمعرفة مكان عمل الثقوب بالضبط ، ولكن اترك القليل من "مساحة كبيرة للمناورة". استخدم الرسم من www.formfactors.org كدليل أساسي ، ولكن قم بتعديله ليناسب العرض الذي لديك بالفعل.

كل شيء ينزلق على قاعدة اللوح ويتم تثبيته في مكانه باستخدام البراغي.

قم بقطع قطعة من الخشب لتثبيتها في براغي تثبيت اللوحة الأمامية وأيضًا لتركيب مصابيح LED والمفتاح ومقبس USB. الصق هذا في مقدمة العلبة العلوية.

فتحات تهوية. ابحث عن مركز كل قطعة جانبية وقم بتمييزها بكمة مركزية. ارسم دوائر متحدة المركز ببوصلة. يتم الحكم على حجم كل دائرة بالعين للحصول على مسافات أكثر "طبيعية". الثقوب متباعدة مع 6 لكل دائرة. عندما ترسم كل دائرة ، ضع علامة عليها في أي مكان واستخدم البوصلة لتقسيمها إلى 6. إذا كنت لا تعرف كيفية القيام بذلك ، ضع نقطة البوصلة على نقطة البداية واستخدمها في ضع علامة على أي من الجانبين. ضع نقطة البوصلة على كل علامة قمت بإنشائها وقم بعمل علامتين إضافيتين. ضع نقطة البوصلة على كل من هذه ، ونأمل أن تكون العلامات الأخيرة في نفس المكان. عندما تنتهي من ذلك على كلا الجزأين الجانبيين ، اضبط البوصلة لحجمك التالي وقم بعمل البوصلة التالية. مرة أخرى ، اختر أي بقعة عشوائية حول الدائرة لتبدأ بها من أجل الحصول على مظهر أكثر طبيعية.

لقد قمت بحفر الثقوب باستخدام قاطع متدرج لأنه يصنع ثقوبًا دائرية (وكبيرة) لطيفة ، ولكن يمكنك فقط استخدام أحجام متزايدة من لقمة الحفر ، ولكن توقع أن تكون ثقوبك مثلثة قليلاً في هذه الحالة. حفر ثقوب تجريبية صغيرة لضمان عدم تجول الحجم الأكبر.

اللوحة الامامية. كان لدي بعض البرسبيكس الأحمر من قطعة لافتة متجر قديمة وجدتها ، لذلك قطعت قطعة منها. يمكنك استخدام أي مادة طالما يمكنك تركيب أعمدة الربط عليها. عند تحديد اللوحة الأمامية ، يجب أن تضع في اعتبارك أن صواميل التثبيت للصف السفلي من المحطات يجب أن تمسح قاعدة اللوح. يجب أن تنظف صواميل المحطات الطرفية الحواف الموجودة على الألواح الجانبية. يجب أن يكون هناك مساحة في الجزء العلوي للمفاتيح ومصابيح LED ، وقطعة الخشب التي تم تركيبها عليها.

إذا كنت تستخدم أبعادًا مختلفة عن تلك الموجودة في الرسم ، فأنت بحاجة إلى تحديد عدد المحطات التي تناسب العرض المتاح لديك بشكل مريح ، وقسم العرض على عدد المحطات. هذا هو تباعدك بينهما. اقسم هذا المقدار على 2 للحصول على المسافة من كل حافة. قد تضطر إلى تعديل هذا قليلاً لجعل كل شيء مناسبًا. لملاءمة الارتفاع ، حدد المكان الذي يجب أن يتناسب فيه الصفوف العلوية والسفلية ، ثم قسّم المسافة بينهما ، وحدد مرة أخرى عدد المحطات التي تناسب ، وقسم المساحة وفقًا لذلك. سيتم استبدال واحد أو أكثر من المحطات بمقبض تحكم ، لذلك عليك التأكد من وجود مساحة كافية في هذا الموضع.

إذا كنت أقوم بذلك مرة أخرى ، كنت سأقطع قسمًا من الشرائح الخشبية في الأعلى من أجل رفع مقبس USB.

الخطوة 3: قم بتركيب المحطات

اخترت استخدام منشورات ملزمة رخيصة متوفرة في حزم من 5 ألوان على موقع eBay من بائعين مختلفين. إذا كنت تستخدم هذه الأشياء ، فتسوق ، الأسعار متغيرة تمامًا ، وقد رأيت نمطين على الأقل ، ولكن يبدو أن الألوان تقتصر على الأحمر والأسود والأخضر والأزرق والأصفر. لقد اشتريت أيضًا منشورات ربط إضافية باللونين الأحمر والأسود من نفس النوع.

اعتمادًا على مصدر الطاقة لديك ، من المحتمل أن تختار مخططًا مختلفًا. يجب أن يركز الجهاز الحديث على مخرجات 12 فولت. هذا الجهاز قديم جدًا لذا فهو يحتوي على مخرجات 5 فولت أكثر.

تحتوي المحطات الخاصة التي استخدمتها على صامولتين لإجراء الاتصال ، بالإضافة إلى طرف لحام. أحد الصواميل يؤمن اللب المعدني في الجسم البلاستيكي. لقد قمت بشد هذا الجوز قبل تركيب المنشور في اللوحة لتقويته قبل شد صامولة التثبيت الرئيسية ، لتقليل فرصة كسر الجسم البلاستيكي.

قم بعمل ثقوب تجريبية صغيرة في اللوحة قبل حفر الفتحات بالحجم الكامل للمحطات. هذا يضمن تحديد المواقع بدقة أكبر. جميع التدريبات "تتجول" قبل قضم المواد التي يتم حفرها ، وتتجول التدريبات الأكبر بشكل أكبر. يضمن وجود ثقب تجريبي أنهم لا يستطيعون القيام بذلك. يجب أن تكون الفتحات 7 مم لهذه المحطات الخاصة. من الناحية المثالية ، نظرًا لأن المنشورات لها جوانب مسطحة على الجزء الملولب ، فإن الثقوب ستكون بيضاوية لمنع الأعمدة من الدوران (ربما 5.5 مم عبر الشقق) ، لكنني كنت سعيدًا فقط بحفر الجوانب المستديرة العادية.

أدخل المحطات الطرفية في الثقوب ، بدءًا بصف من الأسود في الأسفل ، ثم (بالنسبة إلى psu الأقدم) صف أحمر فوقها. ستكون هذه المحطات الطرفية 0 فولت و 5 فولت.

قم بإقران الأسلاك من PSU وفقًا للون ، ولكن حاول أيضًا مطابقتها حسب الطول. حاول فرزهم قليلاً حتى لا يلتفوا ويتقاطعوا كثيرًا. مرة أخرى ، قد يكون رقم كل نوع من الأسلاك وعدد المحطات مختلفًا ، لذلك قد تكون مجموعة أخرى غير الأزواج أكثر ملاءمة لك.

وبالتالي. قم بفصل حوالي 5-7 مم من نهاية كل سلك وقم بتثبيتها مع طرف تجعيد صغير. ضع سلكًا أسود أرق إضافيًا في 2 من الأزواج السوداء ، وسلك أحمر إضافي أرق في أحد الأزواج الحمراء. أضف أيضًا أسلاكًا كاملة السماكة زوجًا بجهد 12 فولت وزوجًا بجهد 5 فولت. يجب أن تكون هذه طويلة بما يكفي للوصول إلى المحولات ومصابيح LED ومقبس USB والمنظمين KIS3R33. تذهب الأزواج الأطول إلى المحطات الأبعد من حيث تخرج الأسلاك من PSU. قم بملاءمة كل طرف حلقة في عمود طرفي ، لكن لا تشد الصواميل بالكامل حتى الآن ، لأن الأسلاك يجب أن تكون قادرة على التحرك قليلاً أثناء العمل عليها. كما أنه يسهل التراجع عنها إذا كنت بحاجة إلى تغيير الأشياء أو إزالة اللوحة. إذا كان لديك ، فمن الجيد أيضًا تركيب غسالة مانعة للاهتزاز بين الحلقة والجوز العلوي بالطبع يمكنك لحام الأسلاك ، ولكن يصعب تفكيكها إذا كنت بحاجة إلى القيام بذلك. على الرغم من أنه ليس لديك كل الفولتية جاهزة حتى الآن ، فإن هذا يزيل بعض الأسلاك عن الطريق.

الخطوة 4: التبديل والأضواء وطاقة USB

لقد استخدمت خردة من لوحة الدوائر من شيء قمت بتفكيكه لهذا الغرض ، لأنه كان يحتوي بالفعل على مفتاح تشغيل وبعض الثقوب لتركيب مصابيح LED فيه. لقد قمت ببساطة بربطه بقطعة الخشب في الجزء العلوي من العلبة وقمت بقياس مكان يجب أن تكون الثقوب. قمت بتمديد مفتاح التشغيل / الضغط باستخدام القليل من الأنبوب البلاستيكي من موزع الصابون وقمت بتركيب نوع من الأزرار عليه. يمكنك استخدام مفتاح تركيب اللوحة ومصابيح LED لتركيب اللوحة (سيكون ذلك أسهل بالتأكيد). الشيء الجميل في تركيب امتداد لمفتاح دفع مثل هذا هو أنه يمكّنك من تحديد موقع المفتاح بشكل جيد من اللوحة.

قم بتوصيل الكاثودات الخاصة بمصابيح LED وأحد أطراف المحول معًا ، وقم بتوصيل المقاوم 470 أوم بالقطب الموجب لكل مصباح LED ، وقم بتوصيل الطرف الآخر من أحدهما بالسلك "الاستعداد" الأرجواني والآخر بالسلك الرمادي (والتي قد تكون بيضاء في حالتك) سلك "طاقة جيدة". لديّ مؤشر LED أخضر لوضع الاستعداد ومصباح أحمر للطاقة الجيدة. قم بتوصيل السلك الأخضر بالمفتاح. قد تجد أنك بحاجة إلى مقاومات قيمة مختلفة لمصابيح LED الخاصة بك للحصول على نفس السطوع.

قم بتوصيل أحد الأسلاك السوداء الرفيعة التي أضفتها من اللوحة الأمامية بالتوصيل المشترك للمفتاح ومصابيح LED. قم بتوصيل الآخر بالطرف 0 فولت في مقبس USB. قم بتوصيل السلك الأحمر الرفيع الذي أضفته إلى طرف 5 فولت في مقبس USB.

قم بتوصيل درع مقبس USB بالأرض ، ودبابيس البيانات معًا ، لكن لا تقم بتوصيلها بأي شيء آخر. تحتوي بعض مصادر طاقة USB على مقاوم بين البيانات و V + أو V- ، لكن المواصفات الفعلية لا تذكر ذلك.

يجب أن تقتصر مصادر طاقة USB على خرج 500 مللي أمبير. يمكنك إضافة دائرة تقييد قابلة للطي أو مصهر لتحقيق ذلك ، لكنني تركته كما هو ، لأنه مخصص لي فقط.

الخطوة 5: الفولتية الزائدة

تتوفر وحدات محول باك KIS3R33 كعنصر مستخدم ، وبكميات رخيصة من بائعين مختلفين على موقع eBay وأماكن أخرى. اشتريت حزمة من 10 للتجربة. أنها تحتوي على رقاقة محول باك MP2307 ، ومحث وبعض المكثفات والمقاومات. مع عدم وجود اتصال بخلاف V + و 0 فولت ، سيكون الإخراج حول + 3.3 فولت. إذا قمت بتوصيل مقياس جهد 100 كيلو بالممسحة بدبوس الضبط ، أحد طرفي الإخراج والآخر بـ 0 فولت ، يمكنك ضبط الإخراج بين حوالي 1 فولت وبالقرب من جهد الإمداد.

الناتج السلبي

باستخدام مفك براغي صغير ، قم بفك الجزء السفلي من علبة إحدى الوحدات. في الزاوية التي يوجد بها دبوس التشغيل / الإيقاف ، يوجد فتحتان (فتحات صغيرة مطلية بالنحاس تربط جانبي لوحة الدائرة). باستخدام مثقاب صغير ممسوك بأصابعك ، قم بقطع النحاس حول هذه بعناية. أنت تزيل النحاس فقط ، لا تثقب خلال اللوح!

على الجانب الآخر من اللوحة ، يتم توصيل الفتحتين اللتين قطعتهما للتو بمكثف ، وتحتاج إلى توصيل سلك بهما. يمكنك إما دفع السلك في أحد الفتحات ولحامه من هذا الجانب باستخدام مكواة رفيعة ، أو يمكنك إخراج اللوحة من العلبة ولحام السلك على الجانب الآخر. كن حذرًا لأنك لا تقصره على الأرض أو اتصال التشغيل / الإيقاف.يمكنك بالطبع توصيل السلك داخل العلبة ، مما يترك مساحة لإعادة وضع الجزء السفلي مرة أخرى.

اقطع السلك بالطول وقم بتوصيل الطرف الآخر بإخراج المحول. التوصيلات هي الآن: المدخلات: غير متغيرة: المخرجات الأصلية: الأرض الأصلية.

لا يزال يتم ضبط الجهد بنفس الطريقة. سيكون الفرق بين 0v والمدى الأكثر سلبية للإخراج أكبر الآن من الفرق بين 0v والمدى الأكثر إيجابية لإخراج المحول غير المعدل ، ولكن ربما لا يجب عليك تشغيله بأقصى حد سلبي. يجب ألا يكون هناك أكثر من 23 فولت بين مخرج -V ومدخل + V.

يمكنك صنع لوحة دوائر كهربائية لوضع المحولات عليها ، أو تركيبها على قطعة من لوحة المصفوفة ، أو لأن الدائرة بسيطة للغاية ، يمكنك توصيل كل شيء بأسلوب "عش الفئران". لا يهم حقًا طالما أن هناك مساحة كافية لتدوير الهواء. إذا كنت تستخدم خيار "عش الجرذان" ، فقم بلصق علب المحول مباشرة على العلبة المعدنية. لقد رسمت تصميمًا مباشرة على قطعة من خردة النحاس SRBP باستخدام قلم OHP. لقد قمت بتركيب كل شيء على السطح واستخدمت شريطًا فومًا قويًا مزدوج الجوانب لإلصاق الجانب الآخر من اللوحة في العلبة

مخرجات متغيرة

من السهل إنشاء منظم 3A قابل للتعديل باستخدام إحدى وحدات KIS3R33 ، لكل من المخرجات + و-. لقد جربت الدوائر لضبط منظم سلبي في المسار مع منظم موجب لإنتاج مخرجات معكوسة.

يمكن تحقيق التتبع باستخدام دائرة op-amp الموضحة ، مع تعديل إحدى الوحدات النمطية للإخراج السلبي ، ولكن النتيجة أقل من مرضية. تعمل الدائرة لأن جهاز op-amp يريد الحفاظ على مدخلاته بنفس الجهد. نظرًا لأن أحد المدخلات متصل بـ 0 فولت ، والمدخل الآخر متصل بتكوين تجميع ، فيجب أن يتسبب في تساوي كلا المخرجات في الحجم والعكس في القطبية.

ومع ذلك ، واجهت بعض المشكلات: * المخرجات لا تتبع بدقة ، يمكن أن يكون هناك 0.5 فولت أو أكثر مطابقة خاطئة * النطاقات محدودة بحوالي +/- 11.5 فولت و +/- 1 فولت * هناك سؤال كبير حول كيفية هذا مفيد في الواقع عندما يكون المدى +/- 11.5V فقط

لقد حاولت إزالة مقاومات ضبط الجهد من زوج من الوحدات ، ولكن وجدت أن النتيجة كانت غير خطية للغاية وأن التتبع أسوأ من ذي قبل.

الخطوة 6: الفولتية الأخرى

أحد القيود الرئيسية على ATX PSU هو الجهد العلوي 12 فولت. افترض أنني أريد 13.8 فولت أو 18 فولت أو 24 فولت؟ أو بعض الجهد الآخر؟

هذا هو المكان الذي يأتي فيه محول التعزيز. هذه دائرة صغيرة تعمل عن طريق تشغيل وإيقاف التيار من خلال محث ، مما ينتج جهدًا أعلى عند الخرج منه عند الإدخال. مفيد جدا في هذه الحالة.

لقد تعلمت بسرعة أن الحصول على كمية كبيرة من التيار من خرج محول التعزيز يتطلب تيار ذروة كبير عند الإدخال ، وبالتالي بالنسبة لأي تيار خرج مهم ، يجب أن تكون كمية زيادة الجهد محدودة. يؤدي استخدام شريحة محول MC34063 مع ترانزستور تمرير خارجي للحصول على خرج 25 فولت عند 1 أمبير من مصدر بجهد 12 فولت إلى تيار ذروة يبلغ حوالي 4.5 أمبير - وهو طلب ضخم للغاية.

شيء آخر تعلمته عن محولات التعزيز هو أنها لا تقدم إمدادات متغيرة جيدة على نطاق واسع. من الأفضل بكثير استخدام منظم خطي لذلك. ومع ذلك ، فإن القليل من فولتات التعديل جيد.

لذا فإن السؤال الكبير هو: هل يستحق كل هذا العناء؟

حسنًا ، هذا يعتمد على ما تريده من أجله. افترض أنني أردت صنع شاحن بطارية السيارة. يجب أن تكون قادرة على توصيل 4 أمبير عند 13.8 فولت - فقط زيادة 1.8 فولت من المدخلات. ومع ذلك ، فإن التيار الذي يجب أن يمر به المحث القديم الضعيف والترانزستور والصمام الثنائي هو 10.35 أمبير. لذلك في هذه الحالة بالتأكيد لا يستحق كل هذا العناء.

من ناحية أخرى ، إذا كنت مهتمًا فقط باستخدام التيارات المنخفضة ، مع MC34063 عادي ، فلا يوجد ترانزستور خارجي ، فمن الممكن إخراج 24 فولت عند 320 مللي أمبير ، وعند 15 فولت 520 مللي أمبير. لذلك في هذه الحالة ، نعم ، الأمر يستحق القيام به.

النطاق من 13 إلى 24 فولت هو النطاق الذي يمكن تعديله دون أي مشكلة ، ولكن يتم توفير الحد الحالي بواسطة المقاوم الثابت ، وسيختلف الحد الذي تحدده هذه المجموعات مع تغيير الإخراج. سيصبح المقاوم أيضًا ساخنًا جدًا إذا كان هناك حاجة إلى سحب تيار كبير. بالنسبة للمدى الموصوف أعلاه ، يجب أن يكون المقاوم 0.43 أوم.

بشكل عام ، أود أن أقول أنه من الأفضل بناء مصدر مخصص إذا كنت بحاجة إلى جهد أعلى.

الخطوة 7: أخيرًا … إنها تعيش

حسنًا ، لحظة الحقيقة. لقد قمت بقصها وتجعيدها ولحامها وربطها بالمسامير وحفرها ونشرها وقصها وبرشامها وثقبها. حان الوقت لاختبار إبداعك. قم بتوصيله وتشغيله في الخلف إذا كان لدى ATX psu مفتاح. قد يكون هناك فرقعة أو فرقعة صاخبة ، لكن هذا أمر طبيعي خاصة في الوحدات القديمة بسبب شحن المكثفات الأولية. يجب أن يضيء مؤشر LED "الاستعداد". اضغط على الزر ، يجب أن يضيء مؤشر "التشغيل". تحقق من الفولتية. تحقق من الفولتية الزائدة - اضبط إذا لزم الأمر. تحقق من المخرجات القابلة للتعديل ، وتأكد من تتبعها بشكل صحيح. استمتع PSU الجديد الخاص بك!