وحدة الجهد العالي المغلفة بالراتنج العكسي من الصين: 7 خطوات

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:37

كل شخص يحب هذه الوحدات بمسافة شرارة طويلة تبلغ حوالي 25 مم (1 بوصة): د

وهي متوفرة بأسعار معقولة من الصين مقابل حوالي 3-4 دولارات.

ولكن ما هي المشكلة رقم 1؟

يمكن أن تتلف بسهولة بجهد واحد فقط أعلى من المدخلات المقدرة البالغة 6 فولت. لذا فإن استخدام خلايا ليثيوم 2x لمزيد من طاقة الإخراج غير ممكن (على سبيل المثال 2x 18650 - بطاريات في السلسلة = 7 ، 4 فولت) هناك مشكلة شائعة أخرى وهي السخونة الزائدة عند استخدامها لفترة طويلة جدًا ، لكن ليس لدي أرقام دقيقة عندما تكون طويلة جدًا.

ما هي المشكلة رقم 2؟

يتم تغليف ثنائي الفينيل متعدد الكلور براتنج أسود صلب لذا لا يمكن إصلاح الوحدات المكسورة أو فهم المكون الذي فشل ما هو الحل؟ لقد بحثت في الإنترنت عن كيفية إزالة الراتينج منذ محاولتي الأولى بالماء المغلي ولم تنجح الأسيتون. لقد وجدت رجلاً على YouTube يتحدث عن إزالة الطلاء القائم على الراتنج باستخدام مسدس حراري. بنغو! أول تلميح ، إذا كان يعمل على الطلاء ، فيجب أن يعمل على الراتينج أيضًا.

لذلك دعونا نجرب ذلك.

الخطوة 1: كيف تبدأ

أولاً جمعت بعض الأدوات التي اعتقدت أنها قد تكون مفيدة.

1. نائب لعقد وحدة الراتنج

2. المسدس الحراري مع فوهة صغيرة 10 مم (~ 1/2 أو 3/8 بوصة)

3. عدة أدوات يدوية أردت تجربتها

4. نظارات السلامة (أفضل آمنة من آسف)

5. القفازات حتى لا تحترق

6. وقناع الغبار فقط للاحتياط

إنها فكرة جيدة أن يكون لديك بعض التهوية حيث ستكون هناك رائحة أكثر أو أقل من الراتينج المسخن.

الخطوة 2: الزجاج نصف ممتلئ (شبه ناجح المحاولة الأولى)

لقد استخدمت المسدس الحراري في درجة حرارة تصل إلى 80٪ تقريبًا (400 درجة مئوية)

الحيلة هي: تسخين الراتينج ليس كثيرًا ، عندما ترى الدخان يكون ساخنًا جدًا ، وعندما لا يمكنك تقشير الراتينج تكون درجة الحرارة شديدة البرودة.

أفضل أداة هي مفك البراغي وهو غير حاد. السبب في أنني توقفت عن استخدام الأدوات الحادة هو أنها تلحق الضرر بأجزاء ثنائي الفينيل متعدد الكلور التي أرغب في استعادتها غير تالفة قدر الإمكان. تتسبب الحرارة نفسها في إتلاف الأجزاء من تلقاء نفسها ، لذا من الأفضل استخدام قوة دفع أكثر قليلاً من الحرارة الزائدة.

في الصورتين الأخيرتين ، يمكنك رؤية نتيجة محاولتي الأولى.

واجهت مشكلة ، الأجزاء متقاربة جدًا لدرجة أن فوهة صغيرة بحجم 10 مم (حوالي 1/2 بوصة) كانت كبيرة جدًا وستتلف الأجزاء قبل أن يكون من الممكن إزالة الراتينج.

لذلك كانت هناك حاجة إلى فكرة جديدة …

الخطوة 3: المحاولة الثانية

نظرًا لأن الفوهة كانت كبيرة ، فقد تحولت من مسدس الحرارة الكبير إلى

مسدس حراري SMD لإزالة اللحام مع فوهة smalles كان لدي: 3 مم (1/8 بوصة).

لقد اكتشفت أيضًا أن 340 درجة مئوية كافية لإزالة الراتنج.

ثم واصلت استخدام مفك براغي صغير (بدون طرف حاد)

وشققت طريقي وحوله حول ثنائي الفينيل متعدد الكلور والتحويل.

هذه فوضى:)

الخطوة 4: التقط صورًا ، ستحتاجها لاحقًا

قم بعمل صور بمجرد رؤية PCB حيث قد تكون هناك أجزاء تالفة حتى تنتهي.

السبب على سبيل المثال:

1- قد تزيل الأسلاك أو تفقد عزلها الملون مما يزيد من صعوبة فهم الدائرة لاحقًا

2- قد يتعرض سطح المكونات للخدش أو الاحتراق وبعد ذلك لا يمكنك التعرف عليها (من 3 مكثفات فقط نجا واحد منها بعلامات غير محترقة)

الخطوة 5: قياس المكونات

أجزاء غير مجندة أثناء التقاط الصور قبل وبعد.

ثم استخدم جهاز القياس المتعدد (أجهزة القياس) الخاصة بك واختبار الترانزستور الشهير (7 دولارات من الصين) لمعرفة ذلك

1.هو الجزء تالفًا أم لا (مفيد الآن حيث تعطلت الدائرة الكهربائية)

2. type و pinout وخصائص المكون إذا كانت العلامات مفقودة / غير قابلة للقراءة.

الخطوة 6: عكس Engeneer مسارات ثنائي الفينيل متعدد الكلور باستخدام أدوات 2

1. قم بتثبيت برنامج EDA (أتمتة التصميم الإلكتروني) من اختيارك لرسم المخيف

هناك العديد من الخيارات المجانية المتاحة ، لقد استخدمت FidoCadJ لأنه سهل التعلم وغير معقد.

2. الآن استخدم اختبار استمرارية لتتبع المسارات على ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

نصائح:

من المفيد الآن استخدام الصور التي التقطتها من قبل لمعرفة المكون الذي كان في أي مكان على PCB العاري.

معلومات: يجب أن يكون PCB بدون مكونات وإلا فلن تتمكن من تتبع المسارات باستخدام اختبار الاستمرارية بشكل صحيح (ستحصل على إيجابيات خاطئة)

الخطوة 7: النتيجة النهائية (نوع من)

الآن هناك 3 قطع مفقودة فقط يجب معرفتها لإكمال الهدف الأولي.

لكن واحد فقط أمر بالغ الأهمية.

1. تصنيف الجهد لمكثف 100pf على جزء مضاعف الجهد غير معروف ،

soloution: انظر إلى الدوائر المماثلة أو خذ تخمينًا مستنيرًا. قد لا يكون الجهد أقل من مكثف 8n2 وليس أعلى من 3 منهم على التوالي. الإجابة 3-5 كيلو فولت

2. ما هو مكون SMD الأسود؟ (كسرت ساق واحدة عندما حاولت فكها ، 2x في حالتين)

(نصف:)) الإجابة: يمكن أن يكون هناك إجابتان فقط: الترانزستور أو mosfet.

لكن اي واحدة؟ استخدم نوعًا قياسيًا وجرب الكشك ، هناك احتمالان فقط يسهل العمل عليهما.

لكن في وقت لاحق.

3. من الصعب فك محول الجهد العالي وحساب عدد المنعطفات لذلك قمت بقياس نسبة المدخلات إلى مقاومة الخرج.

لكن Soloution إلى آخر 2 سؤال يأتي الآن.

لقد طلبت أيضًا بعض مجموعات الجهد العالي الأخرى من الصين والتي يبدو أن لها تشابهًا كبيرًا جدًا عند مقارنتها بمجموعي المخططة.

1.كان هناك شخوص متضمنة تعطينا تلميحًا إلى أن الجزء التالف من SMD هو ترانزستور.

2. يبدو المحول مشابهًا جدًا لعنصر ebay الشهير ويمكن طلبه من China ebay

("محول جهد عالي 15 كيلو فولت")

أسمي هذا نجاحًا ، حان الوقت الآن لتحسين الدائرة بحيث لا تفشل بسهولة.

لكن هذا جزء من تعليمات مستقبلية.

لقد أرفقت ملف scematic أيضًا. يمكنك فتحه باستخدام FidoCadJ

darwinne.github.io/FidoCadJ/

أتمنى أن تكون هذه الوثائق قد أعجبتك واستمتع بيومك:)