"أبسط العوالم" Neuralizer-build (Men in Black Memory Eraser): 10 خطوات (بالصور)

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:37

هل ستذهب إلى حفلة تنكرية في غضون أيام قليلة ، لكنك ما زلت لا ترتدي زيًا؟ ثم هذا البناء لك! مع النظارات الشمسية والبدلة السوداء ، يكمل هذا الدعامة زي رجالي باللون الأسود. إنه يعتمد على أبسط دائرة إلكترونية ممكنة من شأنها أن تصدر وميضًا ضوئيًا - لذلك قد يكون لديك حتى الأجزاء التي تحتاجها في المنزل.

تتوفر ملفات STL وملفات STEP القابلة للتعديل في Thingiverse

اللوازم

الإلكترونيات: 1x 10 واط (12 فولت) ، سطوع عالي ، LED. يمكن استبداله بمؤشر LED عادي إذا كان هذا هو ما يتوفر لديك.1x 330 فائق التوهج مكثف كهربائيا. يمكن استبداله بأي شيء بين مفتاح تبديل 100 فائق التوهج و 1000 فائق التوهج. نحن نستخدم مفتاحًا ثلاثي الحالة ، ولكن يمكنك استخدام أي شيء من مفتاح تبديل ثنائي الحالة إلى نظام ثنائي الزر.

الميكانيكا: 2x القلم. سوف تحصد الينابيع منها 1 × مشبك ورق دهني. ستستخدمه كدعم للزنبرك ، لذا يجب أن يكون بسمك مماثل لسمك القلم الذي قطعته.

الأدوات: طابعة ثلاثية الأبعاد ، مسدس الغراء الساخن ، ورق الصنفرة (اختياري. مطلوب فقط إذا كنت تريد الطلاء) مثقاب أو أداة دوارة (اختيارية ، ولكنها ستجعل تنظيف الثقوب أسهل)

رذاذ الطلاء (اختياري): حشو بلاستيك ، برايمر أسود ، طبقة فضية شفافة

الخطوة 1: تنزيل الملفات ثلاثية الأبعاد والطباعة

الملفات:

الفكرة هي أنه يمكنك تكرار هذا المشروع باستخدام أي شيء من ساعة واحدة (+ وقت الطباعة حوالي 6 ساعات لطبقة 2 مم بفوهة 0.4 مم) إلى يومين ، اعتمادًا على مدى "تلميع" المظهر الذي تريده. يمكن تصنيع الإلكترونيات في 30 دقيقة إذا توفرت لديك جميع الأجزاء ، سيستغرق التجميع 30 دقيقة على الأقل ، ولكن سيستغرق وقتًا أطول بكثير إذا كنت ترغب في الطلاء وجعلها تبدو جميلة قدر الإمكان.

قمنا بطباعة جميع الملفات مع القبة لأعلى. لم نستخدم مواد الدعم باستثناء قطعة الغطاء الخلفي. على قطعة الغطاء الخلفي ، استخدمنا دعمًا مخصصًا حتى لا نحصل على دعم داخل الفتحة حيث سنضع LED في النهاية.

الخطوة 2: الرمل والتعبئة (اختياري)

من أجل الحصول على مظهر معدني ناعم ، ننتهي من الصنفرة ونملأ الطباعة ثلاثية الأبعاد حتى نتخلص من خطوط الطبقة المزعجة. إذا كنت ترغب في تبسيط العملية بشكل أكبر: يمكن تخطي جميع الخطوات التي تتضمن الصنفرة والتعبئة والطلاء - ويمكنك الحصول على مظهر طباعة ثلاثي الأبعاد "خارج الصندوق". ما عليك سوى طباعة الأجزاء باستخدام خيوط رمادية ، ويجب أن تكون على ما يرام.

سوف تتكرر عملية الرمل والتعبئة حتى تصبح راضيًا عن نعومة الطباعة. ضع في اعتبارك أن الطباعة ستبدو سلسة في الواقع لبعض الوقت قبل أن تبدو ناعمة. تكمن المشكلة في أنه لا يمكنك حقًا رؤية الخدوش والمخالفات قبل استخدام برايمر أسود في خطوة لاحقة. لذلك: كن أكثر شمولاً قليلاً مما تعتقد أنه ضروري عند الصنفرة إذا كنت تريد أن يكون المظهر جيدًا قدر الإمكان.

لقد أولينا اهتمامًا إضافيًا للقباب الموجودة في أي من طرفي الطباعة عند الصنفرة ، لأننا أردنا أن تصبح القباب عاكسة وسلسة قدر الإمكان. تعد الأخاديد المقعرة على طول عمود Neuralizer هي الأكثر تحديًا للرمل ، لكننا حللنا ذلك من خلال عدم صنفرة الطبقة الأخيرة من الحشو في هذه الأخاديد. هذا يعني أن لدينا بضعة ملليمترات من الحشو المسامي فيها ، لكننا لا نتوقع أن يكون ذلك مهمًا للغاية لأنها محمية بشكل طبيعي من البيئة ولن يتم خدشها بسهولة.

الخطوة 3: قم بتجميع الغطاء وتعبئته وتثبيته بالطلاء الأسود

أردنا أن تظل المنطقة المحيطة بمصباح LED (حول الفتحة الموجودة في الغطاء) سوداء في القطعة الأخيرة ، لذلك قمنا بتجميع هذا الجزء في وقت أبكر من بقية الطباعة. بهذه الطريقة يمكننا طلاء هذه المنطقة باستخدام البرايمر الذي سنستخدمه للأجزاء المتبقية ، ثم نخفيها بشريط قبل طلاء بقية الطباعة بطلاء معدني فضي ، وكما تظهر إحدى الصور ، فإن الغطاء غير مستقر عندما يكون مجمعة (ثقيلة من الأمام) ، لذلك استخدمنا بقايا عشوائية كدعم عندما قمنا بملء التماس بين الجزأين. سيتم ملء هذا التماس في مرحلة لاحقة - بعد أن نكون قد قمنا بتجميع بقية الدعامة.

الخطوة 4: اختر تصميم الإلكترونيات الخاص بك

لقد قدمنا العديد من مخططات الدوائر البديلة.

أبسط دائرة ممكنة بسيطة حقًا. يستخدم مفتاحًا ثلاثي الحالة (يظهر في الفيديو في الأعلى) ، حيث تكون الحالة الوسطى "لا تفعل شيئًا" وتمثل الحالتان الأخريان شحن وتفريغ المكثف. لا يوجد مقاوم محدد حالي لحماية مؤشر LED لأنه محدد للتشغيل عند 12 فولت ، وستوفر البطارية 9 فولت فقط. في التصميم الذي استخدمناه بأنفسنا ، قمنا بالفعل بوضع مقاوم صغير 3 أوم في سلسلة مع LED ، ولكن كما هو موضح في أبسط المخططات ، هذا ليس ضروريًا تمامًا. لذلك إذا كنت ترغب في جعل مهمة اللحام سهلة قدر الإمكان. اذهب مع التصميم البسيط.

تصاميم الدوائر البديلة

البديل التخطيطي 2: في تصميمنا قمنا أيضًا بتضمين مقاوم تفريغ يضمن عدم بقاء المكثف مشحونًا لفترات طويلة من الوقت في المساء خارج الجهد المخزن فوق المكثف. من الواضح أن قيمة هذا المقاوم يجب أن تكون عالية جدًا ، لذا فهي لا تسمح للمكثف بالتفريغ على الفور ، لكن لسوء الحظ لم أكتب القيمة الدقيقة التي استخدمناها ، لذا فإن 10 كيلو في المخطط التالي مجرد تخمين.

البديل التخطيطي 3: الدائرة البديلة التالية هي الدائرة التي استخدمناها بالفعل على لوح الخبز في الفيديو في الأعلى. هنا يمكنك أن ترى أن المقاوم المحدد للتيار 3 أوم متضمن ، بالإضافة إلى نظام زرين يحل محل مفتاح ثلاثي الحالة. يسمح هذا بمسار تيار ثابت عبر LED ، متجاوزًا شحن وتفريغ المكثف - عن طريق الضغط باستمرار على كلا الزرين في وقت واحد. هذا يعطي إمكانية استخدام Neuralizer كمصباح يدوي (كما هو موضح في الصور).

يمكن أيضًا استبدال المفاتيح بمفاتيح تبديل بسيطة ثنائية الحالة ، ولكن بعد ذلك يجب إزالة المقاوم R_bleed لأن المكافئ لأحد المفاتيح S1 و S2 في الدائرة أعلاه سيتم دائمًا "دفعه" (على سبيل المثال ، مفتاح التبديل سوف يربط دائمًا بإحدى الطريقتين). هذا يعني أن R_Bleed سيترك مسارًا ثابتًا للتيار بين الأنود والكاثود للبطارية - مما يؤدي إلى استنزافها.

البديل التخطيطي 4: يأتي بعد ذلك متغير يستخدم LED "عادي" مصنّف عند 2V و ish 20mA. هنا ، يجب أن يؤخذ المقاوم المحدد الحالي في الاعتبار ، وإلا فإن الدائرة تبقى كما هي.

هناك المزيد من الطرق للقيام بهذه الدائرة ، اعتمادًا على الأجزاء المتوفرة لديك. من الممكن أيضًا المزج والمطابقة بين البدائل المذكورة أعلاه. لقد قمنا بتضمين بعض الصور التي توضح ما يحدث عند استخدام قيم مكثف أخرى وأنواع أخرى من مصابيح LED غير إصدارات 10W.

إذا كنت تريد تجولًا أكثر تفصيلاً للإلكترونيات ، فقم بإلقاء نظرة على الفيديو في بداية هذا Instructable.

الخطوة 5: اللحام والعزل

حان الوقت لتلحيم المخططات التي تختارها. لقد اخترنا تضمين المقاوم التسييل والمقاوم المحدد الحالي. كل من LED والمكثف والصمام الثنائي كلها مستقطبة - مما يعني أنه يجب لحامها "بالطريقة الصحيحة" لكي تعمل. بالنسبة للديود ، يشير الخط الأبيض نحو الأرض. بالنسبة للمكثف ، يوجد أيضًا خط أبيض يشير إلى الساق التي يجب أن تتصل بالأرض. بالإضافة إلى ذلك ، تشير أطول ساقيها إلى الجانب الذي يجب توصيله بالإمكانات الإيجابية (نحو البطارية). يحتوي مؤشر LED على علامات تقول + و - ، ولكن إذا كنت تستخدم مصابيح LED عادية ، فيمكنك استخدام طول الأرجل كدليل - باستخدام نفس الحيلة المستخدمة في المكثف.

عندما يكون لديك أسلاك ملحومة في مؤشر LED ، يجب عليك التحقق من وجود شورتات باستخدام مقياس متعدد. إذا لم تكن حريصًا ، فمن السهل لحام كلا السلكين في المشتت الحراري على الجانب الخلفي من LED ، مما يجعل مسار المقاومة الصفرية من الجانب الإيجابي للمكثف إلى الجانب السلبي. سيؤدي هذا على الأرجح إلى حدوث شرارات وربما حرق البلاستيك عند تفريغ المكثف (أو أسوأ حالة: بطارية محترقة إذا كنت تستخدم مفتاحًا مختلفًا عننا).

من أجل عزل جميع الأسلاك المفتوحة كهربائيًا ، يمكنك استخدام شريط كهربائي أو بلاستيك يتقلص بالحرارة. لا تترك أي سلك مكشوف ، نظرًا لأن هذه الأجهزة الإلكترونية ستكون مكتظة معًا داخل حاوية بلاستيكية محكمة الغلق ، لذلك لن يكون من السهل ملاحظة ما إذا كان لديك أي دوائر قصر في المستقبل.

الخطوة 6: بناء واختبار الميكانيكا

من أجل جعل الغطاء "ينبثق" عند الضغط على المزلاج ، قمنا بحصد زنبرك من قلم قديم ، واستخدمنا مشبك ورق سميك لتوجيهه نحو الغطاء. قمنا بلصق هذا النظام بالمفتاح باستخدام الغراء الساخن ، وقمنا بقصه بعد أن يصلب الغراء.

تأكد من التحقق من أن الآليات تعمل على النحو المنشود قبل الخطوة التالية ، لأنه لن تكون هناك طريقة لإصلاحها بمجرد تجميع الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد.

الخطوة 7: تحقق من الملاءمة والتجميع

كما هو مذكور أعلاه ، كن حذرًا للغاية للتحقق من ملاءمة جميع الأجزاء قبل إغلاق Neuralizer بالغراء.

استخدمنا الغراء الساخن لإصلاح بطارية 9 فولت في مكانها ، كما استخدمنا الغراء الساخن لتركيب جزأين من العمود معًا. ندمنا على الفور على هذا الجفاف ، لأنه عزز طريقة الصوم حتى نتمكن من ضبط موضع الجزأين بالنسبة لبعضهما البعض. ومع ذلك ، كنا محظوظين تمامًا ، ولم يكن الاختلال سيئًا لدرجة أننا لم نتمكن من إنقاذه. ما زلنا نوصي باستخدام غراء تلامس أو أي شيء آخر لا يجف بنفس سرعة الغراء الساخن عندما يكون على اتصال بمساحة سطح كبيرة.

بمجرد أن قمنا بتجميع القطعة بأكملها ، وضعنا شريطًا لاصقًا على المنطقة التي رسمناها سابقًا باللون الأسود ، حتى لا ننسى القيام بذلك لاحقًا. قمنا أيضًا بتثبيت سلسلة على مفتاح التبديل ، من أجل إتاحة إمكانية طلاء القطعة دون تركها تلمس الأرض (أو أيدينا).

الخطوة 8: ملء اللحامات والرمل (اختياري)

استخدمنا الغراء الساخن لملء اللحامات بين القطع المطبوعة ثلاثية الأبعاد. لا ينصح بهذا ، لكنه كان الشيء الوحيد المتاح لدينا. لا يتم صنفرة الغراء الساخن بسهولة ، لذلك يستغرق وقتًا طويلاً للحصول على أملس مُرضٍ. وبصراحة ، فإن السلاسة التي حصلنا عليها لم تكن حقًا بالمستوى الذي كنا نأمله. إذا أردنا إعادة هذه الدعامة ، فسنشتري بعض حشو البلاستيك المعجون الذي يمكن استخدامه للدرزات.

بعد الصنفرة أسفل الغراء الساخن ، أضفنا طبقة أخيرة من حشو البلاستيك القائم على رذاذ الطلاء على طول اللحامات. تم صنفرة هذه الطبقة برفق باستخدام إسفنجة سنفرة ذات حبيبات رفيعة من أجل الحصول عليها بأكبر قدر ممكن من النعومة.

الخطوة 9: الطلاء والطلاء والمعطف (اختياري)

استخدمنا في البداية برايمر أسود ، ثم طلاء فضي وانتهينا بطبقة شفافة لإضفاء مظهر عاكس إضافي ، وكذلك لحماية الطلاء. بين كل طبقة انتظرنا حوالي 10 دقائق - بينما كانت القطعة معلقة بالخارج في نسيم خفيف. ربما لم تكن الطبقات جافة تمامًا خلال هذا الوقت ، لذلك لم نكن نرغب في لمسها ، لكنها كانت جافة بدرجة كافية حتى يبدو الطلاء جميلًا.

استخدمنا بعض عصي الشواء لإبقاء الطباعة ثابتة عندما كنا نرسمها. الثقوب التي يُفترض أن يعلق بها المزلاج مثالية لهذا الغرض ، لأنها لن تكون مرئية بعد تركيب المزلاج ، كما أنها كبيرة بما يكفي لتلائم الطرف المدبب للعصي.

عندما تم رش جميع الطبقات ، أحضرنا الشيء بالداخل (فقط أمسك الخيط الداعم الذي اعتدنا تعليقه به) ونتركه يتدلى بالداخل لمدة 24 ساعة قبل أن نلمسه.

في هذه المرحلة ، قمنا بتثبيت المزلاج ، باستخدام زنبرك آخر تم حصاده من قلم (ومقطع بطول) وبرغي وصمولة M3.

الخطوة 10: تم

كنا سعداء للغاية بالنتيجة النهائية. لم تختف اللحامات تمامًا ، كما ستظهر لك الصور أعلاه ، لكنها كانت قريبة جدًا من أن تكون كذلك! لو استخدمنا حشوًا قائمًا على المعجون بالإضافة إلى حشو الطلاء بالرش الذي استخدمناه ، فربما كنا قد أزلنا اللحامات تمامًا. كانت خطوط الطبقة في أي مكان يمكن رؤيتها.

الوصيف في مسابقة المؤلف لأول مرة