Bubble Bobble Arcade Cabinet (Bartop): 14 خطوة (بالصور)

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:35

دليل آخر لبناء الخزانة؟

حسنًا ، لقد قمت ببناء الخزانة الخاصة بي باستخدام Galactic Starcade بشكل أساسي كقالب ، لكنني أجريت بعض التغييرات مع تقدمي وأشعر ، بعد فوات الأوان ، بتحسين سهولة تركيب بعض الأجزاء وتحسين الجمالية. لقد استوحيت أيضًا من لعبة Bubble Bobble Bartop الأخرى في Instructables (والتي تستند أيضًا جزئيًا إلى Galactic Starcade)

أيضًا ، عند قراءة العديد من الأدلة قبل صنع bartop الخاص بي ، كان واضحًا من كل من المقالات وبعض الأسئلة المطروحة ، أن بعض الجوانب تحتاج إلى مزيد من المعلومات. قد يقول المرشد شيئًا مثل "… بعد ذلك ، أصلح الشاشة الاسمية وأنت على استعداد للاختبار" دون تقديم أي اقتراح فعليًا حول كيفية القيام بذلك. لقد اكتشفت الكثير من هذا بنفسي ، لكنني آمل أن يساعد الآخرين الذين يجدون أنفسهم في وضع مماثل.

لا أنوي أن يكون هذا الدليل بديلاً للعديد من الأدلة المتوفرة بالفعل ، بل هو دليل حول كيفية تصميمي لي ، مع بعض التلميحات والنصائح التي قد تساعد بعض الأشخاص.

اللوازم:

هذه قائمة بجميع المكونات المختلفة التي اشتريتها من أجل إنشاء الخزانة.

12 ملم برغي برغي (أمازون) 1.50 جنيه إسترليني

شريط مانع للتسرب 1 مم (أمازون) 4.99 جنيه إسترليني

برغي برغي 25 مم (أمازون) 1.82 جنيه إسترليني

بطاقة Micro SD سعة 32 جيجابايت (أمازون) 5.25 جنيه إسترليني

محول 4 اتجاهات (صفقات منزلية) 3.99 جنيه إسترليني

غسالات 4.3 ملم و 5.3 ملم (أمازون) 3.90 جنيه إسترليني

واقي مروحة 4 سم (eBay) 2.78 جنيه إسترليني

الأزرار والعصي والواجهة (eBay) 44.99 جنيهًا إسترلينيًا

Cam lock (Amazon) 2.80 جنيه إسترليني

منظم الجهد DC-DC (eBay) 3.46 جنيه إسترليني

كابل تمديد المروحة (أمازون) 2.97 جنيه إسترليني

كابل HDMI إلى DVI (أمازون) 2.49 جنيه إسترليني

باور بوينت من شركة IEC (أمازون) 1.29 جنيه إسترليني

أضواء LED (eBay) 4.99 جنيه إسترليني

برغي محرك سداسي الشكل M4 ذو حواف (أمازون) 1.99 جنيه إسترليني

برغي محرك عرافة M5 ذو حواف (أمازون) 3.95 جنيه إسترليني

براغي متنوعة (ألدي) 3.99 جنيه إسترليني

MDF (حديقة خشبية محلية) 20.00 جنيه إسترليني

مراقب (eBay) 13.50 جنيه إسترليني

دهان (طلاء خشب سادولين شديد التحمل - أبنوسي) (أمازون) 13.75 جنيهًا إسترلينيًا

برسبيكس (سرادق وحافة) وجميع الأعمال الفنية (لافتات نونيتون) 25.00 جنيهًا إسترلينيًا

Primer (Aldi) 4.99 جنيه إسترليني

Raspberry Pi 3B + (Amazon) 34.00 جنيهًا إسترلينيًا

حقيبة Raspberry Pi (أمازون) 11.99 جنيهًا إسترلينيًا

Raspberry Pi PSU (أمازون) 7.99 جنيه إسترليني

المتحدثون (الموهوبون) 0.00 جنيه إسترليني

الكتلة الطرفية (ويلكو) 0.65 جنيه إسترليني

مروحة حرارية (أمازون) 3.68 جنيه إسترليني

T-molding (Arcade World) 13.86 جنيه إسترليني

المجموع 246.56 جنيه إسترليني

الخطوة 1: تحديد مصادر القطع

تحديد مصادر MDF

لقد وجدت ساحة خشب محلية تبيع MDF ، وقمت أيضًا بقصها حسب الحجم. لقد خططت لأبعاد كل لوحة ، مع العلم أن تصميم الخزانة سيتبع إلى حد كبير التصميمات الموضوعة بالفعل من قبل rolfebox ، وأضفت بضعة سنتيمترات لكل قياس للسماح بقص الزوايا. قاموا أولاً بقطع لوحة طويلة إلى العرض الصحيح (500 مم) ، ثم قطعوا كل لوحة عن ذلك. هذا يعني أنه يمكنني التأكد من أن جميع الألواح الداخلية ستكون بنفس العرض.

مكونات المصادر

مراقب

من قراءة بعض صفحات المنتديات على مواقع الآركيد ، كانت هناك شاشة موصى بها للغاية - HP LP2065. هذه شاشة مقاس 20 بوصة (ربما تكون أكبر شاشة يمكنك الحصول عليها عند التثبيت في هذا التصميم دون تغيير أحجام اللوحة) ، وتتميز بمزايا تجعلها خيارًا رائعًا. بادئ ذي بدء ، تتميز بدقة عالية - في حين أن الشاشات الأرخص والأصغر هي 1024 × 768 ، فهذه هي 1600 × 1200. هذا يجعل أشياء مثل قائمة الواجهة الأمامية تبدو حادة حقًا ، والألعاب المتجهة مثل Asteroids رائعة. الميزة الأخرى هي أنه يتذكر إعداداته ، بما في ذلك تحديد الإدخال و (هذه هي الميزة المهمة) حالة الطاقة عند إزالة التيار الكهربائي. في الأساس ، هذا يعني أنه ليست هناك حاجة لتوصيل بعض الطرق لتشغيل الشاشة في كل مرة يتم فيها تشغيل الخزانة.

ضوابط

لقد وجدت العديد من الخيارات على eBay و Amazon للأشخاص الذين يبيعون مجموعات من العصي والأزرار وأجهزة التشفير. أعطاني الشخص الذي ذهبت معه خيار المزج والمطابقة بين الأزرار ولصق الألوان. كنت أعرف بالفعل أنني أريد سمة Bubble Bobble ، وهذا سمح لي بالحصول على ألوان مختلفة ولكنها مجانية للاعبين المختلفين. العصي تحمل علامة Zippyy التجارية - على ما يبدو جيدة كخيار للميزانية ، والتشفير هو Xin-Mo - ليس أي شخص سمعت عنه قبل أن أبدأ في البحث ، ولكن مرة أخرى يعتبر ذلك جيدًا. ليس لدي أي فكرة عن العلامة التجارية للأزرار ، فهي عامة فقط.

يبدو

اشتريت مضخم صوت رخيص من أمازون. لمعرفة نوع حجم السماعات الذي أحتاجه ، حصلت على مجموعتين من مجموعات مكبرات صوت سطح المكتب للكمبيوتر الشخصي ، وهو نوع من الأشياء التي استخدمها الناس في التسعينيات ، وقمت بتجريدهم. مكبرات الصوت في هذه منخفضة الطاقة - فقط 2 وات و 4 أوم. لقد أجريت اختبارًا ، وشغلت بعض الأصوات من خلالها باستخدام مكبر الصوت الموجود داخل السماعة ، وكانت بصوت عالٍ وواضح على أي حال. نظرًا لأنني لم أرغب في توصيل مكبرات الصوت هذه بمكبر الصوت الذي دفعته مقابل (حيث تم تقييمه حتى 15 واط ومن المحتمل أن نفجر السماعات) ، فقد اتخذت قرارًا بمحاولة استخدام مكبر الصوت الذي قمت بسحبه للتو خارج مجموعة السماعات. لقد قمت بإعادة لحام الأسلاك على PCB ، حيث كان علي قطعها لإخراج السماعات ، ولصقها على قطعة من الخشب الرقائقي حتى أتمكن من تركيبها داخل العلبة.

كانت خطتي الأصلية هي الحصول على لوحة أم صغيرة للكمبيوتر الشخصي في الخزانة ، ولكن حتى مع وجود PSU نحيف ، ستكون مناسبة تمامًا. بمجرد أن بدأت أواجه مشكلات مع الواجهة الأمامية التي كنت أقوم بإعدادها في Windows ، قمت بتبديل خطتي إلى Raspberry Pi.

الخطوة 2: التغييرات على التصميم الأصلي

تستند جميع اللوحات الرئيسية للخزانة إلى القياسات من Galactic Starcade. الشيء الرئيسي الذي أردت تغييره هو حقيقة أنني لم أكن حريصًا على المظهر الجانبي للوحات الجانبية Starcade. أردت شيئًا أقل زاوية ، وأكثر انسجامًا مع شكل العمل الفني الذي تم تنزيله ، والذي تم العثور عليه (تمامًا كما هو الحال في Instructable الأصلي لآلة Bubble Bobble) في

فيما يتعلق بالعمل الفني - أردت أن يكون لخزانتي ألوان مختلفة للاعبين ، مما يعكس التنانين المختلفة من اللعبة. لقد قمت بتعديل فن اليد اليمنى لتبديل ترتيب التنانين ، مما جعل اللون الأزرق (بوب) هو العنصر الرئيسي. لم أتمكن من العثور على رسم لوحة تحكم يبدو جيدًا مثل الرسم الذي رأيته بالفعل على Instructables ، لذلك اتصلت بمؤلف هذا Instructable ، وكان لطيفًا بما يكفي لإرسال نسخة من تصميمه إليّ ، لقد قمت بتنظيفها واستخدامها لنفسي.

قررت أيضًا إجراء بعض التغييرات الأخرى التي كنت سأقوم بها. أولاً ، تخلت عن فكرة جعل لوحة الشاشة تعمل كإطار للشاشة. كان هذا لسببين - أولاً لأنني أردت أن تكون الشاشة قريبة من المقدمة قدر الإمكان كما كنت أتمنى أن تبدو أفضل ، وثانيًا لأنه من الصعب تغيير ملف تعريف المحيط إذا كان يبدو أكثر إزاحة على أحد الجانب أو الآخر (بمعنى آخر ، إذا ارتكبت خطأً إما في القطع الأولي للفتحة ، أو في تركيب الشاشة). كنت أخطط لوضع مادة البرسبيكس أمام الشاشة على أي حال ، ومن الأسهل تعديل الإطار المركب على البرسبيكس بدلاً من إعادة نحت ثقب في MDF.

كان التغيير الثاني هو كيفية تلبية لوحة التحكم لبقية الخزانة. يحتوي التصميم الأصلي على زاوية مقطوعة في الجزء السفلي من قسم الشاشة وأيضًا الجزء العلوي من لوحة التحكم ، بحيث تنزلق اللوحة بشكل فعال في المنطقة الموجودة أسفل الشاشة. قررت الاحتفاظ بقسم الشاشة كما كان ، وبدلاً من ذلك قطعت زاوية في الجزء الخلفي من لوحة التحكم بحيث تستقر على الجزء السفلي من الشاشة ، دون أن يتم توصيلها بشكل دائم. بعد فوات الأوان ، سهّل ذلك إزالة اللوحة وإعادة تركيبها عند الحاجة ، لذلك أوصي بهذا التعديل.

الخطوة الثالثة: عمل الألواح الجانبية

من أجل دمج التصميمين ، استخدمت PhotoShop لأخذ مخطط تفصيلي للعمل الفني ، والذي سيشكل ملف تعريف الجوانب ، ثم غطته بالخطة الجانبية للألواح الداخلية. سمح لي هذا بتغيير شكل اللوحة الجانبية ليناسب احتياجاتي أكثر. لقد قمت بتقصير عمق القسم الأدنى بواسطة لوحة التحكم ، حيث أن هذا الجزء من العمل الفني أعمق بحوالي 10 سم من خطة Starcade. لقد قمت أيضًا بتغيير الخطوط أثناء مسحها بواسطة الشاشة إلى الشاشة الاسمية ، وتغيير زاوية الجزء العلوي.

بمجرد أن كنت سعيدًا بالأسطر النهائية ، قمت بطباعة الخطة بالحجم الكامل ، وقمت بتسجيل الأوراق معًا ، وشكل هذا القالب لقص الألواح الجانبية. لقد تتبعت حوله مرتين على MDF مقاس 18 مم ثم قطعته بمنشار بانورامي. في هذه المرحلة ، لم أكن قلقًا للغاية بشأن دقة جميع الزوايا الدائرية ، أردت فقط أن يكون الشكل الخام صحيحًا. بمجرد قطع الألواح الجانبية ، قمت بربطهما معًا وقضيت ساعة أو نحو ذلك بورق صنفرة 120 حبيبة رملية ، مع التأكد من أنهما متماثلان مع تقريب الزوايا لأعلى بواسطة الخيمة.

في مرحلة ما أدركت أنني سأقطع الكثير من لوحة واحدة في الجزء السفلي الأمامي. لقد قمت بخلط مزيج من حشو الخشب ونشارة الخشب MDF وقمت بتجميع هذا للخارج ، ثم قمت برمله لأسفل بمجرد أن تتاح له فرصة التجفيف.

لم أكن متأكدًا من أفضل السبل لقطع فتحة الصب على شكل حرف T. لقد قرأت في أدلة بناء أخرى أن الحصول على جزء صغير من جهاز التوجيه قد يكون مكلفًا. لحسن الحظ ، جاء أحد أبناء عمومتي إلى الإنقاذ عندما كشف أن لديه سقيفة لأعمال النجارة مع طاولة توجيه ، وكان لديه أيضًا الجزء المناسب لعمل الفتحة. لقد وفر لي ذلك الكثير من الوقت والقلق ، وأعطاني فتحة نظيفة جميلة في جميع أنحاء الألواح. كما عرض المساعدة في الجزء التالي من البناء - قطع بقية الألواح وقطع أي ثقوب.

الخطوة 4: عمل اللوحات الأخرى

لقد أفسدت الأمر عندما يتعلق الأمر باللوحات الأخرى ، حيث أن إحدى الأدوات الأخرى في ورشة عمل أبناء عمومتي كانت أداة القطع بالليزر. إنني أقدر أن هذه رفاهية لا يستطيع الكثير من الناس الوصول إليها ، لكنها وفرت لي الوقت والمال.

أولاً ، تم قطع جميع الألواح إلى الحجم الصحيح ، وإلى الزوايا المحددة في إرشادات Starcade (بخلاف الجزء السفلي من الشاشة وأعلى لوحة التحكم ، كما هو مذكور أعلاه). ثم تم استخدام قاطع الليزر لقطع فتحة الشاشة ، واللوحة الخلفية (قطع فتحة وصول ، وثقب لموصل IEC الرئيسي ، وفتحة 28 مم لزر أركيد لاستخدامه كمفتاح طاقة للكمبيوتر الشخصي) وأخيراً الثقوب الخاصة بلوحة التحكم واللوحة الأمامية ، باستخدام قالب للعمل الفني للتأكد من محاذاة كل شيء بشكل صحيح.

أظهر اختبار سريع لملاءمة اللوحة ، باستخدام المشابك لتثبيتها معًا ، أن كل شيء بدا جيدًا ، لذلك تقدمنا بمزيج من البراغي والغراء والقضبان وقمنا بتجميع الغلاف الأساسي.

الخطوة 5: بناء الخزانة

لقد رأيت أدلة حيث يضعون المسامير عبر العوارض الداخلية في اللوحة ، وبينما هذا يعني عدم وجود ثقوب لملءها لاحقًا ، يمكن أن تكون مهمة شاقة محاولة الحصول على جميع المسامير في شكل مستقيم ومحكم. على الرغم من أنني كنت أقوم بمزيد من العمل لنفسي في وقت لاحق ، كان من الأسهل بكثير حفر الثقوب والفتحات من الخارج. استغرق التجميع بضع ساعات ، بما في ذلك الحفر والبراغي واللصق. مع وجود الألواح الرئيسية في مكانها ، شعرت الخزانة بأكملها بالفعل بأنها صلبة ، وبدون أي تغييرات يجب إجراؤها ، تمكنت بعد ذلك من ملء جميع فتحات المسامير ورملها بالكامل.

لقد اتخذت قرارًا بأن أي أجزاء أو ألواح يجب إزالتها من حين لآخر لن يتم ببساطة ربطها مباشرة في الخشب أو MDF ، حيث أن تكرار التشديد وإزالة البراغي من شأنه أن يمضغ الخشب. يشير هذا بشكل مباشر إلى عصي التحكم ولوحة التحكم واللوحة العلوية من الشاشة الاسمية. لقد اشتريت بعض مسامير اللولب السداسية لهذا الغرض - فهي تثبت مباشرة في الخشب بخيط خشن ، ثم يوجد ثقب لولبي رفيع الخيوط في المنتصف.

لعمل الثقوب الخاصة بالعصي ، قمت بتثبيتها في مكانها من الأسفل ، وتحققت من أنها كانت مركزية من الأعلى ، ثم حددت فتحات المسامير الموجودة أسفل اللوحة. يمكنني بعد ذلك استخدام مثقاب العمود لعمل الفتحة اللازمة دون اختراق السطح العلوي. تشد المسامير اللولبية السداسية في مكانها بمفتاح ألين وتمسك العصي بقوة.

لقد استخدمت نهجًا مشابهًا للوحة التحكم والقسم العلوي. هذه المرة استخدمت مثقابًا يدويًا لإحداث ثقب في اللوحة بالحجم المناسب للمسمار ، واستخدمه كفتحة تجريبية في اللوح أدناه ، جنبًا إلى جنب مع مثقاب أكبر لعمل ثقوب للمسامير السداسية.

لم أكن متأكدًا من كيفية إصلاح الحافة الأمامية للوحة التحكم. كان أحد الخيارات التي فكرت فيها هو الحصول على مجموعتين من البراغي ، واحدة بالقرب من المقدمة والأخرى بالقرب من الخلف. بدلاً من ذلك ، جربت وضع قطعة من الخشب الخردة على طول الجانب السفلي بالقرب من مقدمة لوحة التحكم. يعمل هذا بشكل جيد حقًا ، حيث إنه يشق على الجانب الداخلي من اللوحة الأمامية وبسبب زاوية الألواح ، فهذا يعني أنه لا يمكن سحب عناصر التحكم لأعلى. إلى جانب التغيير في التخفيضات حيث تلتقي اللوحة بالشاشة ، فإنه يجعل لوحة التحكم سهلة للإسقاط والرفع للخارج.

كان القرار الآخر الذي كان علي اتخاذه هو شبكات المتحدثين. كنت قد قررت استخدام مكبرات الصوت البيضاوية خفيفة الوزن التي قمت بإنقاذها ، لكنني واجهت صعوبة في العثور على شبكة بيضاوية ضيقة بدرجة كافية. كان الخيار الآخر الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه هو قطع سلسلة من الثقوب في اللوحة السفلية السفلية. لقد اختبرت عددًا قليلاً من لقم الثقب على قطعة خردة من MDF ، ووضعت خطة سريعة في MS Paint. إن تسجيل الخطة على MDF ودس كل ثقب بدبوس ترك سلسلة من المسافات البادئة في اللوحة التي قمت بحفرها. لقد فوجئت بمدى نجاح هذا ، خاصة مع الطلاء النهائي هناك - فأنت لا تلاحظها حقًا. شد السماعات فوقها ، فإنها تعطي أيضًا صوتًا أعلى كنت أتوقعه من وحدات 2W الصغيرة. لقد قمت بحفر ثقب في الجزء الخلفي من الخيمة لتمرير الكابلات ، وقمت بتركيب مشابك التثبيت لمصباح LED.

أخيرًا ، حان الوقت لمعرفة كيفية تركيب الشاشة. إن تجريد الشاشة لأسفل أمر بسيط: أولاً ، يجب إزالة الدعامة التي تثبتها على الحامل ، متبوعة بمسمار في كل زاوية. إنها إذن حالة سحب الزخرفة الأمامية من الغلاف الخلفي ؛ يتشابك النصفان معًا على طول الطريق. يوجد كابل شريط صغير يربط الأزرار الأمامية بلوحة الدائرة الرئيسية ، ولكن الشاشة تعمل بشكل جيد مع هذا غير متصل ، لذلك ليست هناك حاجة إلى إيجاد طريقة لتركيب أي عناصر تحكم داخل الخزانة. بعد تجريد الشاشة ، أخذت رفًا خشبيًا قديمًا قمت بقصه إلى حجم كان العرض الداخلي للخزانة ، وأيضًا عميق بما يكفي للسماح ببضعة سنتيمترات أعلى وأسفل فتحات التركيب. لقد صنعت 4 ثقوب في الرف ورفقت الشاشة به. من خلال مزيج من التجربة والخطأ وقليل من الحظ ، تمكنت من تثبيت الشاشة في موضعها داخل الخزانة مع إرفاق الرف ووضع علامات داخل الألواح الجانبية حيث التقى الرف. ثم كانت حالة إضافة عوارض على الجانبين تتطابق مع العلامات وشد الرف على العوارض. لم أقم بعد بربط لوحة MDF للشاشة الأمامية بشكل دائم بالخزانة ، وإزالتها قبل تثبيت الرف في مكانه جعل ذلك أسهل. نظرًا لقرار جعل فتحة الشاشة كبيرة بما يكفي لتركيب الشاشة متدفقة مع اللوحة بدلاً من خلفها ، يتم تثبيت الشاشة وإزالتها عبر الجزء الأمامي من الخزانة ، بدلاً من الخلف. مرة أخرى ، إنه قرار تصميم يجعل الأمور أسهل كثيرًا. لنشر إجهاد البراغي في الجزء الخلفي من الرف ، استخدمت دعامة التثبيت الأصلية للشاشة كفاصل حيث كان بالفعل الشكل المثالي للوظيفة.

الخطوة 6: التحضير للاختبار

قبل أن أتمكن من إطلاقه بالكامل لأول مرة ، كان هناك بضع خطوات أخرى يجب إكمالها. كان أهمها إعداد Raspberry Pi. قررت استخدام صورة مسبقة الصنع لأغراض الاختبار. كانت لدي بطاقة MicroSD بسعة 32 جيجا بايت ، لذا قمت بتنزيل بنية موصى بها للغاية. (لست متأكدًا مما إذا كانت Instructables تسمح بروابط إلى هذا النوع من الأشياء ، لذلك سأقول فقط أنني بحثت عن "Damaso 32GB Ultimate v4"). استغرقت كتابة الصورة على بطاقة SD بعض الوقت ، لذلك أثناء تشغيلها قمت بتثبيت العصي والأزرار وقمت بتوصيلها بجهاز التشفير.

جهاز تشفير Xin-Mo صغير ، لذا قمت بتثبيته على قاعدة الخزانة في المنطقة الواقعة أسفل لوحة التحكم. كل مفتاح microswitch ، سواء كان زرًا أو اتجاهًا على العصا ، له اتصالان. سلك مباشر من لوحة التشفير ، ووصلة أرضية متصلة بأحد الموصلات الموجودة على كل مفتاح. لقد وجدت أنه من الأسهل توصيل أول موصل أرضي بمفتاح بالقرب من مركز لوحة التحكم ، ثم العمل مع أحد الأطراف والعودة مرة أخرى. نصيحة أخرى سأقدمها هي وضع قطعة من الشريط حول غمد كل من الأسلاك غير الأرضية ، وتسمية الغرض من الاتصال به (مثل U ، D ، L ، R ، 1 ، 2 … إلخ). القيام بذلك ، بالإضافة إلى التأكد من أنه عندما تقوم بتوصيل الطرف الآخر بجهاز التشفير ، فإنك تضعهم جميعًا بالطريقة نفسها (اخترت التخلص من الحافة الفضية) ، يعني أنه إذا كان عليك إزالة الموصلات تمامًا ، فسيكون ذلك أمرًا معقولاً. مهمة بسيطة لإعادتها مرة أخرى. لقد وجدت أيضًا أنه ساعد في تسمية قاعدة العصا بطريقة ما لتحديد المحول الصغير الذي يتوافق مع أي اتجاه ، لأنه ليس واضحًا دائمًا.

يجب توصيل الأزرار الأمامية إلى جانب أزرار اللوحة الرئيسية ، لذلك بمجرد توصيل جميع الأزرار الرئيسية ، قد يساعد ذلك في جعل شخص ما يغلق اللوحة أثناء اكتمال الأسلاك الأمامية الإضافية.

الآن يأتي الجزء الأكبر - اختبار أن كل شيء يعمل حتى الآن. في هذه المرحلة ، تم إسقاط جميع المكونات الداخلية للتو داخل الخزانة بدون تصميم ، ولكنها أعطت فرصة رائعة للتأكد من أن كل شيء يعمل كما ينبغي. تم عمل الصواميل الموجودة خلف الأزرار فقط بإحكام ، وبعضها خسر قليلاً ، لكن بخلاف ذلك ، جعلني هذا الاختبار مرتاحًا لأنه سيكون ناجحًا.

بعد أسبوعين من الاختبار ، اضطررت إلى إزالة جميع المكونات وإعادة الخزانة إلى قشرة فارغة من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية

الخطوة 7: فتيلة وطلاء

قبل تطبيق أي برايمر على الخزانة ، كان هناك عدد قليل من فتحات المسامير التي لا تزال بحاجة إلى الحشو والصنفرة لأسفل. ثم قمت بتطبيق التمهيدي باستخدام أسطوانة رغوية صغيرة لمعظم الألواح ، وفرشاة صغيرة للوصول إلى الزوايا مباشرة. بعد السماح ليومين بالتجفيف ، أعطيت كل شيء رمالاً خفيفة وطبقة ثانية.

ملاحظة: التمهيدي الذي استخدمته يعتمد على الماء. لقد قرأت عن بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مع البادئات ذات الأساس المائي على MDF ، مما يتسبب في انتفاخ الألياف ، خاصة على الحواف. لقد اختبرت مسبقًا على قطعة خردة ولم أر مثل هذه المشاكل. أود أن أقترح الاختبار مسبقًا على أي حال.

فكرت في استخدام رذاذ الطلاء للمرحلة التالية ، ولكن كان ذلك في أواخر الخريف في إنجلترا عندما كنت في هذه المرحلة ، وسأحتاج إلى الرش في الخارج. نظرًا لأن الطقس جعل هذا الأمر مستحيلًا ، فقد استشرت شخصًا يصنع الخزانات بشكل احترافي ، واقترح صبغة خشب Sadolin. إنه يعتمد على الزيت ، ومن الناحية النظرية لم يكن بحاجة إلى مادة أولية ، على الرغم من أنني عندما اختبرته على بعض MDF غير المسبوق ، كنت سعيدًا لأنني استعدت على أي حال. يتم تطبيقه باستخدام أسطوانة إسفنجية صغيرة ، ويجف بلمسة نهائية سوداء جميلة ، مع لمعان خفيف. شيء واحد يجب الانتباه إليه هو أنه يجب تطبيقه في درجات حرارة أعلى من 8 درجات مئوية ، ويستغرق حوالي 24 ساعة حتى يجف في 20 درجة مئوية. عندما كنت أرسم في حديقة شتوية في نوفمبر ، كان الجو أعلى بقليل من درجة الحرارة الدنيا ، ووجدت أن وقت التجفيف بين المعاطف كان أقرب إلى أسبوع من يوم واحد. كان الأمر يستحق الانتظار ، لأن النهاية تبدو جيدة حقًا. تم عمل رمل خفيف جدًا بورق ناعم بين المعاطف ، وقمت بتطبيق 3 طبقات في المجموع على الخلف والأعلى والأمام. نظرًا لأنه كان سيتم تطبيق عمل فني على الجانبين ، فقد تمسكت فقط بطبقة واحدة.

في هذه المرحلة ، وجهت انتباهي أيضًا إلى لوحة الوصول الخلفية. لقد لعبت مع تركيب مروحة في الخزانة. ربما لا يحتاج إلى واحد في الوقت الحالي مع Pi 3 بداخله ، ولكن إذا قمت بتبديله في أي وقت بشيء يولد مزيدًا من الحرارة ، فقد أكون سعيدًا بالتهوية. المروحة التي اخترتها هي مروحة علبة الكمبيوتر الشخصي بها مستشعر حراري. هذا له ميزة أنه في درجات الحرارة التي تقل عن منتصف الثلاثينيات ، تعمل المروحة بسرعة منخفضة جدًا وبالكاد تحدث أي ضوضاء. لقد استخدمت أكبر منشار ثقب لدي وقمت بقطع فتحة تهوية للمروحة ، ثم قمت بطلاء اللوحة الخلفية لتتناسب مع بقية الخزانة. لقد صنعت أيضًا فتحتين مقاس 32 مم في الجزء السفلي من العلبة لسحب بعض الهواء من خلالها. كانت مغطاة بشبكات مروحة صغيرة ، ولا يمكن رؤيتها إلا إذا تم وضع الخزانة على حافتها الخلفية. كان علي أن أفكر في كيفية إصلاح هذه اللوحة أيضًا. كنت قد اشتريت مفصلة بيانو لاستخدامها ، لكن لم يكن لدي مسامير الغلق المناسبة. بدلاً من ذلك ، كانت لدي فكرة وضع شريحتين عموديتين من MDF داخل فتح الخزانة لمنع سقوط اللوحة إلى الداخل ، وسوف أستخدم قطعة من MDF في الجزء الداخلي من أسفل اللوحة ، جنبًا إلى جنب مع قفل كام في الأعلى ، منعه من السقوط للخارج. بينهما ، يجب أن تكون اللوحة مغلقة في مكانها. اضطررت إلى حفر حفرة 18 مم بالقرب من الجزء العلوي من اللوحة لتناسب القفل ، ورسمت الشرائط الرأسية لتتناسب. أخيرًا ، فإن إضافة بعض الشريط اللاصق بسمك 1 مم حول الفتحة ، وشريط إضافي في الجزء السفلي من اللوحة ، يعني أنها تقع على الارتفاع الصحيح.

الخطوة 8: تجهيز الكهرباء

أثناء الاختبار ، كان لدي القدرة على كل شيء يذهب إلى سلك تمديد من خلال فتح الظهر ، وكان لدي محولات طاقة فردية لكل مكون (Raspberry Pi ، شاشة ، مكبر للصوت والإضاءة). بالنسبة للبناء النهائي ، لديّ شريط طاقة داخلي متصل بموصل IEC واحد في الخلف. لقد قمت بقطع القابس من سلك التمديد وموصلات الأشياء بأسمائها المعقوفة بالأسلاك من أجل توصيلها بموصل IEC. لقد أدركت أنه عندما يكون لديّ طاقة تمر عبر الموصل ، فمن المحتمل أن يكون هناك موصلات مكشوفة بجهد كهربائي رئيسي ، لذلك في هذا الوقت قمت بصنع قسم صندوقي لتغطية الجزء الخلفي من الموصل ولصقه في مكانه. لقد استخدمت موصلًا بتبديل مع مصباح نيون. من الممكن توصيلها بعدة طرق - إما أن يكون النيون غير مستخدم دائمًا ، أو يكون قيد التشغيل عندما يكون المفتاح قيد التشغيل ، أو يتم تشغيله بمجرد توفر التيار الكهربائي. ذهبت مع الخيار الأوسط ، بحيث يعمل النيون كمصباح للطاقة.

لتزويد الجهد لمكبر الصوت والمروحة ومصباح LED ، كان لدي مشكلة. كنت أرغب في ترك مقبس واحد مجانيًا ، ولكن يعمل الصمام والمروحة من 12 فولت ، لكن مكبر الصوت يحتاج إلى 9 فولت. هذا يعني أن مكبر الصوت سوف يشغل المقبس المتبقي. لقد تمكنت من التغلب على هذا باستخدام جهاز كمبيوتر محمول قديم بجهد 12 فولت PSU لتشغيل مصباح LED والمروحة ، وتوصيل الأسلاك في محول DC-DC لتخفيض 12 فولت إلى 9 فولت لمكبر الصوت. لقد جعل كل شيء أكثر تنظيمًا من إضافة PSU إضافي. لقد قمت بتوصيل كبل تمديد للمروحة حتى أتمكن من إخراج اللوحة الخلفية تمامًا عن طريق فصل كابل المروحة من الموسع.

الخطوة 9: العمل الفني والقولبة

تم إنتاج العمل الفني بدعامة لاصقة ، وكان من السهل مواءمته مع الحواف المستقيمة للألواح. إنه ليس لزجًا لدرجة أنه لا يمكن تقشيره مرة أخرى وإعادة وضعه ، لذلك كان من السهل الوصول إلى المكان الصحيح. يتم تقليم الحواف بسكين حرفي ، كما يتم قطع فتحات الأزرار والعصي. تم عمل إطار التحديد كطباعة عكسية ، حيث يتم تطبيق الطبقة اللاصقة على المقدمة بدلاً من الخلف ، ويتم تثبيتها على قطعة من البرسبيكس 2 مم.

بالنسبة للإطار ، اضطررت إلى إعادة ضبط الشاشة وقياس المسافة بين حواف الخزانة وحافة الشاشة. قام ابن عمي بعد ذلك بتعديل الإطار المصاحب للعمل الفني لأخذ هذه الأحجام في الاعتبار ، وقام أيضًا بإزالة بعض الأحرف التي كان من الممكن قطعها بسبب حجم الشاشة.

مع العمل الفني في مكانه ، أرفقت الكومة. كان حجم الفتحة كبيرًا بما يكفي لدرجة أنني لم أكن بحاجة إلى تركيبها في مكانها ، فهي مثبتة بإحكام بما يكفي مع الضغط عليها جميعًا في مكانها يدويًا. بالنسبة لأي زاوية تتحول إلى حرف "T" ، فقد استخدمت سكين ستانلي لإزالة أجزاء صغيرة من "T" حتى لا تنغلق. بالتساوي بالنسبة للأجزاء التي تتحول للخارج بأي درجة ، قمت بعمل قطع في "T" لتمكين الجزء الخارجي من الكومة من الانحناء بسهولة.

الخطوة 10: تركيب كل شيء بالداخل

لقد بدأت مع مكبرات الصوت وشريط الضوء ، وأقوم بتغذية الأسلاك من خلال فتحة الوصول وربطها بجانب الخزانة. أردت أن أحاول أن أبقي كل شيء أنيقًا إلى حد ما ، لذلك فكرت كثيرًا في هذا الأمر. يتم قطع الكابلات لتكون قصيرة قدر الإمكان ، أو يتم ربطها أو ربطها لمنع الأسلاك الفوضوية في كل مكان. لقد استخدمت مسدس الغراء الساخن لإصلاح الامتداد في الجزء السفلي من الخزانة ، وكذلك لإصلاح الكمبيوتر المحمول PSU بجانبه.

تم اختيار حقيبة Raspberry Pi التي استخدمتها لأنها تحتوي على حامل مدمج. كانت المشكلة الوحيدة التي استطعت رؤيتها هي أنها ستضع بطاقة SD قريبة جدًا من السطح الذي تم تثبيته عليه ، لذا فإن تثبيتها على جانب أو أسفل الخزانة قد يجعل من الصعب إدخال بطاقة SD أو إخراجها. لهذا السبب ، قمت بتركيب العلبة على قسم دعم الشاشة ، بالقرب من الحافة قدر الإمكان ، بحيث توجد مساحة كافية لإدخال البطاقة أو إخراجها دون بذل الكثير من الجهد.

يتم تثبيت مكبر الصوت على اللوحة الجانبية بحيث يمكن ضبط مستوى الصوت بالوصول إلى الداخل.

الخطوة 11: الخيمة

لتلائم المستطيل في الخزانة ، تمكنت من الحصول على حوالي 500 مم من الألومنيوم على شكل حرف "L" ، حيث يبلغ طول الحافة الداخلية القصيرة 2-3 مم فقط ، والحافة الأطول حوالي 20 مم. تم حفر ثلاثة ثقوب في الحافة الأطول ، ثم يتم استخدام الحرف "L" بالكامل لتثبيت المستطيل مقابل مقدمة صندوق الضوء باستخدام ثلاثة مسامير في الجزء الخارجي من القسم المستطيل

الخطوة 12: الحافة

المرحلة الأخيرة هي تركيب الإطار. لقد فكرت في طرق مختلفة لإصلاح الإطار الذي قد يعني أنه يمكن إزالته إذا كنت بحاجة للوصول إلى الشاشة. كنت أتوقع في الأصل أن يجلس الإطار فوق لوحة التحكم بمقدار ملليمتر أو نحو ذلك ، مما يعني أنه يجب إزالته قبل أن أتمكن من رفع لوحة التحكم (حيث تدور اللوحة بشكل فعال في مكانها على طول الحافة الأمامية). تساءلت عن حفرها واستخدام البراغي ، أو ربما المغناطيس. الحل النهائي أبسط بكثير - بضع قطع من Sellotape على الوجهين. لديها قبضة كافية لإبقاء البرسبيكس على الشاشة ، ولكن من السهل سحبها بعيدًا إذا لزم الأمر.

في ضربة حظ أخيرة ، يكون البرسبيكس في الواقع أعمق بحوالي 3 مم مما توقعت ، لذا فإن لوحة التحكم تقع في مواجهة ذلك. يعد هذا أمرًا رائعًا عندما أحتاج إلى إزالة اللوحة مرة أخرى ، ولكن كان لهذا على الفور مشكلتان - الأولى هي أن الإطار كان يميل إلى الانزلاق ببطء ، وكانت المشكلة الثانية أكثر خطورة. حافة لوحة التحكم ، بدلاً من أن تكون مدعومة بالكامل بواسطة MDF خلفها ، تستريح الآن فقط على قطعة رقيقة من البرسبيكس. لقد بحثت حولي عن بعض الأخشاب التي يبلغ سمكها حوالي 2 مم والتي يمكنني إصلاحها أسفل الإطار ، وحل مشكلة سقوط البرسبيكس ، بالإضافة إلى منح لوحة التحكم شيئًا قويًا للراحة عليه.

كان الحل لهذا الأمر غير متوقع إلى حد ما ، لكنني وجدت أن عصي الآيس كريم كانت فقط السماكة المناسبة ، لذلك قمت بإصلاح صف منها تحت الشاشة ، وحل كلتا المشكلتين دفعة واحدة.

الخطوة 13: قائمة Snag

لقد واجهت مشكلتين بعد الانتهاء من الإنشاء. كما ذكرت سابقًا ، كانت صواميل اليد المشدودة خلف الأزرار تميل إلى فقدان العمل. هذه المرة قمت بتشديدهم بالكامل باستخدام مفتاح ربط ، ومع ذلك فقد خسر بعضهم بمرور الوقت. لم أكن أرغب في المخاطرة بشدها ، لذا أزل لوحة التحكم وقم بتطبيق القليل من الغراء الساخن على كل زر بين الخيط والصمولة. يجب أن يكون كافيًا لإيقاف فقدان الجوز للعمل مرة أخرى ، ولكن يمكن انتقاؤه بسهولة إلى حد ما إذا احتجت في أي وقت إلى إزالة زر مرة أخرى.

القضية الأخرى كانت العصي نفسها. كان أحد التعليقات حول Zippyy Sticks هو صعوبة ضرب الأقطار في بعض الأحيان. كلما لعبت مباريات أكثر ، لاحظت المشكلة. من خلال البحث عن الأعراض على Google ، تتمثل إحدى النصائح في إزالة لوحة التقييد من أسفل العصا (تلك التي تتيح لك التغيير بين العصا ذات 2 و 4 و 8 اتجاهات). أدى هذا إلى تحسين المشكلة بشكل طفيف ، ولكن ليس بما يكفي. هناك لوحة ثانية أسفل المقيد ، وإذا أزلت أيضًا أن العصا كانت أفضل بكثير ، إلا أن البلاستيك الموجود في الجزء السفلي من العصا نفسها يفرك مباشرة على اللوحة المعدنية في أسفل الوحدة ، ومن المحتمل أن يرتديها بعيدًا زمن. كان الحل الخاص بي لهذا هو استخدام Dremel لإزالة بعض البلاستيك الموجود على هذه اللوحة الثانية ، مما يجعلها أكثر تقريبًا مع ضمان أن الجزء السفلي من العصا يفرك البلاستيك والبلاستيك بدلاً من البلاستيك المعدني. حتى الآن ، نجح هذا الإصلاح بشكل مثالي ، وجعل استخدام العصي أكثر متعة.

تحرير: قبل بضعة أشهر استبدلت المحولات الصغيرة في عصي Zippyy بأخرى تحمل علامة Cherry التجارية. وقد جلب هذا ميزتين. أولاً ، أصبحت العصي الآن أكثر هدوءًا ؛ تكون المفاتيح المزودة بعصي Zippyy "سهلة النقر" للغاية ، ولم أدرك مقدارها حتى جربت مفاتيح Cherry. ثانيًا ، لقد قلل المبلغ الإجمالي للسفر المطلوب لتسجيل حركة من العصا. لقد جعل هذا طريقة اللعب أكثر سلاسة ودقة ، ويعني أيضًا أن العصي تبدو أكثر مثل عصي سيميتسو الأصلية التي تجدها في العديد من أجهزة الأركيد. في المجموع ، كلفني هذا ما يزيد قليلاً عن 15 جنيهًا إسترلينيًا للقيام بكلتا أذرع التحكم ، بما في ذلك التسليم.

الخطوة 14: استمتع

بمجرد الانتهاء من كل ذلك ، فإن الشيء الوحيد المتبقي هو الاستمتاع بثمار عملك الشاق.

آمل أن يكون هذا الدليل رفيقًا جيدًا لتعليمات الإنشاء الأخرى الموجودة هناك ، وأن تكون بعض التلميحات والنصائح مفيدة.

تحرير: لقد قمت بتحميل العمل الفني الأصلي إلى حساب Google Drive ، لأنني لست متأكدًا مما إذا كان من السهل الحصول عليه من المصدر الأصلي بعد الآن. يمكن تنزيله هنا - ملفات العمل الفني الأصلية

تحرير 2: لقد أضفت أيضًا العمل الفني النهائي إلى محرك Google. يحتوي هذا على اللوحات الجانبية المعدلة مع تبديل الديناصورات على جانب واحد ، والسرادق النهائي ، ورسومات نظيفة للوحة التحكم واللوحة الأمامية. لا توجد رسومات نهائية للإطار ، ولكنها تستند إلى حد كبير إلى التنزيل الأصلي. - عمل فني نهائي