كيفية رقمنة الشرائح والأفلام السلبية باستخدام الكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR): 12 خطوة (بالصور)

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:36

إعداد متعدد الاستخدامات ومستقر لرقمنة الشرائح والصور السلبية باستخدام كاميرا DSLR أو أي كاميرا بخيار الماكرو

هذه التعليمات عبارة عن تحديث لكيفية رقمنة الصور السلبية مقاس 35 مم (تم تحميلها في يوليو 2011) مع العديد من التحسينات لتوسيع وظائفها. زاد اهتمامي باستخدام هذه الطريقة لنسخ الصور السلبية والشرائح منذ أن أعدت تشغيل تصوير الفيلم قبل بضع سنوات. لقد أخرجت من الخزانة أفضل كاميرات الأفلام القديمة الخاصة بي ، واشتريت زوجين آخرين (من جهة ثانية بأسعار منخفضة جدًا) واستخدمها بنفس القدر الذي استخدمته في DSLR. أقوم أيضًا بتطوير السلبيات بالأبيض والأسود ، وهو شيء اعتاد القيام به عندما كان الفيلم هو الوسيط الوحيد المتاح. نظرًا لأنني أنسخ السلبيات كثيرًا ، فقد اضطررت إلى إعادة تصميم الإعداد وزيادة تعدد استخداماته وفعاليته. تتم مناقشة الأسباب التي تجعلني ما زلت مهتمًا بالفيلم في الخطوتين الأخيرتين من هذا الدليل

الخطوة 1: الدروس المستفادة من الإعداد السابق

يتم عرض إعداد عام 2011 القابل للتوجيه في الصورة. هذه هي الجوانب التي كان علي تغييرها: 1. منصة متحركة قمت بتضمينها مرحلة ميكانو من أجل إضافة دقة في التركيز. لم يكن هذا ضروريًا حقًا لأن تركيز العدسة واستخدام ميزة التكبير الخاصة بالمنظر المباشر للكاميرا يعد أكثر من كافٍ. بالإضافة إلى ذلك ، في حالة السلبيات 6 × 6 ، كنت بحاجة إلى مسافة أكبر بين الإطار والكاميرا ، لذلك استبدلت جزء الميكانو بمنصة منزلقة ، وبالتالي زيادة نطاق المسافة حتى 25 سم. حامل للأفلام السلبية مقاس 35 مم في الإعداد القديم ، كانت السلبيات فضفاضة وبقيت مسطحة فقط أمام الشاشة. هذا جعل تحميل الصور السلبية أكثر صعوبة ويستغرق وقتًا طويلاً ، بالإضافة إلى أنه يمكن إتلافها بسهولة أكبر. قررت قطع كل صور السلبيات في 5 قطع إطار ، مثل تلك الموجودة لدي بالفعل في الأرشيف وتركيب الخطوط في حامل أفلام مصنوع منزليًا. ثبت أن هذا ترقية كبيرة. أقترح بشدة على أي شخص أن يفعل الشيء نفسه لصنع أو شراء واحدة من هذه المستخدمة في الماسحات الضوئية.

3. الشاشات

لقد صنعت شاشتين: واحدة للأفلام السلبية والشرائح مقاس 35 مم (باستخدام كلا الجانبين) والأخرى للصور ذات التنسيق المتوسط 6 × 6. يتم تثبيتها على منصة منزلقة مع اثنين من البراغي ويمكن تثبيتها بسهولة / بدون توقف. مصدر الضوء الذي استخدمته لجهاز عرض وهو بالطبع لا بأس به بشرط أن تحافظ على عدسات جهاز العرض نظيفة. لقد استبدلت هذا بعاكس بسيط من الورق المقوى له بعض المزايا (أ) ضوء متجانس بسبب الانعكاس والانتشار (ب) أسرع في الإعداد لأنه يستخدم مصباح سطح المكتب (ج) ليست هناك حاجة لاستخدام شاشة غير شفافة مثل البلاستيك أكريليك الذي يمتص الضوء. لقد حصلت على 1-2 توقف من وقت الغالق بهذه الطريقة.

الخطوة 2: بعض النصائح الهامة

يعتمد نجاح هذه الطريقة على عدة عوامل:

• يجب إضاءة الصورة السلبية بشكل موحد بمصدر خيطي. يحتوي مصدر الفتيل (هالوجين أو غيره) على طيف أوسع وأكثر اتساقًا وهو أقرب إلى إدراك العين البشرية من مصابيح LED على سبيل المثال (انظر الشكل).
• يجب أن تكون الإضاءة شديدة بما فيه الكفاية ، بحيث يمكنك نسخ الألوان الخافتة التي قد تكون سلبية. سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل التشويش على الصورة النهائية.
• ركز بعناية. أركز على الشاشة الحية باستخدام علامة التكبير x20
• استعادة توازن اللون عمل دقيق. السلبيات الملونة تبدو ضاربة إلى الحمرة وعندما تكون مقلوبة مزرقة. عندما يكون ذلك ممكنًا ، احتفظ بجزء من حدود الصورة السلبية عند التقاط الصورة باستخدام كاميرا DSLR. استخدم لون هذا الشريط على أنه "أبيض" لاستعادة توازن اللون مع برنامجك.
• إذا كانت الكاميرا الخاصة بك تحتوي على خيار RAW ، فاستمر في استخدامه ، واحفظه بصيغة RAW و JPEG. سيساعدك هذا التنسيق على استعادة المناطق المعرضة بشكل زائد للضوء وقليلة التعريض وتحسين صورتك النهائية. راجع إرشادات ChronicCrafter للحصول على بعض المعلومات الأساسية. إذا كان هذا مهمًا على الإطلاق ، فبمجرد أن بدأت في استخدام RAW ، أصبح الأمر دائمًا.

وإليك نصيحة إضافية أعتبرها حيوية وتأتي من تجربتي الشخصية:

قبل البدء ، افحص الصورة السلبية / الانزلاق باستخدام الضوء المنعكس القادم من سطح على سبيل المثال. مصباح سطح مكتب يضيء على ورقة بيضاء على طاولتك. انظر بعناية إلى الألوان والتباين. حاول أن تضع في اعتبارك الصورة التي تراها. بطريقة أو بأخرى ، يجب أن تكون قادرًا على الاقتراب من هذه الصورة من حيث الألوان والشدة والتباين. إذا لم تقم بذلك ، فإما (أ) تعرضك للضوء الخافت عند النسخ باستخدام DSLR أو (ب) قمت بإجراء التحركات الخاطئة في مرحلة ما بعد معالجة الصورة

حول البرنامج:

• يمكن إجراء عمليات المعالجة اللاحقة الأساسية التي تحتاجها (القص ، عكس الألوان ، تدرج اللون / التشبع ، توازن اللون ، درجة حرارة اللون ، منحنى جاما ، التباين ، التوضيح / التعتيم) باستخدام الكثير من البرامج ، مجانًا أم لا. أستخدم Lightroom الذي تم ضبطه بالفعل للتعامل مع مجموعات الصور.
• أحد البرامج التي أستخدمها كثيرًا في الإجراءات البسيطة هو برنامج Photofiltre ، وهو محرر صور مجاني وبديل محمول خفيف الوزن لبرنامج Photoshop.

الخطوة 3: بناء الإعداد

• يتكون "المقعد البصري" من منصة متحركة على قاعدة. يتم تثبيت الإطارات المختلفة للشرائح والأفلام على هذه المنصة.
• يتم توفير الضوء بواسطة مصباح هالوجين مكتبي بعد الانعكاس على صندوق إضاءة من الورق المقوى. يُثبت الصندوق الضوئي في مكانه بواسطة مغناطيس ملامس للغسالة.
• يتم عرض جميع المكونات في الصورة. كل شيء كان مصنوعًا من قطع من الخشب الرقائقي الخردة. لقد تجنبت لصق الأجزاء معًا واستخدمت البراغي بدلاً من ذلك ، من أجل تسهيل التعديلات.

الخطوة 4: عمل الصندوق الخفيف

لقد صنعت مكعبًا مقاس 7 سم × 7 سم. إنه صغير ولكنه يعمل بشكل جيد ، والضوء المنعكس متجانس ولا توجد علامات تظليل على الصورة.

لقد استخدمت الورق المقوى (أكثر سمكًا بقليل من الأكثر شيوعًا). تم تصميم النموذج على الجانب الرمادي. إنه إجراء طي ولصق بسيط كما هو موضح في الصور. بعد الطي ، يجب أن تكون جميع الجوانب الخارجية بيضاء. العاكس الرئيسي (الشريط الأوسط) منحني وهو آخر جزء يتم طيه ولصقه. يجب على المرء أن يكون حريصًا على الحفاظ على نظافة السطح.

الخطوة 5: لوحة الشرائح و 35 ملم

المسافة بين فيلم الكاميرا والكاميرا المطلوبة للشريحة والسالبة متساوية لذا قررت أن أجعلهما على نفس إطار الخشب الرقائقي.

حامل الشرائح بسيط للغاية. يتم إدخال الشريحة في جيب خشبي وتثبيتها في مكانها بواسطة المطاط. يحافظ المطاط على الشريحة مماسًا للإطار وهذا هو أبسط حل يمكن أن أفكر فيه.

كما ناقشت من قبل ، صنعت حامل أفلام من الورق المقوى والورق الكانسون. يساعد هذا في حماية الجوانب السلبية ويجعل الإعداد بأكمله "سهل الاستخدام".

الإطار مغطى بورق كانسون. حاملات الحامل مصنوعة من الخشب ويتم لصقها على الإطار.

الخطوة 6: لوحة فيلم 6 × 6 متوسطة الحجم

في حالة الشكل المتوسط السلبي ، فمن الأهمية بمكان أن يتم تثبيته بإحكام على الجوانب الأربعة أكثر من علبة 35 مم. لذلك صنعت نوعًا من "الظرف" من ورق canson وتم تثبيته في مكانه باستخدام مطاطين.

في المستقبل ، أعتزم صنع حامل من الورق المقوى كما في حالة فيلم 35 مم.

الخطوة 7: الكاميرا والعدسة

نصيحة قصيرة: استخدم أفضل كاميرا لديك لهذه الوظيفة

لقد قمت بترقية العدسة التي كنت أستخدمها في أوليمبوس من هيليوس 44 إلى عدسة أولية 50 مم / 1.8 بنتاكون أعطاها لي صديق. يتم استخدام هذا كعدسة ماكرو بمساعدة حلقات التمديد M42 (يمكن العثور على كلا العنصرين على e-bay بأسعار معقولة)

سيكون الحل الأفضل هو استخدام عدسة ماكرو مناسبة لكاميرا DSLR الخاصة بك (ربما تكون باهظة الثمن) والثاني هو استخدام أنبوب تمديد ماكرو للكاميرا الخاصة بك والذي سيسمح لك بالتركيز التلقائي (أقل تكلفة)

الخطوة 8: العمل مع الشرائح

تم التقاط هذه الصورة المحددة في Tynisia منذ سنوات عديدة بكاميرا FED3 وفيلم شرائح Kodak 200 ISO.

لقد قمت بنسخ الشريحة باستخدام 100 ISO وفتحة f11.0 ووقت تعريض 1/30 ثانية. تظهر النتيجة ضعيفة لكن المعلومات موجودة.

• بالعمل مع Lightroom ، قمت أولاً بقص الصورة واستعادة النقاط البارزة باستخدام بيانات RAW. يؤدي هذا إلى زيادة تعتيم الصورة ، لذا يتعين عليك زيادة الإضاءة في هذه المرحلة.
• المرحلة الأخيرة هي تصحيح توازن النغمة باستخدام مخطط جاما. يوفر Lightroom 4 مناطق لونية مختلفة للتعديل. أخيرًا ، قمت بتعديل الألوان قليلاً عن طريق خفض درجة حرارة اللون قليلاً ، وتحول أزرق طفيف إلى نظام الألوان بالكامل.

الخطوة 9: العمل مع الأبيض والأسود

تم التقاط هذه الصورة بكاميرا كانون EOS 1000F مع العدسة التي جاءت بها (تكبير 35-80 ، f3.5). الفيلم عبارة عن B / W Kodak TMAX 400. لقد قمت بنسخ الصورة السلبية باستخدام عدسة Pentacon عند f = 8.0 و t = 1/40 ثانية ، ISO = 100. عادةً ما يكون B / W هو أبسط حالة وقد أجريت جميع خطوات المعالجة باستخدام برنامج Photofiltre المجاني. ها هم:

1. تأطير الصورة. الاحتفاظ بالحدود للرجوع إليها ليس ضروريًا في هذه الحالة.
2. قم بتحويله إلى صورة سلبية B / W. يمكن القيام بذلك بطريقتين: إما تجاهل معلومات اللون أو ضبط تشبع اللون على الحد الأدنى باستخدام أداة Hue / Saturation. النتيجة هي نفسها.
3. عكس الألوان (التقاط الصورة السلبية)
4. اعمل على السطوع والتباين ومؤامرة جاما لوضع خصائص النغمة في حالة توازن. غالبًا ما يكون هذا شخصيًا جدًا

الخطوة 10: العمل مع سلبيات اللون

تعد معالجة السلبيات الملونة أكثر صعوبة نسبيًا في المعالجة بشكل صحيح. والسبب هو أنه لا يمكنك التعرف على الألوان من الصورة المحمرّة المعكوسة. على سبيل المثال في الصورة المحددة يسود اللون الأخضر والأزرق وعندما تنظر إلى الصورة السلبية ليس لديك أي فكرة عن أيهما. هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى النصائح الواردة في الخطوة 2.

• افحص الصورة السلبية تحت الضوء لتتعرف على ما تتوقع رؤيته في الصورة النهائية.
• قم بتصوير الصورة السلبية بتعريض ضوئي مفرط قليلاً.
• إذا احتفظت بشريط على حافة الصورة ، فاستخدمه لاستعادة توازن الألوان. يمكن القيام بذلك إما قبل قلب الألوان أو بعده. ستظهر السلبية باللون الرمادي بعد الموازنة.
• استخدم تنسيق RAW إذا كنت معتادًا عليه.

الخطوة 11: الأفلام والرقمية

لماذا تصوير الفيلم؟

• أحب الطريقة التي ينتشر بها الضوء في الفيلم ، وهذا يختلف عما تحصل عليه بالكاميرات الرقمية - مختلفة ، ليست أفضل أو أسوأ. ومع ذلك ، فإن النطاق الديناميكي للفيلم ، أي القدرة على الاحتفاظ بالتفاصيل في الضوء والظلال ، يتفوق على ما تحصل عليه باستخدام الكاميرات الرقمية الرخيصة. يمكن العثور على مناقشة حول هذا هنا.
• سريع وبطيء: نحن بحاجة لكليهما. تعجبني حقيقة أن الكاميرات الرقمية توفر إمكانية التقاط العديد من اللقطات بدون تكلفة في بضع دقائق يمكن معاينتها على الفور ، وهذا بالطبع يمنحك المزيد من الفرص لالتقاط صورة جميلة. ومع ذلك ، أحب أيضًا حقيقة أن الفيلم ذي التنسيق المتوسط يمنحك 12 فرصة فقط ، لذلك عليك أن تكون مستعدًا وأنك ملزم باستخدام عقلك أكثر قليلاً قبل الضغط على المصراع. أعتقد أنه من خلال القيام بذلك ، تتعلم تقدير المزيد من الكاميرا الرقمية الخاصة بك أيضًا واستخدامها بطريقة أفضل.
• أنا أحب إجراء التطوير. أعدت تشغيل تطوير B / W بعد سنوات عديدة.
• أشعر بالحنين إلى كاميراتي القديمة. يعجبني صوت الغالق الميكانيكي وأنا مهتم بمعرفة كيفية أدائهم اليوم وكيف يقارنون بالصوت الرقمي.

إلى متى؟

طالما يتوفر الفيلم (على الرغم من صعوبة العثور عليه)

الكاميرات التي أستخدمها

1. كانون EOS 1000F. جسم كاميرا جميل وعدسة متوسطة. لديها الكثير من ميزات البرمجة التي أحبها. غالبًا ما أقوم بتركيب عدسات أخرى عليه.
2. Yashica Electro 35. كاميرا ذات أولوية فتحة العدسة مع عدسة ممتازة 45 / 1.8.
3. Rollei 35 SE. هذه الكاميرا غريبة جدا. كل شيء في المكان الخطأ لكنك تعتاد عليه. ربما يكون هو الأصغر من نوعه ولا يعتمد على البطارية مثل الأولين (يحتاج إلى بطارية لمقياس الضوء ولكن من يهتم).
4. Lubitel 166U و Meopta Flexaret V. يعجبني كلا TLRs. Lubitel بسيط وخفيف والعدسة واضحة جدًا. التظليل هو توقيع هذه الكاميرا. Flexaret هو TLR معدني حقيقي. العدسة وأنظمة الرؤية والتركيز ممتازة.

الخطوة 12: فكرة أخيرة

التصوير الفوتوغرافي لا يتعلق بالدقة العالية أو ISO العالي ، إنه يتعلق بالموضوع (المحتوى) وكيف تدركه وتعرضه (التكوين)

إذا كنت ترغب في الحصول على كاميرا بها عدد أكبر من الميجابكسل ، فتحقق مما ينجزه الأشخاص في موقع التصوير الضوئي باستخدام Dianas البلاستيكية الرخيصة ، باستخدام أفلام منتهية الصلاحية تمت معالجتها عن عمد باستخدام مواد كيميائية خاطئة

إذا كنت تشكو من أنك بحاجة إلى 6400 ISO أو أكثر للحصول على لقطة ليلية لائقة ، فقم بإلقاء نظرة على الصور الليلية لجورج براساي ، وكلها تم التقاطها باستخدام 50-100 فيلم ISO

ومع ذلك ، لا يضر امتلاك D4s Nikon مع مستشعر كامل الإطار و 256000 ISO (قابلة للتوسيع حتى 409600)

رقمي أو تناظري ، دع الاقتباس التالي من Henri Cartier-Bresson يرشدك:

"التقاط الصور يعني التعرف - في وقت واحد وفي جزء من الثانية - على كل من الحقيقة نفسها والتنظيم الصارم للأشكال المتصورة بصريًا التي تعطيها المعنى. إنه وضع رأس المرء وعينه وقلبه على نفس المحور."