مقياس التصفيق: 8 خطوات

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:38

منذ حوالي عام 2001 بدأت في تلقي دروس في العزف على الطبل. بعد عشر سنوات ، في عام 2011 ، انضممت إلى أول فرقة موسيقية لي وكنت مدمن مخدرات. يعد صنع الموسيقى معًا والعزف في حفلة موسيقية أمرًا مبهجًا. أنا الآن في فرقة موسيقية مختلفة منذ أكثر من 5 سنوات. لدينا حفلتان في السنة والعديد من اللجان على الجانب.

كموضوع لحفل العام الجديد ، أردنا إقامة حفل توزيع جوائز لأفضل الأغاني التي عزفناها. الإعداد هو أننا قمنا بتشغيل أغنيتين في كل فئة. على سبيل المثال ، Ice vs. يجب على الجمهور بعد ذلك التصويت لأفضل أغنية ، والتي سيتم منحها بعد ذلك جائزة مخصصة مطبوعة ثلاثية الأبعاد.

أثناء العصف الذهني أثناء الاستعدادات ، كان لدينا الكثير من الأفكار حول كيفية جعل الجمهور يصوت ، من التصويتات الورقية إلى التطبيقات. لكن كل هذه الاقتراحات تتطلب إيقاف العرض لكل جائزة ، بينما تشتت انتباه الجمهور بشكل خطير. عندما تم اقتراح مقياس تصفيق ، علمنا جميعًا أننا وصلنا إلى الذهب. لكن بعض عمليات البحث عبر الإنترنت كشفت عن عدم وجود حل حقيقي جاهز للعمل. لذلك وقفت بشجاعة ، وأعلنت نفسي صانع مبتدئ وادعت أنه يمكنني بسهولة بناء واحدة من الصفر بميزانية صغيرة إلى حد ما.

يا فتى لم أكن مستعدًا لحفرة الأرانب التي كنت سأقع فيها.

اللوازم

أدوات

• المثقاب اللاسلكي المفضل لديك
• مثقاب دائري وبتات أخرى
• مفكات البراغي
• طابعة ثلاثية الأبعاد (اختيارية)

قضية

• الخشب الرقائقي. (اخترت تعدد إرسال 8 مم ولكن بعد فوات الأوان كان يجب أن أذهب إلى 12 مم أو حتى أكثر سمكًا)
• 4 × ماسك باب مغناطيسي (اختياري في الإدراك المتأخر)
• مسامير

إلكترونيات (5 فولت)

• اردوينو نانو
• مضخم ميكروفون Electret - MAX4466 مع كسب قابل للتعديل (أو ما شابه ذلك ، أيًا كان ما يناسب احتياجاتك)
• 2 × 5 فولت 8 قنوات وحدة الترحيل
• 220 فولت إلى 5 فولت محول
• الأسلاك ، والكثير من الأسلاك القصيرة ، وسلك واحد أربعة تقطعت بهم السبل من عدة أمتار للتحكم "عن بعد"
• مفتاحين

إلكترونيات (220 فولت)

• الكابلات الكهربائية القياسية (بقايا من بناء المنزل مثالية ، لكنها أفضل مرونة)
• مقبس طاقة تيار متردد مدمج (اختياري ولكنه موصى به بشدة)
• المصابيح الكهربائية من اختيارك
• مآخذ لمبة

الخطوة 1: دائرة 5 فولت: اردوينو

هناك ثلاثة أجزاء رئيسية لهذا البناء: (1) الأجهزة الإلكترونية بجهد 5 فولت والتي ستقوم "بالتفكير الجاد": الاستماع وتحديد متى وأية أضواء تضيء ؛ (2) الغلاف الذي يلائم كل شيء بشكل جيد ، يخفي كل "الجرائم" ، و (3) دائرة 220 فولت التي تتحكم بها دائرة 5 فولت.

لنبدأ بدائرة 5 فولت حيث يمكننا بناء هذا على نطاق صغير.

لم يكن العثور على الموارد عبر الإنترنت بالمهمة السهلة. تخيلتُ عشرة أضواء تضاء وفقًا لارتفاع صوت التصفيق ، لكن لا يبدو أن أحداً قد فعل ذلك من قبل. لذلك ، بدأت صغيرة. على tinkerCAD ، أقوم بإنشاء محاكاة عبر الإنترنت لكيفية ظهور الأجزاء الإلكترونية 5V. يمكنك العثور على تصميمي البدائي مع الكود هنا: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M أو أدناه في هذه الصفحة كملف "Applause_1.0.ino".

ساعدني إنشاء نسخة مسودة عبر الإنترنت واختبار العديد من أكواد Arduino على هذه المحاكاة في الحصول على عرض أفضل لما هو مطلوب لهذا الإصدار. بهذه الطريقة جربت إضافة طريقة للتحكم في سلوك البرنامج: انتهى بي الأمر بمفتاحين. يقوم أحد المفاتيح بتشغيل وإيقاف القياس ، بينما يقوم الآخر بإعادة تعيين النتيجة إلى 0/10.

لقد قمت بتزويد جميع المكونات الضرورية: بعض مصابيح LED والمقاومات و Arduino والأهم من ذلك ميكروفون متوافق مع Arduino.

لقد صنعت الدائرة واختبرت كل شيء في البروفة التالية ، فقط لأدرك أن الميكروفون الذي اشتريته كان وسيلة حساسة لاستخدامي. مجرد تصفيق واحد على مقربة معقولة ، أو مجرد عزف الفرقة الموسيقية ، من شأنه أن يشبع الميكروفون ويعطي درجة 10/10. دفعني هذا إلى البحث عن ميكروفون ذي مكاسب متغيرة. استقرت أخيرًا على مكبر صوت Electret - MAX4466. يحتوي على برغي صغير جدًا في الخلف يمكنك من خلاله ضبط الكسب. (ملاحظة جانبية: لقد غيرت أيضًا Arduino uno لـ Arduino Nano بدون سبب معين على الإطلاق).

كان أداء MAX4466 أفضل ولكن أيضًا بلغ الحد الأقصى عند التصفيق من مسافة قريبة ، لذلك قررت أيضًا تضمين وقت التصفيق كمتغير للصيغة بدلاً من ارتفاع صوت التصفيق فقط. لقد كتبت أيضًا أكثر قليلاً من رمز أنيق لهذا الإصدار 2.0 من البرنامج (حتى لو قلت ذلك بنفسي). إذا تم تجاوز عتبة جهارة الصوت ، فسيتم تشغيل الضوء الأول فقط متبوعًا بفترة توقف قصيرة لا يمكن خلالها تشغيل أي أضواء. بعد الانتظار ، سيستمع Arduino إذا كان الصوت لا يزال مرتفعًا بدرجة كافية حتى يستمر الضوء الثاني ، إذا كان الأمر كذلك ، فسيتم تشغيل الضوء وسيتم تشغيل فترة الانتظار التالية. سيزداد وقت الانتظار في كل مرة يضيء ضوء جديد. يجب أن يستمر التصفيق لمدة 22.5 ثانية بالحجم الكامل حتى تظهر الأضواء 10/10. يمكنك العثور على الكود في tinkerCAD https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 أو أدناه كملف "Applause_2.0.ino"

علمني اختبار سريع مع وحدات الترحيل المتصلة بدلاً من مصابيح LED أن المرحلات كانت قيد التشغيل عندما كانت الإشارة منخفضة ومتوقفة عندما كانت الإشارة عالية. لا توجد مشكلة ، ما عليك سوى تبديل بعض عمليات التشغيل والإيقاف في الكود وكنا جاهزين للانطلاق.

مع كل هذا تم تسويتها. يمكنني البدء في لحام كل شيء معًا. لكنني كنت بحاجة إلى معرفة المدة التي يجب أن تستغرقها جميع الاتصالات داخل الصندوق. لذلك دعونا أولاً نبني الصندوق الخارجي ونرتب كل المكونات فيه.

الخطوة الثانية: تصميم الصندوق

الجانب الثاني من هذا البناء كان جمالياته. سيكون مقياس التصفيق في منتصف الانتباه ، لذلك يجب أن يبدو جيدًا على الأقل. اخترت بناء صندوق خشبي لأن لديّ الأدوات الأساسية لذلك وهو سهل نسبيًا.

بعد أن علمت على tinkerCAD أن التجارب في العالم الرقمي هي أمر تعليمي للغاية ، فقد صممت أيضًا صندوق مقياس التصفيق في برنامج Fusion360 ثلاثي الأبعاد الشهير قبل شراء أي من المواد الضرورية.

على مدار العديد من التكرارات ، استقرت أخيرًا على هذا التصميم (انظر الصور). إنه صندوق مستطيل بسيط مع أضواء تخرج من ثقوب دائرية في اللوحة الأمامية.

تم تجنب البراغي القبيحة في اللوحة الأمامية عن طريق إضافة بعض قضبان الدعم في الجزء الداخلي من اللوحة الأمامية ، حيث سيتم تثبيت مسامير الباب المغناطيسية في وقت لاحق. يعتبر نظام الإغلاق المغناطيسي في الإدراك المتأخر ميزة أمان أكثر من كونها ضرورية حقًا ، نظرًا لأن القضبان تمسك باللوحة الأمامية عن طريق الاحتكاك وحده ، على ما يرام.

أضفت أيضًا الإلكترونيات إلى تصميمي الرقمي. لقد غيّر هذا بعض الأشياء ، لذلك كان يؤتي ثماره بالفعل لأنني صممته لأول مرة في Fusion360. على سبيل المثال ، يجب أن يكون الصندوق أعرض قليلاً من 15 سم الأولي حتى تتناسب المرحلات مع الجوانب. انتهى بي الأمر أيضًا إلى وضع حوامل بلاستيكية وطباعة ثلاثية الأبعاد لمقابس الضوء والتي بدورها ستثبت الأضواء في مكانها. بدا لي أن هذا هو الخيار الذي من شأنه أن يمنحني مساحة كافية للمناورة لأخطاء المستقبل. (أعلم أنه يمكن أيضًا شراء هؤلاء الحاملات على هذا النحو ، لكن هذا كلفني ثلاث مرات أكثر وكانت ميزانيتي محدودة)

لقد أضفت ملف F360 لتصميمي النهائي هنا لتتمكن من الرجوع إليه والتلاعب به.

الخطوة الثالثة: بناء الصندوق

مع الانتهاء من التصميم الرقمي ، حان الوقت للذهاب إلى متجر الأجهزة وشراء لوح كبير من الخشب الرقائقي والبدء في القطع. مع عدم امتلاكي حقًا لمثل هذه الأدوات "الفاخرة" ، ذهبت إلى مكان والديّ في عطلة نهاية الأسبوع وقمت بقطع الخشب حسب الحجم هناك.

ومع ذلك ، انتهى تصميمي بإنتاج ورقة قطع غريبة تمامًا:

• 2 مرات 16.6x150 سم للأمام والخلف
• 2 مرات 16.6 × 10.2 سم للأعلى والأسفل
• 2 مرات 10.2x148.4 سم للجوانب

كانت القضبان الداعمة الموجودة داخل اللوحة الأمامية من بقايا الطعام وتم استخدامها على هذا النحو وإلا كان الطول المفضل هو 134 سم و 12 سم.

بمجرد عودتي إلى المنزل ، قمت بوضع جميع الأجزاء على الأرض وبمساعدة بعض مشابك الزاوية (المستعارة) ، بدأت في حفر ثقوب مسبقة وشد الألواح معًا. تذكر أن المسامير تدخل فقط في الجزء العلوي والسفلي والجزء الخلفي من المقياس للحصول على تفاعلات جمالية خالصة.

تم إجراء عملية حفر تجريبية للفتحات وربط جميع الألواح معًا لمهمة محفوفة بالمخاطر نظرًا لأن الخشب الرقائقي يبلغ سمكه 8 مم فقط ، وغالبًا ما ألعن نفسي لأنني أعتقد أن 8 مم ستكون سميكة بدرجة كافية.

احتاجت اللوحة الأمامية إلى بعض الثقوب المتباعدة بعناية بقطر حوالي 5 سم. حددت الخط المركزي للوحة الأمامية وبدأت من جانب واحد. كان مركز الثقب الأول 8 مم (سمك المادة) + 75 مم (نصف 150 مم) من حافة اللوح. جميع الثقوب الأخرى 150 مم. في النهاية ، كنت بعيدًا بمقدار 2 مم فقط عندما حددت الحفرة العاشرة … كان يومًا جيدًا!

كان مثقاب الحفر الدائري الوحيد الذي يمكنني استعارته هو 51 ملم ، وهو أكثر من أنه قريب بما يكفي لبدء الحفر بسعادة.

تم لصق أدلة اللوحة الأمامية في مكانها داخل اللوحة الأمامية بغراء خشبي بسيط.

الخطوة 4: تركيب المقابس في الصندوق

المكونات الأولى التي يتم تركيبها في صندوقنا المبني حديثًا هي حوامل مقبس الضوء. والسبب في ذلك هو أنه يجب وضع الحوامل في المنتصف أسفل كل ثقب في اللوحة الأمامية. لأن الحامل يحمل مآخذ الإضاءة في مكانها ، والتي بدورها ستثبت المصابيح الكهربائية بها ، والمصابيح هي الشيء الوحيد الذي يبرز من اللوحة الأمامية ، وبالتالي فهي الشيء الوحيد الذي لا يمكن نقله إليه موقع آخر داخل صندوقنا. نظرًا لأن موقعهم ثابت ، يجب أن يذهبوا أولاً ، للتأكد من أنني لن أرتكب خطأ غبيًا لاحقًا.

كما ذكرت من قبل ، هناك مآخذ إضاءة متوفرة تجارياً مع دعامة مدمجة لتثبيتها بشكل عمودي على الحائط ، لكن هذه تكلف 4 مرات أكثر من تلك البسيطة التي يتم تصنيعها لمجرد تعليقها من السقف دون القيام بمحاولة ضعيفة تبدو جميلة. لذلك ، ذهبت للحصول على حامل رخيص وطباعة ثلاثية الأبعاد للمآخذ. (ملف STL أدناه). عند إجراء التصميم ثلاثي الأبعاد ، تأكدت من وجود مساحة كافية "للمناورة" لوضع المقابس على أعماق مختلفة.

لقد طبعت حاملًا واحدًا فقط للتحقق من التصميم. بعد ذلك ، قمت بطباعة 9 حوامل في وقت واحد ، وملأت كل لوحة التصميم الخاصة بي بالكامل وانتهى بها الأمر لأكثر من 50 ساعة.

لقد قمت بشكل تعسفي بتمييز الجزء العلوي والسفلي من اللوحة الأمامية والمربع (تذكر أنني حصلت على انحراف هائل بمقدار 2 مم بين التصميم الرقمي والواقع). ثم بدأت العملية الشاقة المتمثلة في توسيط حامل واحد مع الغطاء في مكانه ، ورفع الجزء الأمامي بعناية ، وتحديد موضعه بالقلم الرصاص ، والانتقال إلى الحامل التالي. عندما قيل وفعلت كل شيء ، أعدت فحص كل موضع قبل أن أقوم أخيرًا بلفها في اللوحة الخلفية.

ملاحظة على البراغي: تصميم الحامل الخاص بي له قاعدة سميكة جدًا ، ويتم ذلك عن قصد للتأكد من أن المسامير التي يبلغ طولها 16 مم لا تخرج من الجزء الخلفي من اللوحة الخلفية مقاس 8 مم. سبب آخر للذهاب إلى الخشب الرقائقي السميك. (انسى "عش ، احب ، اضحك" انها "عش ، احب وتعلم").

على أي حال ، كانت مآخذ الضوء في الأعلى. اخترت الارتفاع المفضل الذي أردت أن تعلقه المصابيح فوق اللوحة الأمامية ، ثم قمت بقياس العمق الذي يجب أن تكون عليه المقابس ، مرة أخرى عن طريق وضع كل شيء بعناية أثناء إغلاق المقدمة ورفعها وقياسها. أحد التفاصيل الصغيرة: اضطررت أولاً إلى فك وتقطيع قطعة من طرف الكابل لجميع المقابس التي كانت بمثابة تخفيف إجهاد للكابلات عند تعليقها بشكل مخيف من السقف ، ولكن منذ أن كنت أقوم بتركيبها في حوامل مطبوعة مخصصة ، لم يخدموا لي أي وظيفة على الإطلاق. والأسوأ من ذلك ، تسبب تخفيف الضغط في أن الكابلات تقاوم الانحناء الضيق الذي كنت أجبرها عليه ، وبالتالي تقوم بعملها على أكمل وجه ، … لذلك كان لابد من التخلص من تخفيف الضغط حتى تتناسب المقابس مع الحوامل بالطريقة التي أريدها.

لقد قمت بلصق جميع المقابس الموجودة في الحوامل وتركتها طوال الليل باستخدام أشرطة مطاطية تمسك بالضغط. بالطبع ، لقد نسيت بشكل رائع أنني اشتريت 9 مصابيح إضاءة عادية وواحدة سمين للضوء العاشر ، هذا الضوء الأكبر كروي أكثر بدلاً من شكل الكمثرى ، ويتطلب مقبسًا يتم وضعه بالقرب من مقدمة الصندوق أكثر من جميع المصابيح الأخرى.(العيش والتعلم)

لذلك اضطررت إلى كسر الغراء ، (فقط كسر طفيف في الطباعة ثلاثية الأبعاد) لتحرير المقبس وإعادة وضعه. بعد كميات وفيرة من الغراء لإصلاح الحامل وربطه بالمقبس بالارتفاع الصحيح ، تم تركيب المقابس.

لقد قمت أيضًا بربط موصلات مآخذ الضوء بأحد جانبي اللوحة الخلفية.

الخطوة 5: لحام الإلكترونيات ذات الجهد المنخفض

الترتيب التالي للعمل هو "التركيب الجاف" لجميع الإلكترونيات ذات الجهد المنخفض في الصندوق للحصول على فكرة عن المدة التي يجب أن تكون فيها الوصلات الملحومة بين الأجزاء.

لقد بدأت بوضع Arduino في المنتصف بين الضوء 5 و 6 وترتيب المرحلات في الأماكن المجاورة أعلى وأسفل.

أدركت أنه لا توجد براغي خشبية تتناسب مع الفتحات الموجودة في Arduino nano. يتم حل هذا بسرعة عن طريق لحام بعض الرؤوس الأنثوية على لوح خبز قابل للحام. ستحتوي الرؤوس على Arduino وستقبل بعض الثقوب المحفورة في لوحة الدائرة براغي الخشب دون شكاوى. ستحتوي هذه اللوحة القابلة للحام أيضًا على رؤوس الميكروفون المراد توصيلها والموصلات (مع الكابلات) للانتقال إلى المرحلات والكابل الطويل لصندوق التحكم عن بُعد.

حول صندوق التحكم عن بعد ؛ كنت بحاجة إلى مفتاحين في نهاية كابل طويل جدًا. أنا في مؤخرة المسرح كعازف إيقاع ، في حين أن العداد سيكون في مقدمة المسرح. لقد اشتريت 20 مترًا من 4 أسلاك مجدولة تُستخدم عادةً في لحام شرائط LED. لإيواء المفتاحين ، قمت بتصميم مربع بسيط وطباعته ثلاثية الأبعاد (ملفات STL و F360 أدناه) ولكن أي صندوق مستطيل به بعض القواطع للمكونات والأسلاك سيؤدي المهمة.

بعد قياس المسافة بين المكونات وأخذ فائضًا كبيرًا على تلك المسافة ، قمت بتسخين مكواة اللحام وبدأت في اللحام بعيدًا.

يتطلب لحام جميع التوصيلات بعض الصبر ، وقبل كل شيء بعض التركيز للقيام بذلك بشكل صحيح. لقد قمت بتضمين مخطط الأسلاك الذي استخدمته لإجراء جميع الاتصالات ولكن كن على دراية بأن الأسلاك الخاصة بك قد تكون مختلفة قليلاً إذا كنت تستخدم مكونات مختلفة. (أو إذا أخطأت في الرسم التخطيطي الخاص بي)

في النهاية بدت الأسلاك الخاصة بي كما لو كان طائرًا يحاول التعشيش هناك. ومع ذلك ، لم تكن هناك أخطاء بأعجوبة ولم يبدأ شيء في التدخين عند تشغيل الطاقة.

مع توصيل كل شيء ، يمكنني ربط كل لوحة دوائر باللوحة الخلفية على المواضع ثلاثية الأبعاد المطبوعة. خدمت هذه المواجهات وظيفتين: (1) من الجيد دائمًا السماح ببعض المساحة بين لوحات الدوائر واللوحة التي تقوم بتثبيتها عليها. و (2) هل اشتكيت بالفعل من أن لدي براغي 16 مم وخشب رقائقي 8 مم ، وأنني بالتالي في خطر دائم من شد البراغي مباشرة عبر الخشب؟ نعم ، لقد تأكدت المواجهات أيضًا من عدم وصول المسامير إلى الطرف الآخر من صندوق الخشب الرقائقي.

[ملاحظة] بعد فوات الأوان ، أوصي باستخدام 5 مرحلات لكل وحدة ترحيل. كانت فكرتي في استخدام وحدتي ترحيل ذات 8 قنوات هي السماح بمرحل معطل ، وفي هذه الحالة سأضطر ببساطة إلى تغيير الاتصالات وسيعمل مقياس التصفيق مرة أخرى. سيؤدي هذا أيضًا إلى تقسيم توصيلات 220 فولت بشكل أفضل قليلاً على الوحدتين ، مما يجعل إدارة الكابلات أكثر … يمكن التحكم فيها. (العيش والتعلم)

الخطوة 6: توصيل مكونات 220 فولت

مع وجود جميع مكونات الجهد المنخفض في مكانها ، فقد حان الوقت للعمل الجاد وتثبيت دائرة الجهد الرئيسية.

وغني عن القول أنه أثناء العمل مع الأسلاك ، لا تقوم ، تحت أي ظرف من الظروف ، بتوصيلها بالتيار الكهربائي !!!!!

جنبًا إلى جنب مع الفني الذي سيقوم بتثبيت أضواء العرض والتحكم فيها لحفلنا القادم ، قررنا استخدام مقبس طاقة مدمج كمدخل طاقة لمقياس التصفيق. وقد تأكد هذا من أن أي كابل من أي طول سيكون قادرًا على ملاءمة جهاز القياس الخاص بنا وتزويده بالطاقة.

سيضيف هذا أيضًا طبقة من الأمان إلى إعدادنا: هذه الموصلات مزودة بفتيل ينفخ فوق شدة تيار معينة ، مع التأكد من عدم وجود أي شيء مخبأ للحريق إذا لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك.

لتثبيت هذا القابس ، كنا بحاجة إلى قياساته الدقيقة. ومع ذلك ، فإن لها شكلًا معقدًا جدًا. لذا ، فإن أبسط شيء يمكنني التوصل إليه هو الضغط على قابس الطاقة على قطعة من الورق المقوى وتتبع ملامح القابس. يمكن بعد ذلك قطع الخطوط الكنتورية لإنتاج قالب يمكن نقله إلى الخشب.

عند وضع علامة على مكان القابس وقطعه ، ضع في اعتبارك أن هناك مكونات مثبتة بالفعل داخل العداد ولا يمكن نقلها بعد الآن ، مما يحد من المواقع المحتملة حيث يمكن للقابس أن يخرج من الصندوق. وينطبق الشيء نفسه على فتحة خروج السلك البالغ طوله 20 مترًا لجهاز التحكم "عن بُعد".

عادةً ما تقطع الثقب بمنشار بانوراما ، لكنني لا أمتلك مثل هذا الجهاز وكنت غير صبور ، لذلك قمت ببساطة بحفر ثقوب على طول الخطوط وقمت فقط بقطع الثقب بشفرة حادة. هذا يعمل ، لكن لا يمكنني أن أوصي به لأنني كدت أن أقطع أصابعي.

الآن الأمر يتعلق فقط بتوصيل كل شيء معًا. لقد صنعت مخططًا للأسلاك لدائرة 220 فولت لسهولة الرجوع إليها. يتم توصيل السلك الساخن بجميع الأضواء بالتوازي بينما يتم مقاطعة السلك المحايد بواسطة المرحلات قبل الاتصال بالأضواء. انها بسيطة على هذا النحو. فقط تأكد من توصيل الضوء الصحيح بالمرحل الصحيح ، أو سيتعين عليك إعادة توصيل إما الطرف المتحكم بجهد 5 فولت أو الأسلاك 220 فولت لإصلاح خطأك.

يوجد Instructable حول كيفية توصيل الأسلاك الخاصة بك بمقبس الطاقة المدمج الذي يشرح كل شيء بشكل أفضل مما كنت أستطيع ، لذا قفز إلى هناك ، لكن تذكر العودة إلى هنا (https://www.instructables.com/id/Wire- Up-a-Fused-AC-Male-Power Socket /)

[ملاحظة] لتوصيل الأسلاك المحايدة بالمرحلات الموضوعة مركزيًا ، قمت بتوصيل سلك واحد بالمقبس المصهور وقمت بتقسيمه إلى عشرة قبل توصيله بالمرحلات. كنت أخطط للمرور عبر الكابلات المحايدة في المرحلات ، وربط كل مدخل مرحل بالتوازي مع بعضها البعض. ومع ذلك ، لم تقبل محطات الترحيل أكثر من كابل واحد مما أجبرني على التوصل إلى حل آخر. لإجراء هذا الانقسام ، يُنصح باستخدام موصل من نوع ما. لم يكن لدي ذلك ، (وكنت غير صبور) وقمت فقط بربط جميع الكابلات معًا في عقدة واحدة كبيرة قبل عزل الجحيم عنها. لا أوصي بهذه "العقدة" لأسباب تتعلق بالسلامة الكهربائية. خاصة بسبب قربها من لوحة Arduino. ومع ذلك يبدو أنه يعمل بشكل جيد.

الخطوة 7: النهايات المغناطيسية (اختياري)

هذه الخطوة اختيارية تمامًا ، نظرًا لأن أدلة اللوحة الأمامية تمسك اللوحة الأمامية بشكل كافٍ فقط عن طريق الاحتكاك وحده. قررت تضمين النهاش كميزة أمان فقط ، بحيث لا تنفجر اللوحة الأمامية دون أن أرغب في تفككها

استلقيت مستيقظًا عدة ليال أفكر في أفضل طريقة لتثبيت اللوحة الأمامية للصندوق في المكان الذي تنتمي إليه. في النهاية ، توصلت إلى استخدام أجهزة إغلاق الأبواب المغناطيسية.أشك في أن هذا هو المصطلح الرسمي لهذه الأجهزة الأنيقة ولكنك ستتعرف عليها على الفور. تُستخدم القواطع المغناطيسية بشكل شائع لإبقاء أبواب الخزانة مغلقة دون استخدام قفل.

لقد قمت بتوصيل الجزء المغناطيسي بالقشرة الخارجية لمقياس التصفيق (اللوحة العلوية أو السفلية أو اليسرى أو اليمنى). تم ذلك عن طريق فاصل ومسامير مخصصة مطبوعة ثلاثية الأبعاد (yadda yadda yadda ، براغي طويلة ، خشب رقيق ، أنت تعرف القصة الآن ☺)

تم ثني الألواح المعدنية بخشب الأدلة. كانت هذه أيضًا المرة الأولى التي يكون فيها الخشب سميكًا بما يكفي لعدم استخدام أي مسافات (رائع). واجهت بعض المشكلات مع تحديد موضع الألواح المعدنية. لقد توصلت إلى حل:

1. اربط الجزء المغناطيسي بالصندوق
2. ضع اللوح المعدني على المغناطيس في وضعه المثالي
3. ضع كرة صغيرة من "Pritt-buddy" على الفتحات الموجودة في اللوحة (نوع من صمغ العلكة لتثبيت الملصقات على الجدران بدون دبابيس دفع ، ومن المحتمل أن تعمل العلكة العادية أيضًا)
4. باستخدام قلم تحديد الكحول ، ضع نقطة على كرة Pritt-buddy في المكان الذي توجد فيه الثقوب
5. أغلق الغطاء ، وبذلك انقل بعض حبر العلامة إلى الخشب
6. ارفعي الغطاء وتدعي! لقد قمت بوضع علامات صغيرة على المكان الذي يجب أن تذهب إليه البراغي
7. قم بإزالة الأصدقاء واللوحة وقم بلفها في موضعها الصحيح ، حاول أولاً
8. الخطوة 8: الربح

وضعت أربعة نهايات مغناطيسية في الصندوق: واحد في الأسفل ، وواحد في الأعلى ، وواحد في الوسط الأيسر ، وواحد في منتصف اليمين.

كان لدى النهاش الذي اخترته قوة إمساك تبلغ 6 كجم. مع أربعة من هؤلاء ، وفروا قوة كافية لرفع الصندوق بالكامل تقريبًا عن طريق اللوحة الأمامية وحدها.

الخطوة 8: ما سأفعله بشكل مختلف

أثناء إجراء مقياس التصفيق هذا ، غالبًا ما شتمت في الماضي على اتخاذ قرارات سخيفة ، سأدرج هنا أهم الدروس التي تعلمتها:

• استخدم خشب رقائقي سميك. على محمل الجد ، من الممكن صنع صندوق من الخشب الرقائقي 8 مم ، لكنه يفرض الكثير من التحديات ويفرض بعض التنازلات التي يتعين القيام بها.

  • أولاً ، يمثل حفر جميع الثقوب للمسامير تحديًا لأنه لا يوجد تسامح مع مثقاب الحفر بزاوية خاطئة.
  • ثانيًا ، كانت المسامير اللولبية التي أمتلكها 16 مم (هل ذكرت هذا من قبل؟). أجبرني هذا على القيام ببعض المواجهات عند الشد في الخشب لمنع البراغي من الخروج من الجانب الآخر ، ولكن في نفس الوقت كان هذا يعني أن البراغي لم تكن تخترق بعمق كافٍ للحصول على جر كافٍ للضغط على بعض المكونات.
  • ….
  • فقط استخدم الخشب السميك