تحويل أضواء الكشاف LED: 8 خطوات

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:38

كنت أتصفح متجر التوفير المحلي وشاهدت واحدة من تلك المليون مصباح كشاف يدوي. كنت أرغب دائمًا في الحصول على واحدة ، لكنها لم تنجح ، ولكن لم تتضرر بخلاف ذلك ، لذا ما زلت أمسك بها لمشروع مستقبلي. أعتقد أنني دفعت ربما 4 دولارات منذ مغادرتي وحصلت على بعض الأشياء الأخرى من هناك أيضًا.

تقديم سريع بعد 6 أشهر. كان لدي بعض قطع الغيار من مشروع تخليت عنه لذلك استخدمتها جيدًا وقررت إجراء تحويل متوهج إلى LED.

سوف أقوم بتحويل مصدر الضوء والطاقة من مصباح متوهج وبطارية حمض الرصاص القابلة لإعادة الشحن إلى مصابيح LED عالية الطاقة وبطاريات ليثيوم أيون. قدم هذا بعض عقبات التصميم الصعبة للغاية للتغلب عليها والتي لم أكن أتوقعها ، لكنها جعلت مشروعًا رائعًا للمشاركة.

اللوازم

بالنسبة إلى المستلزمات والأدوات ، فأنت بحاجة إلى: "مضيف" أو الضوء الذي تريد تعديله. تريد أن تختاره بعناية لأنه سيحدد مقدار التخصيص الذي ستفعله في النهاية. الحجم مهم أيضا. يجب أن تكون قادرة على الاحتفاظ بكل شيء!

بطاريات. يمكنك استخدام أي نوع وحجم تريده ، نيكل كادميوم ، هيدريد معدن النيكل ، أو أيون الليثيوم / بوليمر. لقد اخترت بطاريات ليثيوم أيون من سامسونج INR18650 25RM بسبب السعة وقدرات المعالجة الحالية. يتطلب برنامج التشغيل الذي أستخدمه تيارًا عاليًا من البطاريات ، حتى 8 أمبير. يمكنك استخدام أي عدد تريده من الخلايا حسب اختيارك لبرنامج التشغيل ومتطلبات جهد الإدخال.

يقودها سائق. هذا أمر بالغ الأهمية لأنك تحتاج إلى التحكم في سطوع LED والحالية. أنا أستخدم محرك باك صيني عام بقطر 22 مم مصمم لمصباح يدوي. يعتمد اختيارك للسائق على مؤشر LED الذي تستخدمه ومقدار الطاقة التي تريد تشغيلها من خلالها. لاحظ أن محرك طاقة أعلى يتطلب طاقة عالية من البطاريات الخاصة بك.

بالنسبة لمصباح LED ، ذهبت مع Cree XHP 70.2. يمكنك استخدام أي مصباح LED تريده ، من 1 واط صغير إلى 100 واط مجنون ، أو حتى مصابيح LED متعددة. ضع في اعتبارك أنه كلما زادت الطاقة ، زاد تعقيد مشروعك لأنك تحتاج إلى تغذية وتبريد هذا LED القوي.

المشتت الحراري والمروحة (اختياري) لتبريد الصمام والسائق. هذه أيضًا قطع مهمة نظرًا لأن الباعث والمحرك عند الطاقة العالية يولدان الكثير من الحرارة. يمكنك استخدام التبريد السلبي أو النشط (بدون مروحة أو بمروحة). سيكون المبرد السلبي أكبر من المبرد بالمروحة وله أوقات تشغيل أقصر بين التدرج أو التبريد. أنا أستخدم واحدة مع مروحة.

عاكس إضافي (اضطررت لإضافته لاحقًا). كان هذا من مضيف آخر لدي

أنابيب الانكماش الحراري بأحجام مختلفة. لقد استخدمت بشكل رئيسي 2 مم و 4 مم.

جهاز رقمي متعدد لقياس وفحص الفولتية. ليس هناك حاجة إلى شيء فاخر حقًا لهذا الغرض

الصفائح المعدنية ، مقياس 16 جيد ، سمك 1.5 إلى 1.8 مم جيد. يمكنك استخدام الحالات العلوية لمحركات الأقراص الثابتة ومحركات الأقراص المضغوطة وما إلى ذلك. وذلك لتعديل العاكس لأخذ مؤشر LED.

أسلاك سيليكون قياس 22 و 18 ، 2 قدم لكل منهما أحمر / أسود. يمكنك العثور عليها في متجرك المحلي للهوايات ، لكن Amazon أو eBay أو Aliexpress أرخص بكثير

توازن البطارية / لوحة الحماية. احصل عليها من eBay أو Aliexpress بسعر رخيص

علامات / شرائط بطارية Nickle لصنع حزمة البطارية من eBay أو Amazon أو Aliexpress. تأكد من أنها نيكل نقي ، وليست فولاذ مطلي بالنيكل.

موصل Dean's T أو موصلات أخرى للبطارية والمروحة في حالة استخدام eBay أو Amazon أو Aliexpress

موصلات توازن 3S ، ذكر وأنثى من eBay أو Aliexpress

.25 بوصة مقرنات من الألومنيوم ومسامير مناسبة أو مواجهات أخرى. حصلت على منجم من متجر لاجهزة الكمبيوتر في قسم المسامير والبراغي

.45 مم لوح نحاسي لعمل حامل السائق. يمكنك الحصول على هذا من خافضات حرارة الكمبيوتر القديمة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو من قسم السباكة. من الممكن قطع قطع من الأنابيب النحاسية وضربها بشكل مسطح ولحامها معًا.

لاصق أو الفيلكرو. يمكن أن يكون الغراء الساخن أيضًا. لقد استخدمت Velcro لتأمين بطاريتي و JB Weld و cyanoacrylate (الغراء الفائق) لربط العناصر الأخرى

مواجهات بلاستيكية لتركيب العاكس والمروحة. يتم تنظيفها من الأجهزة الإلكترونية واللعبة المكسورة ، وهي عبارة عن قضبان بلاستيكية مستديرة ذات ثقوب محفورة في أي من طرفيها لتشغيل البراغي فيها. إنها تثبت أنصاف العلبة أو الأغطية في مكانها. الأدوات: أداة Dremel بعجلة قطع ، وأقراص أو أحجار طحن وصنفرة ، وقواطع فولاذية عالية السرعة. لدي واحدة اشتريت Quicko T12942 من Aliexpress والتي تأخذ نصائح Hakko T12. يعمل حتى 70 واط حسب مصدر الطاقة. لحام الرصاص. أستخدم Kester 44 63sn / 37pb بقطر 31 مم

شاحن التوازن لبطاريات الليثيوم

رأس المثقاب. لقد استخدمت أحجام 8 مم و 2 مم و 2.5 مم و 6 مم. لقد استخدمت أيضًا حجمًا 1/2 بوصة. مطحنة الحزام (اختياري) مسدس الغراء الساخن (اختياري)

هذه فقط قائمة الأدوات والمواد الخاصة بي. قد تكون لك مختلفة ، لكن هذا ما اعتدت عليه لإنهاء المشروع. كنت أرغب في امتلاك مخرطة أو آلة طحن لأنها كانت ستجعل هذا أسرع بكثير.

الخطوة 1: المضيف

الضوء الذي اخترته هو 1 مليون شمعة مع قبضة مسدس. مصدر الضوء هو مصباح هالوجين من نوع H3 35 واط. كان لديه عاكس عريض ضحل مصنوع من الفولاذ الرقيق للتعامل مع الحرارة الناتجة عن المصباح المتوهج. مصدر الطاقة هو بطارية حمض الرصاص مختومة 6 فولت. تم التخلص منه وجف كل المنحل بالكهرباء. تم شحن البطارية بواسطة شاحن حائط خارجي وكل تنظيم الطاقة والشحن يعتمد على صفيف المقاوم. لا يوجد إيقاف أو حماية للجهد المنخفض ، وهذا أمر صعب للغاية على بطارية الرصاص الحمضية لأن البطارية يتم تدويرها باستمرار ، وتفريغها بعمق ثم يتم شحنها بالكامل ، أو يتم تفريغها إذا تم تفريغها جزئيًا. يتم توصيل الشاحن بالجزء الخلفي من الغلاف من خلال مقبس أسطواني مقاس 5.5 ملم × 2.1 ملم. سأعيد استخدام هذا الجزء. كان هذا السكن رائعًا للتحويل لأنه من السهل فكه وإعادة تجميعه دون كسر الأشياء. بالإضافة إلى أنني أحب طلاء التمويه الرائع. هناك مساحة كافية في الداخل لجميع أجزاء التحويل. بالإضافة إلى أن الغلاف مصنوع من بلاستيك ABS شديد الصلابة. يتم تثبيت العاكس بواسطة الغلاف ويتم التقاطه عندما يتم ربط النصفين معًا بدون أعمدة تثبيت أو براغي. كان علي القيام ببعض الإصلاحات. قررت إحدى المسامير اللولبية أن تنفصل وتمنع المسمار من الجلوس وإغلاق الهيكل. لقد قمت بلصقه باستخدام إيبوكسي الغراء الفائق القوة (المزيد حول ذلك لاحقًا). كانت العلبة أيضًا ذائبة قليلاً لذا اضطررت إلى ثنيها مرة أخرى. الإطار كان مفقودًا أيضًا. بشكل عام ، يبدو أنه قابل للتنفيذ ، لذا دعنا نصل إليه!

كانت التعديلات الأخرى الوحيدة هي إزالة بعض علامات التبويب الداخلية لإفساح المجال للبطارية وقطع فتحة لمقبس التوازن.

الخطوة الثانية: القوة

أنا أستخدم حزمة بطارية ليثيوم أيون 3S2P مصنوعة من 6 بطاريات 18650 كمصدر للطاقة. أنا حقًا أحب بطاريات الليثيوم لأنها تتمتع بجهد أعلى من النيكل والكادميوم أو هيدريد معدن النيكل (4.2 مقابل 1.5 مشحونة بالكامل) ، ويمكن أن تأخذ الكثير من التيار ولديها قدرة جيدة. البطاريات التي أستخدمها هي Samsung INR 1865025RM ، بسعة 2500 مللي أمبير مصنفة عند 20 أمبير CDR (تصنيف التفريغ المستمر). نظرًا لأن لدي 3 في سلسلة لـ 12.6 فولت و 2 على التوازي ، فإن هذا يعطي 5000 مللي أمبير ، والتي يجب أن تشغل الضوء بأقصى طاقة لمدة 45 أو 50 دقيقة. هذا أكثر من كافٍ لأهدافي. أيضا ، يتم مضاعفة قدرات المعالجة الحالية. لا تحتاج إلى استخدام تكوين متسلسل متوازي. يمكنك عمل سلسلة ، أو تشغيلها بالتوازي إذا كنت تستخدم محرك التعزيز. أنا أستخدم سلسلة التوازي لأن السائق الخاص بي هو سائق "باك" ويجب أن يكون جهد البطارية أعلى من جهد الخرج. في هذه الحالة ، يتم تخفيض 12.6 فولت إلى 6.5 فولت تقريبًا لقد صنعت تعليمات حول كيفية بناء هذا النوع من حزمة البطارية ، لذا تحقق من واحدة أو أربعة معلومات أخرى. ابدأ ببناء الحزمة الخاصة بك وفقًا لأبعاد مضيفك. كان عليّ أن أكون مبدعًا في ترتيب ما يناسبني بشكل مناسب. لقد قمت بتوصيل الخلايا معًا عن طريق اللحام ، وهي ليست الطريقة الموصى بها ، لكن لم يكن لدي ماكينة لحام موضعية. هذا هو السبب في أن الحديد 40-60 واط واللحام الذي يعتمد على الرصاص عالي الجودة ضروريان لأن الطاقة المنخفضة لن تسخن بدرجة كافية لتلحيم الخلايا بشكل صحيح وستقوم بتطبيق الكثير من الحرارة في محاولة لجعل اللحام يذوب. هذا أمر خطير ويمكن أن يدمر البطاريات أو حتى أسوأ من ذلك ، يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها وتنفيسها. استخدم أكبر طرف إزميل يمكن أن تتحمله المكواة وتسخن. لا تمسك المكواة على الخلايا لفترة أطول أو تستغرق لتدفق اللحام. استخدم شرائط نيكل نقية لهذا لأن التيار من البطارية سيصل إلى 10 أمبير عندما ينخفض الجهد الكهربائي ويتم تشغيله على أقصى خرج. تتمتع الشرائط الفولاذية بمقاومة أعلى.

تُظهر الصور التصميم الأولي للبطارية التي استخدمت أسلاك قياس 16 لتوصيل الخلايا المتسلسلة / المتوازية ، لكنني أزلت تلك الخاصة بالإصدار النهائي واستخدمت شرائط النيكل في مكانها لأنها توضع بشكل مسطح ولا تنفصل. البطارية معًا وتحقق من التوصيلات ، فإما أن تكون قد انتهيت إذا كنت تستخدم خلية واحدة أو متعددة على التوازي ، أو في حالتي ، تحتاج إلى إضافة نظام إدارة البطارية أو اللوحة (BMS). يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية في التوصيلات المتسلسلة نظرًا لأنك تحتاج إلى شحن كل خلية وتفريغها بشكل متساوٍ ، وكذلك لمراقبة الخلايا الفردية للجهد المنخفض. إذا كنت لا تستخدم BMS ، فلن تحصل على الأداء الأمثل من بطارياتك وقد ينتهي بك الأمر إلى إتلافها من الإفراط في الشحن أو الشحن الزائد. لقد أضفت أيضًا سلك موصل التوازن الضروري لشحن الخلايا بشكل صحيح باستخدام شاحن التوازن. أوصي بشدة باستخدام شاحن التوازن لبطاريات ليثيوم أيون لأنها ستدوم لفترة طويلة. لقد أضفت خيوط إدخال لمقبس الشحن والإخراج الذي يتم تشغيله على لوحة السائق. أضفت أيضًا سلكًا وموصل JST مقاس 2.1 مم لمروحة التبريد.

كانت الخطوة الأخيرة هي عزل الوصلات العارية بشريط كهربائي وأنابيب انكماش حراري ، ولفها بشريط لاصق.

الخطوة الثالثة: المحرك الخفيف

"المحرك الخفيف" هو مجموعة مصابيح LED والسائق. على الرغم من أنه يمكنك تشغيل مصباح LED بدون برنامج تشغيل ، إلا أن مصابيح LED تحتاج حقًا إلى برامج تشغيل للحصول على أفضل النتائج. بالنسبة للمصابيح الكاشفة ، تضيف برامج التشغيل واجهة مستخدم للتحكم في خرج LED. نظرًا لأنك ربما لا تريد تشغيل LED بكامل طاقته طوال الوقت ، فأنت بحاجة إلى برنامج تشغيل بواجهة مستخدم مع أوضاع مدمجة للتحكم فيه.

بالنسبة لمصباح LED ، أستخدم باعث Cree XHP 70.2. إنها درجة حرارة اللون 5000 كيلو (أبيض محايد). يتم تثبيته على لوحة دائرة ذات مسار حراري مباشر بقطر 16 مم فوق قطعة نحاسية بسمك 1.5 مم. وهذا ما يسمى MCPCB أو لوحة الدوائر المطبوعة المعدنية الأساسية. ستحتاج جميع مصابيح LED التي تعمل من 350 إلى 400 ميللي أمبير إلى واحد مصنوع من النحاس أو الألومنيوم. يحتوي هذا الجهاز على قاعدة خاصة تسمح لكل الحرارة من LED بالانتقال مباشرة إلى المشتت الحراري. يعد هذا أمرًا مهمًا لمساعدة LED على العمل بأقصى خرج واستمرار لفترة طويلة.

يبلغ الجهد الأمامي 6.3 فولت أو نحو ذلك ويقيم كري تيار القيادة بشكل متحفظ للغاية عند 5 أمبير (30-32 واط). سيستغرق هذا الباعث 10-20 أمبير (12 فولت / 6 فولت) بسهولة مع تبريد جيد! يقوم سائقي بتشغيله فقط عند 5 أمبير ، حوالي 32 واط. يمكنك أيضًا تشغيل هذا LED على 12 فولت باستخدام لوحة دائرة مختلفة.

السائق الذي أستخدمه من Aliexpress ، وهو مكان رائع لهم. يمكن العثور عليها أيضًا في مكان آخر ، لكن السعر يمكن أن يرتفع قليلاً. حصلت على المنجم بحوالي 7 دولارات أمريكية. إنه أساسي جدًا ، 2-3 خلايا أيونات الليثيوم في إدخال متسلسل (8.4 إلى 12.6 فولت) وإخراج 6.5 فولت (اعتمادًا على الوضع). تم ضبط التيار على 5 أمبير على الخرج ، لكن تذكر أن هذا محرك غير خطي ولا يختلف الإخراج بناءً على مستويات البطارية! هذا يعني أن السحب من البطارية سيكون مرتفعًا بنسبة 100٪ من الطاقة ، حتى 8 أمبير عندما يبدأ الجهد بالانخفاض! هذا هو السبب في أننا نحتاج إلى بطاريات عالية الإنتاج. يحتوي على 5 أوضاع ، منخفض ، متوسط عالٍ (100٪) ، وضع SOS ، ووضع ستروب. يصبح الجو حارًا جدًا بنسبة 100٪ ، لذلك تحتاج إلى تبريده.

الخطوة 4: تركيب العاكس والقاعدة

نظرًا لاختلاف عاكس LED ووهج (خيوط) أو حتى مصدر ضوء تفريغ القوس ، كان لابد من تعديل العاكس الأصلي. تسقط مصابيح LED ومصادر الإضاءة المتوهجة الضوء بشكل مختلف عن المصدر. تشع الشعيرة الضوء بنمط 360 درجة بينما يشع المصباح LED الضوء بزاوية 120 إلى 130 درجة تقريبًا من المركز. عادةً ما توجد مصابيح LED في الجزء الخلفي من العاكس الذي يجلس على نحو متدفق تقريبًا ، بينما يتم وضع المصابيح المتوهجة خارج قاعدة العاكس لتجميع الضوء وتركيزه بشكل أفضل.

بعد ذلك ، أضفت حلقة تباعد حول LED لإضافة خلوص للأسلاك لمنعها من التقليل على القاعدة المعدنية للعاكس. لقد استخدمت حلقة تباعد من القرص الصلب للكمبيوتر لأنها كانت مثالية لهذا الارتفاع ، حوالي 3.5 ملم. أضفت معجونًا حراريًا في الجزء السفلي من الحلقة ووضعته على المشتت الحراري وقام JB بلحامها. أردت أن تضيف قاعدة العاكس بعض الكتلة الحرارية ، لذلك سأضع مركبًا حراريًا في الجزء العلوي من الحلقة حيث يجلس مقابل قاعدة العاكس.

اضطررت إلى صنع "قاعدة" لأن العاكس المتوهج لم يكن لديه واحدة. لقد استخدمت الغطاء العلوي للقرص الصلب للكمبيوتر لأنه كان رقيقًا ، ولكنه ليس رقيقًا جدًا ، وسهل التلميع ، وهو أمر مهم لتشتت الضوء بشكل جيد والتركيز. لقد قمت بقصها لتشكيلها باستخدام عجلة القطع الخاصة بأداة Dremel (قم بارتداء واقي للعين!). يمكنك استخدام قصاصات القصدير ، ولكن قد يؤدي ذلك إلى ثني الجزء وجعله غير قابل للاستخدام. يجب أن يكون العاكس مسطحًا تمامًا تقريبًا مقابله. سأقوم بتلميع القاعدة لاحقًا بمجرد الانتهاء من التركيب. هذا هو المكان الذي يكون فيه طاحونة الحزام وجهاز Dremel مفيدًا للغاية. إذا لم يكن لديك هذه ، استخدم ورق الصنفرة الناعم المصنوع من الحبيبات المعدنية ، وبدأت في طحن العاكس المصنوع من صفائح رقيقة مغطاة بطبقة عاكسة ثم طبقة من الطلاء الصافي. عملية الطحن مهمة حقًا للحصول على التركيز الصحيح. إنه الجزء الأكثر مملاً من هذه التحويلات. لسوء الحظ ، كان العاكس عريضًا جدًا وضحلًا جدًا للعمل مع LED لذا كان علي الارتجال. أخذت العاكس من مضيف آخر ووضعت القاعدة لأسفل حتى حصلت على تركيز لطيف مع بقعة ساخنة جيدة والكثير من الانسكاب. أنا حقًا أحب XHP 70.2 لهذا السبب. باستخدام عاكس جيد ، يمكنك الحصول على الكثير من الإسقاط حتى يذهب الضوء بعيدًا ويسكب الضوء على مساحة كبيرة. سيجلس هذا العاكس داخل بقايا الأصل ويعمل مثل السكن. انتهى بي الأمر إلى لصق الاثنين معًا. يجب أن تكون الرابطة قوية حقًا لأنها ستدعم وزن المجموعة بأكملها. بعد ذلك ، كان عليّ تصميم طريقة لتركيب العاكس والقاعدة على المشتت الحراري. من المهم تسهيل عملية التفكيك للصيانة أو الإصلاح ، لذلك كان الغراء غير وارد. استغرق الأمر تجربة وخطأ ، لكنني وجدت بعض أسطوانات الألمنيوم بقطر 0.25 بوصة والتي تم ربطها من الداخل من كلا الطرفين. إنها قارنات لقضبان ملولبة ، لكنها عملت بشكل مثالي من أجل الحل الخاص بي. لقد قمت بتثبيتها على الارتفاع الصحيح (حوالي 5/8 بوصة) لإبعادها عن المشتت الحراري لإعطاء فراغ لمصباح LED. تم تثبيت الحوامل على المشتت الحراري باستخدام JB Weld. حاولت أن أفسدهم ، لكن هذا لم ينجح. بمجرد تركيب القاعدة ، كان عليّ تركيب العاكس على القاعدة. لقد استخدمت بعض المواجهات البلاستيكية التي قمت بإنقاذها من جهاز كمبيوتر محمول. هذه تمسك حقيبة الكمبيوتر المحمول معًا. اضطررت إلى طحنها لتتناسب مع محيط جانب العاكس ثم لصقها عليها. لقد استخدمت أسمنت الصمغ الفائق وصودا الخبز لهذا الغرض لأنه يتم إنشاؤه على الفور ويصنع أسمنتًا صلبًا قويًا جدًا. ما عليك سوى وضع طبقة من الغراء الفائق على الأجزاء ، والضغط عليها في مكانها ، ثم رش صودا الخبز على الأجزاء. تمتص صودا الخبز على الفور الغراء الفائق وتتحول إلى أسمنت فائق القوة ، مثل الإيبوكسي الفوري. مرتب! بدا الأمر قاسيًا جدًا وبمجرد أن أشعل ضوء LED ، فقد الكثير من الضوء من جوانب العاكس ، لذلك قمت برسمه بطبقتين من الطلاء الأسود ، كما قمت بطلاء بقايا العاكس الخارجي شبه اللامع أسود بمجرد تثبيت الحوامل ، قمت بربط العاكس بالقاعدة واختبرت التركيز مرة أخرى. بمجرد المحاذاة ، قمت بتسجيله لأسفل واستخدمت Sharpie دقيق لتحديد موضع الحوامل وحفر الثقوب في القاعدة للتركيب. يجب أن تكون دقيقًا حقًا هنا وإلا فسيتم إيقاف التركيز. أحفر أحيانًا ثقوبًا أكبر مما ينبغي لإعطاء مساحة للتعديل. تحول التركيز إلى ما يرام! إذا نظرت إلى العاكس النهائي من الأمام ، يمكنك أن ترى يموت من LED.

الخطوة الخامسة: تركيب المصباح ، المشغل ، ومروحة التبريد

يتكون حل التبريد من مبرد مخزون Intel ومروحة علبة مقاس 80 مم × 10 مم. أنا أستخدم مبرد من Intel Core i7-3770. يعجبني لأنه ليس ضخمًا ، إنه دائري ، رفيع ، ومصمم للتعامل مع 84 واط من الطاقة. إنه أكثر من كافٍ للتعامل مع LED والسائق. أزلت المروحة بقطع الدعامات. لقد قمت أيضًا بإزالة الأرجل المتصاعدة لأنني لن أحتاجها. احتفظت بقوس المروحة الأصلي لوقت لاحق. كانت المروحة التي يبلغ سمكها 20 أو 25 مم محظورة لأنني كنت بحاجة إلى كل المساحة التي يمكنني الحصول عليها. يعتبر XHP 70.2 فعالًا جدًا في لومن لكل واط ، ولكن مثل جميع مصابيح LED عالية الطاقة ، فإنه يولد الكثير من الحرارة في تيارات محرك عالية ، لذا فإن التبريد الجيد أمر ضروري. لن يكون لدي أي فتحات خارجية لهذا المضيف ، لذلك قمت ببناء النظام.

كانت الخطوة الأولى هي تركيب LED. لقد قمت بحفر 4 ثقوب في الجزء العلوي من المشتت الحراري. اثنان من الأسلاك الخاصة بمصباح LED للمرور من السائق ، واثنان للخيوط في البراغي للتركيب. أضفت معجونًا حراريًا بين لوحة الدوائر النحاسية LED (تسمى MCPCB) والمشتت الحراري لتحسين التوصيل الحراري بينهما. هذا تمامًا كما تفعل إذا قمت بتغيير المشتت الحراري على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، لقد قمت بحفر فتحتين مقاس 2.5 مم لتوجيه الأسلاك من المحرك إلى LED ، ثم اثنتين أخريين لمسامير التثبيت. نظرًا لأن برنامج التشغيل مصمم للعمل في مصباح يدوي ويحتاج إلى تبريد جيد ، فلا يمكنني تركه معلقًا بشكل فضفاض. في مصباح يدوي ، يركب السائق على "حبة" وهي عبارة عن أنبوب مجوف مع رف في الأعلى لمصباح LED وفتحة برف مفتوح في الأسفل ليجلس عليه السائق. يتم خيوطه في جسم المصباح للتبريد والتلامس الكهربائي للبطارية السلبية. اضطررت إلى إنشاء "حبة" أو حامل للسائق يعمل أيضًا كجهة اتصال سلبية (أرضي) للبطارية. مركز السائق هو الاتصال الإيجابي.

كان هذا البناء والهندسة مستهلكًا للوقت حقًا. انتهى بي الأمر باستخدام حوالي 0.5 مم من صفائح نحاسية من مبرد كمبيوتر محمول قديم ، وقمت بلحام اثنين منهم معًا ثم مللت فتحة 22 مم في المنتصف. لقد قمت بلحام قطعة ثالثة أكبر قليلاً بفتحة أصغر قليلاً تثبّت السائق في مكانه. استغرق هذا وقتًا طويلاً ، حيث تم الطحن باستخدام Dremel ثم حفظ الملفات يدويًا للحصول على الملاءمة المناسبة تمامًا. كان عليها أن تمسك السائق بأمان شديد لمنعه من السقوط والحفاظ على اتصال كهربائي جيد.

يحتوي الحامل أيضًا على ألسنة تثبيت للبراغي التي تثبته في المشتت الحراري ، وقد أضفت معجونًا حراريًا إلى الجزء السفلي من حامل المحرك لتلامس حراري جيد مع المشتت الحراري ، ولم يكن حلاً مثاليًا مع أفضل مسار حراري ، لكنها تعمل بشكل جيد. لقد استخدمت الإطار الأصلي من مروحة Intel لتركيب مروحة العلبة. يتصاعد إطار المخزون القديم على المشتت الحراري ، لذا احتفظت به لأنني لن أضطر إلى تقديم حل تركيب جديد له. اتضح أن القطر كان تقريبًا نفس نمط فتحة التركيب للمروحة التي كنت أستخدمها. لقد اضطررت لطحن بعض المواد لجعلها تقاتل بشكل صحيح. عند طحن هذا النوع من البلاستيك بمطحنة ، ارتدِ قناعًا وواقيًا للعين وافعل ذلك في الهواء الطلق إن أمكن لأنه ينتج رائحة كريهة حقًا ويذهب الغبار الناتج إلى كل مكان. ربما ليست أفضل الأشياء للتنفس.

كانت الخطوة الأخيرة هي لحام JB على 4 دعامات تثبيت مصنوعة من مواضع بلاستيكية. قمت بتشغيل البراغي من خلالهم لتأمين المروحة. يجلس فوق السائق بحوالي 6-7 مم ، لذلك هناك تدفق هواء جيد ومساحة للأسلاك. المروحة ليست هي الشيء الأكثر هدوءًا ، لكنها جيدة بما فيه الكفاية.

الخطوة 6: ربط كل شيء والاختبار

حان الوقت لإطلاق مكواة اللحام! كانت التوصيلات الكهربائية بسيطة جدًا. المفتاح اللحظي قوي حقًا ويمكنه التعامل مع 125 فولت تيار متردد و 15 أمبير ، لذلك لن يواجه أي مشكلة في هذا الإعداد. إنه أيضًا مفتاح مثير للاهتمام يمكن رؤيته في تصميم مصباح يدوي لأنه من نوع NO و NC و COM. يمكن استخدامه كمفتاح مؤقت (NO) أو كمفتاح إيقاف للطوارئ (NC مغلق عادة) وهو في الأساس قاطع ، نوع مثل المرحل اليدوي أو الملف اللولبي.

بالنسبة لتوصيلات البطارية ، استخدمت 18 سلكًا AWG و 22 AWG لكل شيء آخر. أنا أستخدم المفتاح كمفتاح مؤقت. يذهب الخرج السالب من البطارية إلى حامل السائق والإيجابي إلى مركز السائق حيث ينتقل الزنبرك عادةً. لقد وضعت موصل T من Dean's على الإخراج لسهولة إزالة مجموعة العاكس. لقد استخدمت أنابيب الانكماش الحراري لتغطية جميع وصلات الأسلاك العارية لمنع حدوث قصور في الأجزاء الداخلية الضيقة للمضيف. كان اختبار LED والمروحة والسائق على ما يرام! لقد اختبرت ذلك سابقًا عند إجراء التركيز ، لذلك علمت أنه يعمل.

ركضت الخيوط من قابس الشحن إلى جانب الخرج الموجب والسالب للبطارية للوحة BMS.

منذ أن صممت البطارية لتكون جزءًا لا يتجزأ من المصباح اليدوي ، قمت بتثبيتها بشرائط فيلكرو ، قمت بلصقها على الجزء الخلفي من المضيف. لقد استخدمت مقبس الشحن الحالي ، لكنني قطعت فتحة لسدادة التوازن. يذهب خرج السائق إلى LED. لقد أضفت سلكًا بموصل JST HX ثنائي السنون لإدخال وإخراج المروحة حتى أتمكن من إزالته بسهولة. يتم تشغيل المروحة من خرج البطارية ويتم تنشيطها عند الضغط على المفتاح. نظرًا لأن المروحة تعمل على 5 فولت ، لم أستطع تشغيلها من بطارية 12.6 فولت بدون زيادة السرعة والضوضاء وربما تقليل عمرها. أضفت بعض المقاومات المتسلسلة لتقليل الجهد الكهربائي للمروحة وجعلها تدور بشكل أبطأ. تتكون مجموعة العاكس من عاكس ومبرد مع مروحة ومصباح LED ومحرك. احتفظت بها معيارية لسهولة الخدمة. يتم تثبيته داخل فتحات في مقدمة المضيف ويتم تثبيته عند ربط النصفين معًا.

لشحن البطارية ، احتفظت بمقبس الشحن مقاس 5.5 مم × 2.1 مم وأضفت محولًا إلى شاحن التوازن الخاص بي. إنها نسخة من SkyRC iMax B6. إنه يعمل بشكل جيد ويشحن البطارية ويوازن بشكل جيد. لقد استخدمت امتدادًا للتوازن مع طرفي ذكر للاتصال بالبطارية والشاحن. أقوم بشحن البطارية من 1.5 إلى 2 أمبير والتي تستغرق حوالي ساعتين للشحن.

الخطوة 7: التجميع النهائي والاختبار

بمجرد إجراء جميع الاتصالات وانحشار كل شيء داخل المضيف ، حان وقت الاختبار! كما ترون من الصور ، بالكاد هناك أي غرفة متبقية بالداخل ، لكنها كلها مناسبة وهناك مساحة كافية لتدوير الهواء. لقد استخدمت Velcro لتأمين البطارية للمضيف في حال احتجت إلى إزالتها.

الضوء ساطع للغاية بكامل طاقته. السائق لديه 5 أوضاع مبرمجة ، منخفضة ، متوسطة ، عالية ، SOS ، والقوية. سهل الاستخدام للغاية.

التسرب واسع جدا. إنها تضيء غرفة الطعام والمعيشة بالكامل. ويقذف النور مسافة جيدة. ليس بقدر مصابيح LED أصغر ، ولكنها جيدة جدًا. تضيء بسهولة شجرة على بعد 300 متر. الحرارة ليست مشكلة لأن المروحة تزيل ما يكفي من الحرارة لإبقائها باردة عند التشغيل المطول على ارتفاع. سوف تنفد البطاريات قبل أن ترتفع درجة حرارتها. وقت التشغيل على ما يرام ، حوالي 60 دقيقة في أعلى إعداد ووقت أطول بكثير في حالة منخفضة. يتمتع السائق بحماية منخفضة الجهد حيث ينخفض الإخراج ثم يتم إيقاف تشغيله عندما تصل البطارية إلى 9 فولت. من المحتمل أن يكون ناتج اللومن 4300 إلى 4500 لومن ، أي ضعف سطوع المصباح المتوهج الأصلي للسيارة H3 والمزيد من الكفاءة لكل لومن. أنا مسرور حقا!

الخطوة 8: الخاتمة

أنا سعيد جدًا بهذا المشروع. استغرق البدء في الانتهاء منه شهرين وربما 100-200 ساعة من العمل في عطلات نهاية الأسبوع. كانت التكلفة الإجمالية حوالي 60 دولارًا أمريكيًا. نسبيًا ، إنه أغلى مشروع قمت به حتى الآن ، ولكن إذا قارنت هذا بأضواء مماثلة من هذا النوع ، فقد تكون التكلفة أعلى بكثير عند تضمين البطاريات. 25 دولارًا للبطاريات 11 دولارًا لمصباح LED 5 دولارات للمشتت الحراري 5 دولارات للمروحة كان السائقون 18 دولارًا (اشتريت ثلاثة منذ أن قتلت اثنين في عملية اكتشاف تثبيت السائق) 6 دولارات للوحة BMS

حصلت على معظم هذا من الولايات المتحدة الأمريكية ، ولكن بعضها من الصين (LED ، سائق) لأنه أرخص بكثير ويسهل العثور عليه.

بقية الأشياء التي أمتلكها بالفعل.

بشكل عام ، إنها ليست جميلة ، ضخمة بعض الشيء ، لكنني سأقوم بوظيفتها في أي يوم. إنها مشرقة حقًا ، حوالي 4500 لومن ، ولها وقت تشغيل جيد ، وهي عملية حقًا. إنها ترقية ضخمة على المصباح المتوهج القديم وبطارية الرصاص الحمضية وصُنعت لتجربة رائعة! لقد تعلمت الكثير من هذا المشروع وسيكون مشروعي التالي أفضل. شكرا للتحقق من Instructable الخاص بي!