مضخم أنبوبي منخفض للغاية ، ذو قوة كهربائية عالية: 13 خطوة (بالصور)

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:39

بالنسبة إلى موسيقى الروك في غرفة النوم مثلي ، لا يوجد شيء أسوأ من شكاوى الضوضاء. من ناحية أخرى ، من العار أن يكون لديك مضخم صوت بقدرة 50 وات مرتبط بحمل يبدد كل شيء تقريبًا في الحرارة. لذلك حاولت بناء preamp عالي الكسب ، استنادًا إلى مكبر صوت ميسا مشهور باستخدام بعض الأنابيب المصغرة لإنتاج منخفض للغاية.

الخطوة 1: نظرة عامة ، الأدوات والمواد

ستكون هذه التعليمات عبارة عن هياكل على النحو التالي:

1. نظرة عامة على الدائرة: مكبر الصوت
2. نظرة عامة على الحلبة: SMPS
3. قائمة الاجزاء
4. النقل الحراري
5. قناع
6. النقش
7. التشطيب
8. مضيفا مآخذ
9. تجميع الألواح
10. ضبط القصاصات
11. تركيب كل شيء داخل العلبة
12. النتيجة النهائية و Soundcheck

هناك بعض الأدوات المطلوبة لبناء هذا مكبر الصوت:

• مثقاب يدوي ، مع لقم حفر مختلفة (في حالة رغبتك في حفر PCB بمثقاب يدوي ، فأنت بحاجة إلى مثقاب 0.8-1 مم ، لا توجد عادة في مجموعات).
• لحام حديد
• مكواة ملابس
• المقياس المتعدد
• ملفات الصنفرة
• الوصول إلى طابعة حبر
• صندوق بلاستيك للحفر

وبعض المواد

• ورق سنفرة (200 ، 400 ، 600 ، 1200)
• طلاء بخاخ (أسود ، شفاف)
• رذاذ طلاء ثنائي الفينيل متعدد الكلور
• محلول نقش كلوريد الحديديك
• جندى

الخطوة 2: نظرة عامة على الدائرة: مكبر الصوت

الأنابيب المصغرة للبطاريات

بالنسبة لهذا المشروع ، استخدمت 5678 و 5672 أنبوبًا. تم استخدامها في أجهزة الراديو المحمولة التي تعمل بالبطاريات ، حيث كان التيار الخيطي مشكلة. لا تتطلب هذه الأنابيب سوى 50 مللي أمبير لشعيراتها ، مما يجعلها أكثر كفاءة من 12AX7. هذا يحافظ على الاستهلاك الحالي منخفضًا ، مما يتطلب مصدر طاقة أصغر. في هذه الحالة ، كنت أرغب في تزويدهم بالطاقة باستخدام مصدر طاقة 9 فولت 1 أمبير ، كما هو شائع مع دواسات الجيتار.

يحتوي أنبوب 5678 على مو من 23 تقريبًا ، مما يجعله أنبوبًا منخفض الكسب مقارنةً بـ 12AX7 ، ولكن ربما مع بعض التعديلات قد يكون هذا كافيًا. من المعروف أن مكبرات الصوت عالية الكسب لديها الكثير من الترشيح بين المراحل ، حيث يتم اختصار غالبية الإشارة تقريبًا إلى الأرض. قد يكون هناك بعض الهواء للعب به.

من ناحية أخرى ، يحتوي جهاز 5672 على 10 مو من 10 ، ولكن تم استخدامه في الغالب كأنبوب طاقة في أجهزة المعينات السمعية ، وكان يستخدم بالفعل في بعض مكبرات الصوت الفرعية الأخرى (Murder one و Vibratone ، من Frequencycentral). يمكن أن تنتج ما يصل إلى 65 ميجاوات نظيفة … ish. لا تخف من القوة الكهربائية المنخفضة ، فلا يزال الصوت مرتفعًا جدًا عند تشويهه! تحدد ورقة البيانات محول إخراج 20 كيلو لهذا الأنبوب.

كما هو الحال في الإنشاءات السابقة ، سيتم استخدام محول التردد 22921.

انحياز

تتمثل إحدى الصعوبات في تحيز هذه الأنابيب دون استخدام بطاريات مختلفة ، حيث تحتوي على كاثودات مسخنة مباشرة. لم أكن أرغب في جعل هذا الأمر أكثر تعقيدًا ، لذلك اضطررت إلى استخدام تكوين انحياز ثابت. هذا ، من ناحية أخرى ، سمح باستخدام الخيوط على التوالي ، مما قلل من إجمالي استهلاك الخيوط. مع 6 أنابيب ، كل منها يسقط 1.25 فولت ، اقتربت جدًا من 9 فولت من مزود الطاقة ، لقد تطلبت فقط مقاومة صغيرة ، مما أدى أيضًا إلى تحسين انحياز المرحلة الأولى. هذا يعني أن إجمالي تيار الفتيل هو 50 مللي أمبير فقط!

جيد جدًا لمصدر طاقة دواسة.

لكي تعمل ، تحتوي بعض المراحل على أداة تقليم لضبط التحيز المطلوب. يتم حساب التحيز على أنه الفرق بين الجهد في الجانب السلبي من الفتيل (f-) وشبكة الأنبوب. يضبط Trimpot جهد التيار المستمر في شبكة الأنبوب ، مما يسمح بتكوينات التحيز المختلفة ويتم تجاوزه بواسطة مكثف كبير ، يعمل كإشارة قصيرة إلى الأرض للإشارة.

المرحلة الثالثة ، على سبيل المثال ، تكون منحازة بالقرب من نقطة قطع الأنبوب عند -1.8 فولت ، ويتم تحقيقها كفرق بين f- (دبوس 3) عند 3.75 فولت تقريبًا والشبكة ، عند 1.95 فولت. تحاكي هذه المرحلة مرحلة القطع البارد الموجودة في مكبرات الصوت عالية الكسب ، مثل Soldano أو المقوم المزدوج. يستخدم 12AX7 في المعدل المزدوج المقاوم 39 كيلو لتحقيق ذلك. المراحل الأخرى منحازة للمركز تقريبًا ، عند 1.25 فولت تقريبًا.

الخطوة 3: نظرة عامة على الدائرة: SMPS

امدادات الجهد العالي

فيما يتعلق بجهد اللوحة ، تعمل هذه الأنابيب بشكل مثالي بجهد لوحة عند 67.5 فولت ، ولكنها تعمل أيضًا مع بطاريات 90 فولت أو 45 فولت. كانت تلك البطاريات ضخمة! كما يصعب الحصول عليها وهي باهظة الثمن. لهذا السبب اخترت مصدر طاقة بوضعية التبديل (SMPS) بدلاً من ذلك. باستخدام SMPS يمكنني تعزيز 9V إلى 70V وإضافة بعض التصفية الضخمة قبل محول الإخراج.

تعتمد الدائرة المستخدمة في هذه التعليمات على شريحة 555 ، والتي تم استخدامها بنجاح في الإنشاءات السابقة.

الخطوة 4: قائمة الأجزاء

هنا لديك ملخص للأجزاء الضرورية:

اللوحة الرئيسية

C1 22nF / 100V _ R1 1M_V1 5678C2 2.2nF / 50V _ R2 33k_V2 5678C3 10uF / 100V _ R3 220k_V3 5678 C4 47nF / 100V _ R4 2.2M _ V4 5678 C5 22pF / 50V _ R5 520k_V5 5678C6 1NF / 100V _ R6 470k_V6 5672C7 10uF / 100V _ R7 22k_TREBBLE 250K الخطي 9 mmC8 22nF / 100V _ R8 100k_MID 50K الخطي 9 ملم C9 10uF / 100V _ R9 220k_BASS 250K الخطي 9 mmC10 100nF / 100V _ R10 470k_GAIN 250K دخول / الصوت 9 mmC11 22nF / 100V _ R11 80k_ الوجود 100K الخطي 9 ملم C12 470pF / 50V _ R12 100k_VOLUME 1M دخول / الصوت 9 mmC13 10nF / 50V _ R13 15k_B1 10K trimpotC14 22nF / 50V _ R14 330 كيلو _B2 50 كيلو تقليم C15680pF / 50V _ R15220 كيلو _B4 50 كيلو تقليم C16 2.2nF / 50 فولت _ R16100k_SW1 micro DPDTC17 30pF / 50V _ R17 80k_J1 6.35 مم جاك أحادي C18 220u F / 16V _ R18 50k_J2 DC JackC19 220uF / 16V _ R19 470k_J3 6.35 مم أحادي تحول jackC20 220uF / 16V _ R20 50k_SW2 SPDTC21 220uF / 16V _ R21 100k_LED 3 mmC22 100uF / 16V _ R22 22k_3 ملم LED holderC23 100uF / 16V _ R23 15R / 25R C24 220uF / 16V _ R24 15K C25 10uF / 100V _ R25 100R C26 10 فائق التوهج / 100 فولت _ R26 1.8 كيلو C27220 فائق التوهج / 16 فولت _ R27 1 كيلو C28 100 فائق التوهج / 16 فولت _ R28 10 كيلو C29 47nF / 100 فولت _ R29 2.7 كيلو (مقاوم LED ، اضبط للسطوع) C30 22nF / 100V _ R30 1.5k

اهتمام خاص بتصنيف جهد المكثف. تتطلب دائرة الجهد العالي مكثفات 100 فولت ، ويمكن أن يستخدم مسار الإشارة بعد مكثفات الاقتران قيمًا أقل ، وفي هذه الحالة استخدمت 50 فولت أو 100 فولت لأن مكثفات الفيلم لها نفس تباعد الدبوس. يجب فصل الخيوط ، ولكن نظرًا لأن أعلى جهد في الخيوط هو 9 فولت ، يكون مكثف التحلل الكهربائي 16 فولت في الجانب الآمن وأصغر بكثير من 100 فولت. يمكن أن تكون المقاومات من النوع 1/4 واط.

555 SMPS

C1 330 فائق التوهج / 16 فولت _ R1 56k_IC1 LM555NC2 2.2nF / 50V _ R2 10k_L1 100uH / 3A C3 100pF / 50V _ R3 1k_Q1 IRF644 C4 4.7uF / 250V _ R4 470R5 أو 1k VR1400

الانتباه إلى تبديل الصمام الثنائي! يجب أن يكون من النوع فائق السرعة ، وإلا فلن يعمل. بالنسبة لمكثفات SMPS منخفضة ESR مطلوبة أيضًا. في حالة استخدام مكثف عادي 4.7 فائق التوهج / 250 فولت ، يساعد مكثف سيراميك إضافي قدره 100 نانومتر على التوازي في تجاوز تبديل التردد العالي.

هذه هي الأجزاء التي يسهل العثور عليها ويمكن الحصول عليها من أي متجر قطع إلكترونية. الآن ، الأجزاء الصعبة هي:

OT 3.5W ، 22k: 8ohm محول (022921 أو 125A25B) Banzai ، Tubesandmore

محث L1100uH / 3A Ebay ، فقط لا تشتري الشكل الحلقي. يمكنك العثور عليها أيضًا في Mouser / Digikey / Farnell.

لا تنسى شراء:

• لوح نحاسي ، 10x10 مم سيفي بالغرض لكلا اللوحين
• 2x 40 دبوس مآخذ رشفة للأنابيب
• حاوية 1590B
• بعض البراغي والصواميل 3 مم
• أقدام مطاطية
• حلقات الأسلاك المطاطية 5 مم
• ستة مقابض 10 مم

الخطوة 5: النقل الحراري

لتحضير ثنائي الفينيل متعدد الكلور والحاوية ، أستخدم عملية تعتمد على نقل الحبر. يحمي الحبر السطح من الخداع ، ونتيجة لذلك بعد حمام النقش لدينا ثنائي الفينيل متعدد الكلور مع المسارات النحاسية أو العلبة الجميلة. تتكون عملية نقل الحبر والاستعداد للحفر مما يلي:

• اطبع التخطيط / الصورة باستخدام طابعة حبر باستخدام ورق لامع.
• صنفر سطح العلبة واللوح النحاسي باستخدام ورق الصنفرة بحبيبات من 200 إلى 400.
• ثبت الصورة المطبوعة على PCB / العلبة باستخدام الشريط.
• استخدم مكواة الملابس الحرارة والضغط لمدة 10 دقائق تقريبًا. قم ببعض الحركة الإضافية باستخدام طرف المكواة على الحواف ، فهذه هي الأماكن الصعبة التي لا يلتصق فيها الحبر.
• عندما تبدو الورقة صفراء ، ضعها في وعاء بلاستيكي مملوء بالماء لتبريدها ، واترك الماء ينقع في الورق.
• قم بإزالة الورق بعناية. إنه أفضل عندما يأتي في طبقات ، بدلاً من إزالة كل شيء في محاولة واحدة.

يساعد قالب الحفر في تحديد موضع المكونات ، ما عليك سوى إضافة فنك الخاص ، وأنت على ما يرام.

الخطوة 6: اخفاء

بالنسبة للحاوية ، قم بإخفاء المساحات الأكبر باستخدام طلاء الأظافر. نظرًا لأن التفاعل مع الألومنيوم أقوى بكثير من التفاعل مع النحاس ، فقد يكون هناك بعض التنقر في مناطق أكبر.

يضمن توفير حماية إضافية عدم وجود علامات لإفساد العلبة.

الخطوة 7: النقش

بالنسبة لعملية النقش ، أحب استخدام وعاء بلاستيكي به حشوة وأخرى بالماء لشطفها بين الخطوات.

أولاً ، بعض نصائح الأمان:

• استخدم قفازات مطاطية لحماية يديك
• تعمل على سطح غير معدني
• استخدم غرفة جيدة التهوية وتجنب استنشاق الأبخرة الناتجة
• استخدم بعض الورق لحماية طاولة العمل الخاصة بك من الانسكابات المحتملة

هنا أعرض فقط نقش العلبة ، لكن تم حفر ثنائي الفينيل متعدد الكلور في نفس الحل. والفرق الوحيد هو أنه بالنسبة لثنائي الفينيل متعدد الكلور ، فقد انتظرت لمدة ساعة تقريبًا حتى اختفى كل النحاس غير المحمي. مع الألومنيوم يجب أن يكون هناك بعض العناية الإضافية ، لأننا نريد فقط حفر الجزء الخارجي من الصندوق.

بالنسبة للغلاف ، قم بهز الصندوق في خليط النقش لمدة 30 ثانية ، حتى يصبح دافئًا بسبب التفاعل ، اشطفه في الماء. أكرر هذه الخطوة 20 مرة أخرى ، أو حتى يبلغ عمق الحفر حوالي 0.5 مم.

عندما يكون الحفر عميقًا بدرجة كافية ، اغسل العلبة بالماء والصابون لشطف كل ما تبقى من الخداع. مع تنظيف الصندوق بالرمل ، يتم إزالة الحبر وطلاء الأظافر. بالنسبة لطلاء الأظافر ، يمكنك توفير بعض ورق الصنفرة باستخدام الأسيتون ، ولكن تذكر إبقاء الغرفة جيدة التهوية!

الخطوة 8: التشطيب

في هذه الخطوة ، استخدمت ورق الصنفرة ذو 400 حبيبة رملية للحصول على سطح نظيف ، كما في الصورة الثالثة. هذا نظيف بما يكفي لخطوة الحفر. لقد قمت بحفر جميع الثقوب ذات الأحجام المختلفة ، واستخدمت الملفات لعمل فتحات لمآخذ الأنابيب. يجب حفر ثنائي الفينيل متعدد الكلور أيضًا ، أنا مثقاب 0.8 مم للمكونات و 1-1.4 مم للفتحات السلكية. في هذا البناء ، استخدمت أيضًا مثقابًا بحجم 1.3 مم لمآخذ الأنبوب.

مع إجراء الحفر وحفظ الملفات ، أعطي الصندوق طبقة سوداء من طلاء الرش واتركه يجف لمدة 24 ساعة. سيعطي قيدًا أفضل بين النقش والحاوية. من الواضح أن الخطوة التالية هي التخلص من الرمل. هذه المرة انتقل من 400 إلى أفضل حصى. أغير ورق الصنفرة عندما أزال أحد الحبيبات خطوط السطر السابق. يجعل الصنفرة في اتجاهات مختلفة من السهل التعرف عند اختفاء جميع العلامات السابقة. مع العلبة اللامعة ، أقوم بتطبيق 3 طبقات من الطبقة الشفافة وانتظر حتى يجف لمدة 24 ساعة أخرى. يمكن حماية ثنائي الفينيل متعدد الكلور من التآكل باستخدام طبقة واقية. كما ترون في الشكلين الأخيرين ، أحب أن يكون لدي طلاء أخضر داكن. يتطلب هذا الطلاء أوقاتًا أطول حتى يجف. انتظرت 5 أيام لتجنب وجود بصمات الأصابع على السبورة أثناء لحام المكونات.

الخطوة 9: إضافة مآخذ

لحام مآخذ

وفقًا للتخطيط ، يتم تثبيت الأنابيب على الجانب النحاسي من اللوحة. وبهذه الطريقة ، يمكن للوحة الاقتراب من العلبة والاستفادة من بعض التدريع الإضافي ضد EMI عالي التردد الذي يأتي من SMPS. لكن استخدام الجانب النحاسي من اللوحة لمكونات اللحام له بعض العيوب ، مثل أن يصبح النحاس مفكوكًا عن اللوحة. لتجنب هذا ، بدلاً من لحام مآخذ الأنبوب ، قمت بعمل فتحات أكبر حيث يمكن الضغط على المقابس. يجب أن يحل ضغط الفتحة الصغيرة الصغيرة وبعض اللحام على كلا الجانبين المشكلة. لهذا الغرض ، استخدمت مآخذ الدبوس المشغولة آليًا ، بدون الهيكل البلاستيكي ، وأجبرت الدبوس المعدني في الفتحة وملحمًا على كلا الجانبين (على جانب المكونات يبدو وكأنه نقطة من اللحام ، لكنه يساعد على إبقاء الدبوس عالقًا) ، كما هو موضح في أول 3 صور. تُظهر الصورتان الرابعة والخامسة جميع المقابس والعبارات المثبتة.

يؤدي لحام مجموعة أخرى من المقابس ، هذه المرة بالهيكل البلاستيكي ، إلى تحسين الاتصال باللوحة ويجعلها أكثر استقرارًا. تكون المسامير الأصلية للأنابيب رفيعة جدًا ، مما قد يؤدي إلى بعض التلامس السيئ أو حتى السقوط من المقابس. من خلال لحامهم في المقابس ، نحل هذه المشكلة ، لأنهم الآن لديهم نوبة ضيقة. أعتقد أنه كان يجب أن تأتي مع دبابيس مناسبة في المقام الأول ، مثل الأنابيب الكبيرة!

الخطوة 10: تجميع اللوحات

لحام المكونات بدأت بالمقاومات ، وانتقلت إلى الأجزاء الأكبر. التحليلات الكهربائية ملحومة في النهاية ، لأنها أعلى المكونات على السبورة.

مع استعداد اللوحة ، حان الوقت لإضافة الأسلاك. هناك الكثير من التوصيلات الخارجية هنا ، من علبة الورق إلى الكابلات ذات الجهد العالي والفتيل. بالنسبة لأسلاك الإشارة ، استخدمت كبلًا محميًا ، يحمي الشبكة الأرضية على جانب اللوحة ، بالقرب من الإدخال.

الأسلاك الحرجة حول المرحلة الأولى ، قادمة من مقبس الإدخال ، وتنتقل إلى مقياس الجهد الكسب. قبل أن نتمكن من بناء كل شيء داخل الصندوق ، نحتاج إلى اختباره ، حتى نتمكن من الوصول إلى الجانب النحاسي من اللوحة لإجراء بعض التصحيح ، إذا لزم الأمر.

من أجل ترشيح الجهد العالي ، أضفت مرشح RC آخر في لوحة أصغر ، مثبت بشكل عمودي على اللوحة الرئيسية ، كما هو موضح في الصورة. وبهذه الطريقة ، يسهل الوصول إلى وصلات الأرض والجهد العالي والمحول مع تثبيت اللوحة على العلبة ويمكن لحامها بعد ذلك.

بناء الكومة

على الرغم من أنني كنت سأختبر اللوحة خارج العلبة ، إلا أنني قمت بالفعل ببناء الكومة في الصندوق. بهذه الطريقة يتم إصلاح جميع مقاييس الجهد وتأريضها بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي اختبار الدائرة باستخدام مقاييس الجهد غير الأرضية (على الأقل الدرع الخارجي) إلى حدوث ضوضاء مروعة. مرة أخرى ، بالنسبة للاتصالات الأطول ، استخدمت كبلًا محميًا ، مؤرضًا بالقرب من مقبس الإدخال.

لسوء الحظ ، تكون مقاييس الجهد قريبة جدًا من بعضها البعض ، مما يجعل من الصعب استخدام لوحة مع المكونات. في هذه الحالة ، استخدمت نهجًا من نقطة إلى نقطة لهذا الجزء من الدائرة. كانت هناك مشكلة أخرى تتمثل في أنني لم يكن لدي سوى مقياس جهد من طراز PCB 9 مم و 50 كلفن ، لذلك اضطررت إلى ربطه بمقاييس الجهد المجاورة (نمط تركيب اللوحة).

الآن هو الوقت المناسب أيضًا لتثبيت مفتاح التشغيل / الإيقاف ومصباح LED مع المقاوم 2.7k.

كنتيجة لصفين من مقاييس الجهد ، اضطررت إلى حفظ الجدار الداخلي للغطاء ، كما هو موضح في الصورة ، حتى يتم إغلاق الصندوق.

الخطوة 11: ضبط Trimpots

ضبط 555 SMPS

إذا كان SMPS لا يعمل ، فلا يوجد جهد عالٍ ولن تعمل الدائرة بشكل صحيح. لاختبار SMPS ، ما عليك سوى توصيله بمقبس الطاقة 9 فولت والتحقق من قراءة الجهد عند الإخراج. يجب أن يكون حوالي 70 فولت ، وإلا فإنه يجب تعديله باستخدام أداة القطع. إذا كان جهد الخرج 9 فولت ، فهناك مشكلة باللوحة. تحقق من وجود mosfet غير صحيح أو 555. إذا لم يعمل Trimpot ، فتحقق من دائرة التغذية الراجعة حول الترانزستور الأصغر. ميزة SMPS هي العدد المنخفض للأجزاء ، لذلك من الأسهل قليلاً تحديد أي أخطاء أو مكونات معيبة.

ضبط قطع غيار اللوحة الرئيسية

خلال مرحلة الاختبار ، يعد الوقت مناسبًا لضبط التحيز باستخدام أدوات القطع. يمكن القيام بذلك لاحقًا ، ولكن إذا كانت النغمة مظلمة أو ساطعة ، فمن الأسهل إجراء التغييرات الآن.

تتحكم أداة القطع الأولى في تحيز المراحل الثانية والثالثة والمخرجات ، وبالتالي فهي الأكثر أهمية. لقد قمت بتعديل هذا القصاصة عن طريق قياس انحياز المرحلة الثالثة ، المقص البارد. إذا كان التحيز مرتفعًا جدًا ، فستكون المرحلة في حالة انقطاع تمامًا ، مما يؤدي إلى تشويه خام وبارد وإسفنجي. إذا كان متحيزًا أكثر سخونة ، فستكون مرحلة الإخراج شديدة السخونة ، مما يضيف بعض تشويه مرحلة الطاقة ، وتشغيل الأنبوب بالقرب من الحد الأقصى. تبديد الصفيحة. في هذه الحالة ، يجب توصيل الجانب السفلي من الحجم الرئيسي بالجانب السلبي من المرحلة الأولى ، بحيث يظل التحيز حوالي 5.9 فولت. في حالتي ، بدا الأمر أفضل عندما كانت مرحلة الإخراج تعمل عند 5.7 فولت بدلاً من 6.4 فولت.

فقط قم بقياس التحيز في المرحلة الثالثة (الأنبوب الأوسط في الصف الخلفي) وتأكد من أنه حوالي 1.95 فولت.. وبالمثل ، تم تعديل أداة القطع الثالثة أيضًا إلى حوالي. 1 فولت.

قراءات الجهد في دبابيس الأنبوب من 1 (لوحة) إلى 5 (خيوط) هي:

V1:

V2:

V3:

V4:

V5:

V6:

لاحظ أن الخيوط الموجودة في 5672 متخلفة عن تلك الموجودة في 5678 ، لذلك لا يمكن تبديل الأنابيب. جانب آخر مهم يجب مراعاته هو مصنع الأنبوب. اكتشفت أن أنابيب تونغ سول بدت أفضل في المواضع الأولى من أنابيب رايثيون. عند التحقق من ذلك باستخدام منظار الذبذبات ، كان من الواضح أن أنابيب تونغ سول لها مكاسب أكبر من أنابيب رايثيون التي أمتلكها.

الآن هو الوقت المناسب أيضًا لاختبار الدائرة ومعرفة كيف تبدو ، إذا كانت ثقيلة للغاية ، أقترح تغيير مكثف 47nF بين المرحلتين الثانية والثالثة إلى 10nF ، مما سيؤدي إلى تصفية بعض الجهير من المراحل الأولية وتحسين الصوت. إذا أصبح نحيفًا جدًا ، فقم فقط بزيادة هذا المكثف إلى 22nF وما إلى ذلك.

الخطوة 12: تركيب كل شيء داخل العلبة

بدأت في إضافة مسامير للوحة الأم. من الداخل أضفت حلقات الأسلاك المطاطية ، لإعطاء بعض الخلوص بين اللوح والحاوية وأيضًا لتخفيف بعض الاهتزازات. من خلال تشغيل المرحلة الأولى في وضع pentode ، يمكن أن يساعد ذلك إذا حصل الأنبوب على صوت دقيق. ثم أضفت اللوحة وقمت بربطها بالمكسرات ، وقمت بتوصيل علبة الحبر ، وأدخلت مقبس الإدخال ولحمت الأسلاك المتبقية.

مع وجود اللوحة الرئيسية في موضعها ، أضفت محول الإخراج ، وقمت بتعديل طول الأسلاك وأدخلت مقبس الإخراج ومقبس الطاقة.

في هذه المرحلة ، رأيت أن لوحة SMPS الخاصة بي لن تتناسب مع الموضع المطلوب (عند الجدار الجانبي ، مع وجود المكونات المتعامدة مع هذا الجدار) لأنني أضفت مقبس الطاقة على الجانب الخطأ من مقبس الإخراج … لإصلاح هذا ، رأيت لوحة SMPS في جانب الإدخال ، وإزالة المحث والمكثف ، ولحام القطعة مرة أخرى إلى اللوحة المستديرة بمقدار 90 درجة ، كما هو موضح في الصورة. اختبرت SMPS مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت لا تزال تعمل ، وانتهيت من خلال توصيل الجهد العالي باللوحة الرئيسية ، من خلال لوحة مرشح RC.

الخطوة 13: فحص الصوت

الآن فقط قم بتوصيل مكبر الصوت بخزانة 8 أوم المفضلة لديك (في حالتي ، 1 × 10 بوصة باللون الأخضر السليلسي) واستخدم مصدر طاقة الدواسة للعب بمستويات غير تصم الآذان!

بالمناسبة ، إذا كنت تحب صوت التغذية المرتدة للمضخم الخاص بك عندما تتوقف عن اللعب في نهاية الصوت ، فانتظر الجزء الأوسط من الفيديو ، فإنه يستجيب بسهولة تامة عند الجلوس أمام الكابينة.

الجائزة الثانية في مسابقة حجم الجيب