تحطيم كؤوس النبيذ بالصوت!: 10 خطوات (بالصور)

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:40

أهلا ومرحبا!

هنا عرض كامل للمشروع!

يتصدر مكبر الصوت حوالي 130 ديسيبل على حافة الأنبوب الخاص به ، لذا فإن حماية السمع مطلوبة بالتأكيد!

فكرة هذا المشروع كالتالي:

أريد أن أكون قادرًا على تسجيل تردد طنين لكأس نبيذ باستخدام ميكروفون صغير. ثم أرغب في إعادة إنتاج نفس التردد بحجم أعلى بكثير للتسبب في كسر الزجاج. أريد أيضًا أن أكون قادرًا على ضبط التردد في حالة إيقاف تشغيل الميكروفون قليلاً. وأخيرًا ، أريد أن يكون كل شيء بحجم مصباح يدوي كبير.

التحكم في الزر والتشغيل:

- القرص العلوي الأيسر هو جهاز تشفير دوار. يمكن أن تدور بلا حدود وسوف تلتقط الاتجاه الذي تدور فيه. هذا يسمح بضبط تردد الخرج في أي اتجاه. يحتوي المشفر الدوار أيضًا على زر ضغط بالداخل يتيح لك "النقر فوقه". لدي هذا لإعادة تعيين تردد الإخراج إلى أي شيء "التقطت" التردد به في الأصل. في الأساس هو مجرد خلع الضبط الخاص بك.

- أعلى اليمين هو مفتاح تشغيل / إيقاف. إنه يحول الطاقة إلى الدائرة بأكملها أو إيقاف تشغيلها.

- أسفل اليسار هو زر التقاط الميكروفون. إنه يتناوب بين ترددات التسجيل التي يجب تجاهلها وتسجيل الترددات لإعادة إنتاجها. بهذه الطريقة يمكنك إزالة "الترددات المحيطة" للغرفة التي أنت فيها.

- أسفل اليمين هو زر إخراج السماعة. أثناء الضغط ، تبدأ السماعة في إخراج التردد الذي تم التقاطه مسبقًا.

إذا كنت مهتمًا بكسر الزجاج أيضًا ، فاتبع هذا Instructable وربما ستتعلم شيئًا أنيقًا على طول الطريق. مجرد تنبيه ، يتضمن هذا المشروع الكثير من عمليات اللحام والطباعة ثلاثية الأبعاد ، لذلك قد يكون الأمر صعبًا بعض الشيء. في الوقت نفسه ، أنت رائع بالفعل في صنع الأشياء (أنت على Instrucables ، أليس كذلك؟).

لذا ، استعد و …

لنصنع روبوتات!

الخطوة 1: المواد والأدوات والمعدات

نظرًا لأن هذا المشروع لا يحتاج إلى القيام به تمامًا كما فعلت أنا ، فسوف أقوم بتضمين قائمة "مطلوبة" وقائمة "اختيارية" بالمواد ، اعتمادًا على المقدار الذي تريد بنائه! سيتضمن الجزء الاختياري طباعة ثلاثية الأبعاد لمكبر الصوت والإلكترونيات.

مطلوب:

المواد:

• كؤوس النبيذ - أي منها على ما يرام ، ذهبت إلى Goodwill ووجدت واحدة رخيصة ، وكلما أرق كان ذلك أفضل
• سلك (ألوان مختلفة ستكون مفيدة ، لقد استخدمت مقياس 12)

• 6S 22.2v بطارية ليبو (لا تحتاج حقًا إلى mAh عالية ، لقد استخدمت 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• نوع من موصل البطارية. إذا استخدمت واحدًا أعلاه ، فهذا XT60: https://www.amazon.com/YXQ-10XT-60-Female-Connecto …

• مكبر صوت مضغوط - أنت بحاجة إلى شيء بدرجة حساسية عالية (~ 100 ديسيبل):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• ميكروفون متوافق مع اردوينو:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• اردوينو (أونو لغير الصولجان أو نانو للتشكيل):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• التشفير الروتاري:

  www.amazon.com/Encoder-15٪C3٪9716-5-Arduin…

• يعد نوعًا من مفتاح التشغيل / الإيقاف مفيدًا أيضًا (لقد استخدمت هذه):

  www.amazon.com/Encoder-15٪C3٪9716-5-Arduin…

• أزرار الدفع:

  www.adafruit.com/product/1009

• مضخم صوت 60 وات على الأقل:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5 فولت BEC لتشغيل Arduino:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

ادوات ومعدات:

• حماية السمع - لا تمزح ، هذا الرجل يتفوق على حوالي 130 ديسيبل ، مما قد يسبب ضررًا فوريًا
• لحام حديد
• جندى
• أدوات تقشير الأسلاك
• ورق رملي
• مسدس الغراء الساخن

غير مطلوب:

ما يلي مطلوب فقط إذا كنت تريد أيضًا إنشاء غلاف كامل مطبوع ثلاثي الأبعاد لمشروعك

المواد:

• موصلات الرصاصة:
• الانكماش الحراري للسلك:
• الكثير من ABS Filament - لم أقم بقياس المقدار الذي استخدمته ، ولكن هناك طبعتان ~ 24 ساعة وطباعة واحدة ~ 8 ساعات
• مجموعة متنوعة من مسامير ومسامير M3 - من الناحية الفنية ، يمكنك على الأرجح استخدام أي حجم إذا كنت تريد حفر الثقوب من أجلها. لكنني صنعت التصميم مع وضع مسامير M3 في الاعتبار.

ادوات ومعدات:

• طابعة ثلاثية الأبعاد - لقد استخدمت Ultimaker 2
• يعد Dremel مفيدًا أيضًا إذا تركت الطابعة بعض البقايا على الجزء الخاص بك.

الخطوة 2: بناء دائرة اختبار

بعد ذلك ، سنرغب في بناء الدائرة باستخدام أسلاك التوصيل واللوح على الأرجح!

من الناحية الفنية ، هذه الخطوة غير مطلوبة إذا كنت تريد الانتقال مباشرة إلى اللحام على Arduino Nano ، لكنني أوصي بشدة بالقيام بذلك على أي حال. إنها طريقة جيدة لاختبار جميع أجزائك والتأكد من أنك تعرف أين يذهب كل شيء قبل أن تضع كل شيء في مساحة صغيرة مغلقة.

في الصورة الأولى المنشورة ، لم أقم بتوصيل لوحة مكبر الصوت أو مفتاح الطاقة ، لقد قمت للتو بتوصيل الدبابيس 9 و 10 بمكبر صوت اختبار صغير لدي ، لكنني أشجعك على وضع كل شيء معًا قبل الانتقال.

في الحلبة:

لتشغيل اردوينو ، قم بتوصيله بالكمبيوتر باستخدام كابل USB. إذا كان هناك أي شيء غير واضح ، فسوف أخوض في التفاصيل حول كل جزء على حدة أدناه.

لنبدأ بمصدر الطاقة:

يذهب الطرف الموجب للبطارية إلى المفتاح. يتيح لنا ذلك تشغيل وإيقاف تشغيل دائرتنا دون الحاجة إلى فصل أي شيء تمامًا أو القيام بأي شيء مجنون للغاية لإعادة تشغيل الدائرة إذا لزم الأمر. كان للمفتاح الفعلي الذي استخدمته محطتين فقط ، والمفتاح إما قام بتوصيلهما أو تركهما مفتوحين.

ثم تنتقل النهاية الإيجابية من المفتاح إلى لوحة مكبر الصوت.

لا يحتاج الطرف السالب للبطارية إلى المرور عبر المفتاح. يمكن أن يذهب مباشرة إلى Power- end للمضخم.

بعد ذلك ، لوحة مكبر الصوت:

تحتوي لوحة مكبر الصوت على أربع مجموعات من المسامير ، كل مجموعة بها فتحتان. لا أستخدم ميزة "كتم الصوت" في هذا المنتدى ، لذا لا تتردد في عدم القلق بشأن ذلك. لقد سبق أن وصفت أعلاه أن Power + و Power - يجب أن تحصل على 22.2 فولت مباشرة من البطارية. بالنسبة للإخراج ، يجب عليك ربط هذا مباشرة مع العملاء المتوقعين في برنامج تشغيل الضغط. لا يهم أي طرف يذهب مباشرة إلى أي دبوس ، ولكن تبديلهم في بعض الأحيان يجعلك تحصل على جودة صوت أفضل. أخيرًا ، الإدخال + والإدخال - انتقل إلى الدبابيس 10 و 9 على Arduino ، مرة أخرى ، لا يهم الترتيب بالضرورة.

ميكروفون:

الميكروفون بسيط للغاية. يحصل Vcc على 5 فولت من اردوينو ، ويذهب GND إلى GND على Arduino ، ويذهب OUT إلى دبوس A0 على Arduino.

أزرار:

إذا سبق لك استخدام الأزرار على Arduino من قبل ، فقد تشعر بالارتباك قليلاً لرؤية الأزرار متصلة بدون المقاوم. هذا لأنني قمت بإعدادهم لاستخدام مقاومات السحب الداخلية الموجودة داخل Arduino. هذا يجعلها تقرأ دائمًا على أنها عالية حتى تضغط على الزر ، ثم تقرأ على أنها منخفضة. إنه يجعل الأسلاك أبسط وأسهل. إذا كنت تريد مزيدًا من المعلومات ، فراجع هذا الدليل:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

سيتم توصيل الزر الذي يقرأ من الميكروفون بالدبوس 6 والزر الذي يخبر السماعة بالفعل ببدء إنتاج الصوت موجود على الطرف 5. والمسامير الأخرى الموجودة على كلا الزرين موصولة بأسلاك إلى GND.

التشفير الروتاري:

تضمن المشفر الدوار الذي استخدمته أيضًا زرًا مضمنًا بداخله. لذلك ، يمكنك بالفعل النقر فوق الاتصال الهاتفي ، ويمكن قراءته كضغطة زر.

تسير الأسلاك الخاصة بذلك على النحو التالي: GND إلى Arduino GND ، + إلى Arduino + 5v ، SW إلى pin 4 ، DT إلى pin 3 ، CLK إلى pin 2

إذا كنت تريد مزيدًا من المعلومات حول كيفية عمل أجهزة التشفير الدوارة ، فراجع هذا الرابط:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

وهذا كل شيء في الدائرة!

الخطوة الثالثة: اختبار الكود

حان الوقت الآن لتحميل بعض التعليمات البرمجية إلى Arduino الخاص بك

يمكنك تنزيل الريبو الخاص بي على GitHub الذي يحتوي على جميع الملفات التي ستحتاج إليها:

أو قمت بتحميل ملف GlassGun.ino فقط في أسفل هذه الخطوة

الآن ، دعنا نتحدث قليلاً عن كل ما يجري أولاً ، أنا أستخدم مكتبتين مختلفتين في هذا المشروع والتي تحتاج إلى تنزيلها. المكتبات هي طريقة لمشاركة التعليمات البرمجية المعيارية مع شخص ما ، مما يتيح لهم طريقة سهلة لدمج شيء ما في مشروعهم.

أنا أستخدم كل هذه:

• LinkedList -
• ToneAC -
• روتاري -

كل منهم لديه تعليمات حول كيفية التثبيت في دليل Arduino الخاص بك. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول مكتبات Arduino ، فراجع هذا الرابط:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

تسمح هذه العلامة للمستخدم بإيقاف تشغيل المطبوعات على الشاشة أو وضعها على الخط التسلسلي بسهولة:

// علامة التصحيح

printDebug منطقي = صحيح ؛

يؤدي هذا إلى تهيئة المتغيرات المستخدمة لالتقاط التردد وإرجاع المتغير الأكثر ظهورًا:

// تردد الالتقاطLinkedList freqData ؛ LinkedList NOT_DATA ؛ وضع int int modeCount = 1 ؛ int modeSubCount = 1 ؛ منطقية gotData = خطأ ؛ منطقية badData = صحيح ؛

يقوم هذا بإعداد القيم لإخراج الصوت إلى السماعة. freqModifier هو ما نضيفه أو نطرحه من الإخراج بناءً على ضبط المشفر الدوار. modeValue هو ما يحمل التسجيل من الميكروفون. الناتج النهائي هو مجرد modeValue + freqModifier.

// انبعاث التردد

int freqModifier = 0 ؛ الوضع intValue

قم بإعداد الروتاري Encoder باستخدام المكتبة:

// الضبط عن طريق التشفير الدوار

int فال؛ #define encoderButtonPin 4 # تعريف التشفيرPinA 2 # تعريف التشفيرPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA، encoderPinB) ؛

يحدد المسامير التي تتصل بها الأزرار:

// أزرار لتشغيل الميكروفون ومكبر الصوت

#define speakerButton 5 # تعريف الميكروفونزر 6

تخبر هذه القيمة ما إذا كان التردد المسجل مرتفعًا أم منخفضًا بشكل استثنائي:

// متغيرات مؤشر القطع

لقطة منطقية = 0 ؛

يستخدم فى تسجيل التردد:

// متغيرات تخزين البيانات

بايت newData = 0 ؛ بايت prevData = 0 ؛

يستخدم في الحساب الفعلي لرقم التردد بناءً على التذبذبات:

// متغيرات التكرار

مؤقت int غير موقعة = 0 ؛ // يحسب فترة الموجة غير الموقعة فترة Int ؛ تردد كثافة العمليات

الآن ، على الجسم الفعلي للشفرة:

هنا ، نقوم بإعداد أزرار الميكروفون ومكبر الصوت لعدم استخدام المقاوم عند الضغط على الزر كما هو موضح سابقًا في خطوة اختبار الدائرة (مزيد من المعلومات: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) قم أيضًا باستدعاء resetMicInterupt ، الذي يقوم ببعض الإعدادات منخفضة المستوى للغاية من المسامير للاستماع إلى دبوس A0 في فترات زمنية مميزة للغاية. لقد استخدمت هذا التوجيه لإرشادي من خلال كيفية الحصول على التردد من هذه القيم:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

إعداد باطل () {pinMode (13 ، الإخراج) ؛ // مؤشر دبوس مؤشر LED (زر ميكروفون ، INPUT_PULLUP) ؛ // Microphone PinMode (speakerButton ، INPUT_PULLUP) ؛ إذا (printDebug) {Serial.begin (9600) ؛ } resetMicInterupt () ، } إعادة تعيين باطلة () {cli () ؛ // مقاطعة ديابل // إعداد أخذ عينات مستمرة من دبوس تمثيلي 0 // مسح تسجيلات ADCSRA و ADCSRB ADCSRA = 0 ؛ ADCSRB = 0 ، ADMUX | = (1 << REFS0) ؛ // ضبط الجهد المرجعي ADMUX | = (1 << ADLAR) ؛ // يسار محاذاة قيمة ADC - حتى نتمكن من قراءة أعلى 8 بت من سجل ADCH فقط ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0) ؛ // ضبط ساعة ADC مع 32 جهاز قياس مسبق - 16 ميجا هرتز / 32 = 500 كيلو هرتز ADCSRA | = (1 << ADATE) ؛ // تمكين مشغل تلقائي ADCSRA | = (1 << ADIE) ؛ // تمكين المقاطعات عند اكتمال القياس ADCSRA | = (1 << ADEN) ؛ // تمكين ADC ADCSRA | = (1 << ADSC) ؛ // بدء قياسات ADC sei () ؛ // تمكين المقاطعات} ISR (ADC_vect) {// عندما تكون قيمة ADC الجديدة جاهزة prevData = newData ؛ // تخزين القيمة السابقة newData = ADCH ؛ // الحصول على قيمة من A0 if (prevData = 127) {// إذا كانت زيادة وتجاوز فترة النقطة المتوسطة = مؤقت ؛ // الحصول على مؤقت الفترة = 0 ؛ // إعادة تعيين مؤقت} if (newData == 0 || newData == 1023) {// if clipping PORTB | = B00100000؛ / / set pin 13 high-turn on clipping led clipping = 1 ؛ // حاليًا clipping} مؤقت ++ ؛ // مؤقت زيادة بمعدل 38.5 كيلو هرتز}

أعتقد أن معظم الشفرة هنا بسيطة بما يكفي ، ويجب أن تكون سهلة القراءة ، لكنني سأبرز بعض المجالات الأكثر إرباكًا:

يأتي هذا الجزء في الغالب من مكتبة الروتاري. كل ما يقوله هو أنك إذا تحركت في اتجاه عقارب الساعة ، فقم بزيادة معدل التكرار لأعلى بمقدار واحد ، وإذا لم تصعد ، فلا بد أنك نزلت ، لذا خذ معدل التكرار لأسفل بمقدار واحد.

نتيجة char غير الموقعة = r.process () ؛ // معرفة ما إذا كان المشفر الدوار قد تحرك

إذا (نتيجة) {firstHold = صحيح ؛ إذا (النتيجة == DIR_CW) freqModifier ++ ؛ // إذا تحركنا في اتجاه عقارب الساعة ، فقم بزيادة ، وإلا ، قلل freqModifier-- ؛ إذا (freqModifier 50) freqModifier = 50 ؛ إذا (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:") ؛ Serial.println (freqModifier) ؛ }}

هذا القسم التالي هو المكان الذي أقوم فيه بتشغيل الخوارزمية الخاصة بي على بيانات التردد الملتقطة لمحاولة الحصول على قراءة التردد الأكثر اتساقًا من كأس النبيذ. أولاً ، أقوم بضغطة قصيرة على زر الميكروفون. هذا الزر القصير الضغط يلتقط "البيانات السيئة" من الميكروفون. هذا يعادل القيم التي نريد تجاهلها. نحن نتمسك بهذه الأمور ، بحيث عندما نحصل على "البيانات الجيدة" يمكننا أن نمرر عبرها ونخرج كل العناصر السيئة منها.

(badData) {if (printDebug) Serial.println ("Bad Data:")؛ لـ (int j = 0؛ j <freqData.size ()؛ j ++) {for (int i = 0؛ i <NOT_DATA.size ()؛ i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (ط)) {doAdd = خطأ ؛ استراحة؛ }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j))؛ } doAdd = صحيح ؛ } إذا (printDebug) {Serial.println ("-----")؛ لـ (int i = 0 ؛ i <NOT_DATA.size () ؛ i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)) ؛ } Serial.println ("-------") ؛ }}

ها نحن نراجع "البيانات الجيدة" ونستخرج كل ما يتطابق مع "البيانات السيئة من قبل"

عندما نحذف عنصرًا واحدًا من القائمة ، يتعين علينا الرجوع خطوة إلى الوراء في الحلقة الخارجية (j--) لأنه بخلاف ذلك سنتخطى القيم.

آخر {

if (printDebug) Serial.println ("ليست بيانات سيئة:") ؛ لـ (int j = 0؛ j <freqData.size ()؛ j ++) {for (int i = 0؛ i <NOT_DATA.size ()؛ i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Removed:") ؛ Serial.println (freqData.get (j)) ؛ } freqData.remove (j) ؛ ي-- ؛ استراحة؛ }}} freqData.sort (minToMax) ، modeHold = freqData.get (0) ، modeValue = modeHold ؛ لـ (int i = 0 ؛ i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount ؛ modeValue = modeHold ؛ } modeCount = 1 ؛ modeHold = freqData.get (i) ؛ }} modeCount = 1 ؛ modeSubCount = 1 ؛ إذا (printDebug) {Serial.println ("--------") ؛ Serial.println (modeValue) ؛ Serial.println ("---------") ؛ } NOT_DATA.clear () ، } if (badData) badData = false؛ else badData = صحيح ؛ freqData.clear () ، }

الخطوة 4: ضبط الميكروفون

ربما كانت هذه واحدة من أصعب الخطوات بالنسبة لي ، لأنني كنت أفعل ذلك بالتزامن مع تحرير الكود لإنتاج تردد الإخراج الصحيح.

نظرًا لأن Arduino لا يمكنه قراءة الفولتية السالبة (مثل الموجات الصوتية) ، فإن الدائرة المضمنة في الميكروفون تحول كل شيء إلى جهد موجب. بدلاً من بضع ملي فولت موجب وبضعة ميلي فولت سالبة ، تحاول الدائرة تغيير ذلك إلى موجب 5 فولت و 0 فولت. ومع ذلك ، لا يمكنه معرفة مدى ارتفاع صوت المصدر. لإصلاح ذلك ، يضيفون مقياس جهد صغير (برغي) إلى الدائرة.

يتيح لك ذلك "ضبط" الميكروفون على مستوى صوت كؤوس النبيذ.

لذا ، كيف يمكنك تحقيق ذلك بالفعل؟

حسنًا ، يمكنك توصيل Arduino بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر كبل USB ، وافتح الشاشة التسلسلية بالنقر فوق الرمز الموجود أعلى يمين محرر Arduino.

اضبط معدل الباود على 9600.

ثم عندما تقوم بتحميل الكود الخاص بك إلى Arduino ، يجب أن ترى جميع رسائل "printDebug" تظهر في تلك النافذة الجديدة.

لكي يتم ضبط الميكروفون بشكل صحيح ، أوصي بالحصول على تطبيق على هاتفك يقرأ بالترددات (مثل هذا) ويكتشف فعليًا التردد الصحيح لكأسك. اضغط على الزجاج مع فتح التطبيق ، وابحث عن التردد الصحيح ، ثم ابدأ في ضبط الميكروفون حتى تحصل على نتائج متسقة إلى حد ما.

إذن ، العملية هي:

1. قم بفتح الزجاج مع فتح تطبيق مقياس الطيف وشاهد تردد الرنين الحقيقي
2. سجل "البيانات السيئة" بالضغط على زر الميكروفون السلكي في دائرتك بسرعة
3. استمر في الضغط على زر الميكروفون على دائرتك مع وجود الميكروفون الفعلي بالقرب من الزجاج وصبغ الزجاج بمفك البراغي أو شيء من هذا القبيل
4. انظر إلى الإخراج على الشاشة التسلسلية ومعرفة ما إذا كان قريبًا من قيمة التردد الحقيقية
5. اضبط برغي مقياس الجهد على الميكروفون قليلاً ، وكرر ذلك

يمكنك أيضًا تشغيل البرنامج النصي "mic_test" ، والذي سيعمل على تشغيل الميكروفون باستمرار وإخراجه على الشاشة. إذا قمت بذلك بهذه الطريقة ، فسيتعين عليك تدوير مقياس الجهد اللولبي أثناء تشغيل الكود لمعرفة المكان الأفضل له.

الخطوة 5: كسر بعض الزجاج

حان الوقت لكسر الزجاج القديم!

أولاً ، تأكد من أنك ترتدي حماية للأذن!

هناك فن لوضع كل شيء في مكانه الصحيح للحصول على الزجاج للكسر.

1. تحتاج إلى رمل حافة كأس النبيذ
2. تحتاج إلى الحصول على التردد الصحيح
3. تحتاج إلى الحصول على الزاوية الصحيحة
4. تحتاج إلى التأكد من أن كأس النبيذ الخاص بك لا يفقد طاقة اهتزازية ثمينة في الاهتزاز

لذا ، فإن أفضل طريقة وجدتها للقيام بذلك هي:

أولاً ، كما قلت ، رمل حافة كأس النبيذ. إذا لم تفعل ذلك ، فلن يكون للزجاج نقطة كسر في البداية ولن يكون قادرًا على إحداث صدع. كل ما هو مطلوب هو الصنفرة الخفيفة ، يكفي فقط لبعض السحجات الدقيقة.

تأكد من أن التردد الخاص بك صحيح عن طريق وضع شيء مثل قشة أو ربطة عنق مضغوطة في الزجاج بعد تسجيل التردد. يتيح لك هذا معرفة متى يتسبب التردد في ارتداد العنصر واهتزازه أكثر من غيره.

ثانيًا ، حاول توجيه السماعة إلى أوسع جزء من الزجاج قبل أن يبدأ الزجاج في الانحناء مرة أخرى إلى الرقبة.هذا هو المكان الذي يتسبب فيه في ارتداد القش أو ربطة العنق كثيرًا ، لذا يجب أن تكون قادرًا على رؤية الجزء الذي يعمل بشكل أفضل.

أخيرًا ، قمت بلصق زجاجي على الطاولة. إذا كان للزجاج خيار اهتزاز الزجاج بالكامل والانطلاق بسرعة عبر المنضدة ، فإنه يفقد الاهتزاز الذي قد يؤدي بخلاف ذلك إلى اهتزاز حافة الزجاج. لذا ، فإن توصيتي هي لصق الزجاج على الطاولة بشريط سكوتش بشكل فضفاض. إذا قمت بلصقه كثيرًا ، فلن يكون قادرًا على الاهتزاز على الإطلاق!

اقض بعض الوقت في اللعب بها لمحاولة الحصول على المستويات الصحيحة تمامًا ، وتأكد من تسجيلها حتى تتمكن من إظهار جميع أصدقائك!

الخطوة 6: (اختياري) اللحيم

لذا ، قررت أن تجعل الأمر برمته ، أليس كذلك؟ خير ما يرام بالنسبة لك! أنا بالتأكيد استمتعت بفعل ذلك!

حسنًا ، أول الأشياء أولاً. الدائرة هي نفسها بشكل أساسي ، هناك فقط بعض الاختلافات الدقيقة.

1. سوف تقوم بلحام أسلاك السماعة مباشرة
2. ستضيف موصلات Bullet إلى السماعة
3. ستقوم بإضافة BEC لتشغيل Arduino Nano

ملاحظة سريعة واحدة ، لا تريد اللحام بمفتاح الطاقة الرئيسي حتى يكون داخل العلبة. هذا لأن المفتاح يحتاج إلى التغذية من الأعلى ، على عكس الأجزاء الأخرى التي يمكن فتحها من الأسفل. إذا قمت بلحام المفتاح قبل وضعه في العلبة ، فلن تتمكن من تثبيته.

يذهب الطرف الموجب لبطاريتنا أولاً إلى المفتاح ، إلى BEC. يؤدي ذلك إلى خفض جهدنا من 22.2 فولت إلى 5 فولت لتوفير الطاقة لأردوينو. يذهب الطرف الإيجابي للبطارية أيضًا إلى Power + نهاية مكبر الصوت الخاص بنا. هذا يوفر 22.2v مباشرة إلى أمبير.

ينتقل الجهد المنخفض BEC من + إلى + 5v على Arduino ، و- إلى GND على Arduino.

يوصى بشدة باستخدام بعض عزل الأسلاك على موصلات الرصاص ، بحيث لا تلمس بعضها البعض وتقص في الدائرة.

أيضًا ، لن تقوم بلحام أي شيء على وجه الخصوص. أنت نوع من اللحام في الهواء ، إنها تقنية أسميها "لحام الهواء" من الصعب نوعًا ما التعود عليها في البداية ، لكنك تعتاد عليها بعد فترة.

بمجرد الانتهاء من اللحام ، من الجيد أن تأخذ بعض الغراء الساخن وتغطي أي سلك أو أجزاء مكشوفة. يصنع الغراء الساخن عازلًا ممتازًا يمكن تطبيقه على معظم الأجهزة الإلكترونية. إنه يأتي ببعض الجهد ، مما يجعله قابلاً لإعادة التشكيل إذا أخطأت. لكن حاول بالتأكيد تغطية أي أرجل زر أو رؤوس دبوس أو أجزاء مكشوفة أخرى ، بحيث لا يتأثر أي شيء.

الخطوة 7: (اختياري) غلاف الطباعة

هناك ثلاثة ملفات للطباعة مع هذا المشروع:

1. الجزء الأمامي الذي يحتوي على مكبر الصوت والميكروفون
2. الجزء الأوسط الذي يحتوي على جميع الإلكترونيات والأزرار والبطارية
3. غطاء البطارية

جميع الأجزاء معًا عبارة عن طبعة مدتها 48 ساعة تقريبًا على Georgia Tech's Ultimaker 2. تأكد من الطباعة بدعم ، نظرًا لوجود بعض الأجزاء المتدلية الكبيرة على هذه المطبوعة.

تم تصميم جميع الأجزاء لتكون مناسبة تمامًا ، لذا قد تتطلب بعض الصنفرة أو دريميل خفيف للحصول على الشكل الصحيح. لم يكن لدي أي مشاكل على الأجهزة التي كنت أستخدمها.

الخطوة 8: (اختياري) الطلاء - لمزيد من البرودة

اعتقدت أنه سيكون من الرائع إضافة بعض الطلاء إلى الطباعة. لا تتردد في القيام بكل ما تعتقد أنه يبدو رائعًا مع الألوان التي لديك. كان لدي بعض الطلاء الأكريليكي ، ويبدو أن ذلك يعمل بشكل جيد. لا يبدو أن الشريط الذي استخدمته يثبّت الطلاء بقدر ما كنت أتمنى ، لذلك كان هناك بعض النزيف ، لكنني أعتقد أنه ظهر على ما يرام.

الخطوة 9: (اختياري) التجميع

الآن بعد أن تمت طباعة جميع الأجزاء ، أصبح اللحام صلبًا ، ويعمل الرمز ، فقد حان الوقت لتجميعها معًا في مكان واحد.

لقد وجدت أنه من الأسهل وضع Arduino جانبًا على الحائط ، ثم يمكن وضع لوحة مكبر الصوت بشكل مسطح في الأسفل.

تم تصميم الأزرار الانضغاطية لتكون مناسبة للضغط. لذلك ، يجب أن يكونوا قادرين فقط على الدخول في الفتحات الخاصة بهم والبقاء هناك. ومع ذلك ، إذا لم يكن لدى طابعتك هذا النوع من التسامح ، فلا تتردد في الحصول على قطعة من الشريط اللاصق أو بعض الغراء الساخن لتثبيتها في فتحاتها.

يحتوي المشفر الدوار على مسمار خاص به ، لذا يمكنك فقط إحكام ربطه من الأعلى بالصامولة التي يوفرها.

يجب أن يكون مفتاح الطاقة مشقوقًا من الأعلى. قد يتطلب الأمر القليل من الضغط لإدخالها ، ولكن يجب أن تتناسب بشكل جيد بمجرد وضعها في الفتحة.

بمجرد وضعها في مكانها ، يجب أن تضع الميكروفون أولاً ، ثم السماعة. لقد وجدت أيضًا أن الميكروفون لا يحتاج إلى ثمل ، لأن ضغط الفتحة ومكبر الصوت الموجود أعلىها تمسك به بشكل جيد.

يجب أن تتلاءم البطارية بإحكام في الجزء الخلفي من الدرج ، لكن لم يكن لدي أي مشكلة في تركيبها هناك.

لقد وجدت أيضًا أن مجرد وضع برغي M3 على كلا أحجام فتحة غطاء البطارية على الجانبين كان كافيًا لإبقائه في مكانه بدون صمولة على الإطلاق. كنت أخطط في الأصل للحصول على برغي طويل حقًا يمر عبر الفتحة الأخرى ويخرجها ، لكنني لم أرغب في العثور على واحد عبر الإنترنت ، ويبدو أن المسمار الخالي من الجوز يعمل بشكل جيد.

الخطوة 10: (اختياري) كسر الزجاج مرة أخرى

لا تتردد في الاستمتاع بمجد كل الزجاج المحطم من حولك في هذه اللحظة. خذ نفسا ، لقد صنعته. شم رائحة الشظايا لأنها تطير من حولك.

لديك الآن مدفع صوتي يعمل بشكل كامل ، ومحمول باليد ، ومصمم بدقة ، ومكسور زجاجي. إذا جاء إليك شخص ما بكأس نبيذ ، فلا تتردد في ضرب هذا الولد الشرير وتحطيم هذا الشيء أمامه مباشرة. حسنًا ، في الحقيقة ، من المحتمل أن تكسر طبلة الأذن قبل أن ينكسر الزجاج ، لكن بغض النظر ، في كلتا الحالتين يكونون عاجزين.

في ملاحظة جادة ، شكرًا على الوقت الذي قضيته في بناء مشروعي الصغير. إذا كانت لديك أية ملاحظات أو تحسينات تريد مني إجراؤها ، فيرجى إبلاغي بذلك! أنا أكثر من محبط للاستماع!

ومرة أخيرة …

لنصنع روبوتات!

الوصيف في مسابقة الصوت 2018