100W مصباح يدوي LED في أنبوب PVC: 8 خطوات (مع صور)

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:40

العودة للجولة 2 من مصابيح LED 100W الخاصة بي. لقد استمتعت بالأول كثيرًا واستخدمته بشكل كافٍ لدرجة أنني قررت بناء آخر حل بعض المشكلات المزعجة في تلك المشكلة (عمر البطارية الرهيب ، ومراقبة جهد البطارية باستمرار ، والبطارية خارج الغلاف الرئيسي). من بناء هذا لبضعة أشهر حتى الآن ، ومنذ أن قررت أخيرًا المضي قدمًا وصنعه ، استغرق الأمر حوالي 8 ساعات من العمل لإكماله. يتضمن ذلك صنع البطارية المخصصة ، واختبار جميع الأجزاء ، واختيار قيم المقاوم.

هذه الكتابة ليست بالضرورة طريقة إرشادية ، وهي توضح تجاربي في بناء هذا المصباح اليدوي - أكثر من "سجل البناء".

يمكن أيضًا مشاهدة هذا المشروع على موقع الويب الخاص بي هنا:

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

الخطوة 1: الأجزاء

لنبدأ باختيار الأجزاء. لقد قمت بتركيب كل شيء داخل أنبوب 4 PVC لأنني رأيته تم إنجازه من قبل (رابط) ، وهو أقوى بكثير من MDF الذي استخدمته للأصل. يضخ. يعتبر مبرد Intel CPU مثاليًا لهذا الغرض. بالنسبة لدائرة التحكم ، استخدمت إلى حد كبير نفس الأجزاء مثل الأخيرة - محول دفعة 150 واط ، ومحول XL6009 Buck Boost ، ومقياس جهد 2 ، وأضفت أيضًا مفتاحًا إضافيًا ومحول USB باك للحصول على منفذ شحن USB. البطاريات التي استخدمتها هي 12 Gray Panasonic NCR18650 من أجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة ، وكلها حوالي 2800 مللي أمبير في الساعة. إن BMS عبارة عن 4S 30A BMS من AliExpress ، وتعمل بشكل مثالي ، بقدر ما أستطيع أن أقول. أضفت جهاز مراقبة الجهد إلى الجزء الخلفي من المصباح أيضًا. وبالطبع ، لا يمكننا أن ننسى 100W LED ، والعدسة المصاحبة. لقد استخدمت صامولة ومسامير M3 لجميع المرفقات ، حيث يوجد الكثير منها ملقاة حولها ، وهي شائعة جدًا.

الخطوة 2: روابط الأجزاء

جميع الروابط هنا هي روابط تابعة.

أجزاء المصباح

100W LED eBay

60 درجة عدسة ايباي

150 واط دفعة محول eBay

10A الروك سويتش إيباي

باك دفعة المحول (مروحة) يباي

USB باك محول eBay

شريحة التبديل eBay

أجزاء البطارية

4S BMS eBay

مؤشر البطارية eBay

موصلات XT-60 eBay

الخطوة 3: ضبط محولات DC-DC

بدءًا من دائرة التحكم ، استخدمت أداة دوارة لقطع دائرة MDF أصغر قليلاً من القطر الداخلي لأنبوب PVC لتركيب جميع الإلكترونيات عليها. يتم استخدام محول التعزيز لزيادة الجهد الكهربائي لحزمة البطارية. بحد أقصى 32 فولت لمصباح LED. أي شيء أعلى من ذلك ، سيبدأ مؤشر LED في سحب الكثير من التيار ، وتسخينه ، وربما ينفجر بسبب الثنائيات المتطابقة بشكل غير صحيح. إذا كنت تريد معرفة المزيد حول سبب حدوث ذلك ، فاطلع على مقطع فيديو Big Clives عليه. تأكد دائمًا من معرفة ما تفعله عند اللعب باستخدام مصابيح LED الصينية عالية الطاقة. مقياس الجهد الأصلي على محول التعزيز هو 10K Trimpot ، ولكن من الواضح أنه كان يجب أن يؤتي ثماره إذا كنا سنكون قادرين على ضبط السطوع من خارج العلبة. لقد بدأت بمقياس جهد 10 كيلو ، واكتشفت المقاومة التي تسببت في جهد أقصى يبلغ 32 فولت ، والذي اتضح أنه حوالي 9 كيلو. لقد استخدمت مقياس جهد 5 كيلو متسلسل مع مقاومات 4K لتعظيم الجهد عند 32 فولت ، ولكن لا يزال لدي جهد قابل للتعديل. أردت أيضًا أن أكون قادرًا على التحكم في سرعة المروحة ، لذلك قمت بنفس الإجراء لمحول دفعة XL6009 باك ، أقصى جهد 14 فولت لزيادة جهد مروحة التبريد 12 فولت لتوفير أقصى أداء تبريد. كنت أخشى أن المبدد الحراري الصغير من intel لن يكون كافيًا لتبريد 100W LED بشكل صحيح عند السطوع الكامل لفترة طويلة جدًا. اتضح أن مروحة الأسهم Intel تحتوي على وحدة تحكم في السرعة مضمنة ، لذلك تبين أن هذا غير مفيد ، لكنني قمت بقلي مروحة واحدة أثناء اكتشاف ذلك. أثناء اختبار محول التعزيز باك للمروحة فشل مقياس الجهد ، وخلق مقاومة لا نهائية بين الممسحة والحواف. أدى هذا إلى تشغيل محول الدفع باك للتعزيز إلى أقصى جهد له والذي تبين أنه يزيد عن 60 فولت. سمح هذا بالدخان السحري لمروحة Intel Stock ، لذلك اضطررت إلى الاستيلاء على مروحة أخرى من سلة المهملات الخاصة بي ، لكنني لم أعدها إلى الدائرة حتى استبدلت مقياس الجهد واختبرت الجهد عدة مرات على الخرج. لقد فوجئت بأن محول باك دفعة ارتفع إلى مثل هذا الجهد العالي ، حيث أن أقصى جهد خرج قابل للتعديل يبلغ حوالي 35 فولت ، وهو نفس تصنيف المكثفات. أنا سعيد (ومتفاجئ) لأنني لم أفجر أيًا من المكثفات ، ودفعت 25 فولت فوق الحد الأقصى المسموح به من خلالها. مجرد مثال آخر للهندسة الصينية. إذا لم أقم بإمساك هذا الأمر قبل أن أقوم بتثبيته ، لكانت المكثفات ستستغرق 60 فولتًا لفترة أطول بكثير قبل أن أدرك ما حدث ، ومن المرجح أن تكون قد انفجرت.

الخطوة 4: مطابقة LED

تمت إضافة محول USB Buck أيضًا بمفتاحه الخاص ، ولا يتطلب أي أسلاك خاصة. من المثير للاهتمام ، أنه لا توجد علامات على اللوحة لتمييز قطبية الإدخال ، لذلك خرجت من جهاز القياس المتعدد الخاص بي واختبر الاستمرارية بين لوحة الإدخال وغطاء USB المؤرض. ملاحظة سريعة واحدة - التحكم في مصابيح LED بحد جهد ليس بالطريقة الصحيحة للقيام بذلك. تعد الدائرة الحالية المقيدة أفضل بكثير ، وستمنع المصابيح من الاحتراق بغض النظر عن الجهد الكهربي. ومع ذلك ، فهي أغلى بكثير ، لذلك أنا ملتزم بالتحكم في الجهد ، لكنني أقوم بالحد من الحد الأقصى للجهد. يمكن أن تستغرق مصابيح LED هذه ما يصل إلى 36 فولت كحد أقصى (على ما أعتقد) إذا تم التحكم فيها بشكل صحيح باستخدام جهاز تحديد التيار. أوصي بشدة بعدم قيادة مصابيح LED الصينية بأقصى مواصفاتها ، لأن ذلك يزيد من فرص الخطر (مرة أخرى ، شاهد فيديو Big Clive الذي يشرح بشكل أفضل سبب خطورة ذلك). لقد اختبرت مصابيح LED الخاصة بي ، للتأكد من أنها لم تكن بعيدة عن التوازن مع بعضها البعض. كما ترون من الصورة ، تمت مطابقة صورتي بشكل جيد إلى حد ما - أفضل بكثير من تلك المعروضة في فيديو Big Clive. أقود مصابيح LED الخاصة بي بحد أقصى 33 فولت تقريبًا.

الخطوة 5: تركيب LED على غرفة التبريد

لإرفاق LED والعدسة بمبدد الحرارة ، قمت بحفر 8 ثقوب حول المركز ، مجموعة واحدة من 4 لتناسب مؤشر LED ومجموعة أخرى من 4 لتناسب نقاط تركيب العدسة. لقد استخدمت مسامير M3 ، وقاموا بإدخال أنفسهم في الألومنيوم جيدًا. قبل شد الصمام لأسفل ، أضع نقطة من المركب الحراري في منتصف غرفة التبريد. نفس الإجراء المتبع في تركيب مبردات وحدة المعالجة المركزية على وحدة المعالجة المركزية.

الخطوة 6: تركيب فتحات التهوية

بمجرد أن اكتشفت جميع إلكترونيات التحكم ، بدأت في قطع أنبوب PVC وتركيب كل شيء عليه. لقد قمت بحفر ثقوب لمقاييس الجهد والمفاتيح والبراغي ، ثم خرجت لاستخدام أداة دوارة لقطع فتحات التهوية ، وقطع الأنبوب إلى الطول ، وتوسيع بعض الثقوب المحفورة. من المهم جدًا القيام بذلك في منطقة جيدة التهوية ، واستخدام قناع الوجه بشكل مثالي لتجنب تنفس غبار PVC.

باستخدام بعض البراغي والغسالات وبعض الأحزمة المجلفنة من 6 إلى 32 ، قمت بإنشاء حامل للوحة التحكم MDF ، ثم قمت بتثبيته في الأنبوب. بعد لحام LED بالمخرج والتحقق من أنه يعمل ، وضعت ذلك داخل الأنبوب أيضًا ، وحفرت فتحتين من خلال حامل المروحة البلاستيكية لتوصيله بأنبوب PVC باستخدام بعض البراغي M3.

الخطوة السابعة: بناء البطارية

بعد ذلك عملت على بناء وتركيب البطارية المخصصة. كما ذكرت سابقًا ، البطارية عبارة عن تكوين 4S3P ، مكونة من خلايا Panasonic NCR18650 من أجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة ، وكلها حوالي 2800 مللي أمبير في الساعة. يتم دمج كل خلية على حدة في الطرف الموجب باستخدام فتيل 3A ، وتم لحام الأطراف السلبية مع شرائح النيكل.

يتم توصيل خرج BMS بإدخال محول التعزيز لمصباح LED ، ومحول باك لمنفذ USB. أضفت أيضًا موصل XT-60 إضافيًا إلى المحطات الرئيسية للبطارية ، بالإضافة إلى أداة موازنة حتى أتمكن من شحن البطارية بشاحن هواية. أضع قطعة من الرغوة في النهاية الخلفية للمصباح اليدوي لتغطية جميع رؤوس البراغي على لوحة MDF ، ولف البطارية في طبقتين من الرغوة ، ثم أدخل البطارية وقطعة أخرى من الرغوة في الأعلى. من المؤكد أن تعبئة البطارية بالرغوة ليست الأفضل للحرارة ، لكنني لا أتوقع أن تكون مشكلة. يمكن أن توفر هذه المعارك حدًا أقصى قدره 15 ألفًا ، وسأرسم حوالي 4 أ فقط. لمنعه من السقوط من الخلف ، أضفت قطعة أخرى من الرغوة ، ووضعت شواية مروحة 80 مم في الأعلى. لقد قطعت جزءًا من شواية المروحة من أجل وضع شاشة 4S للجهد ومفتاح للحصول على فكرة تقريبية عن مستوى البطارية دون أي متاعب. تم ثني فتحات المسامير الموجودة في شواية المروحة لأسفل ودفعها حول السطح الخارجي للرغوة بحيث يمكن ربط 4 براغي لمروحة الكمبيوتر في PVC حيث سبق لي أن قمت بحفر ثقوب ، وأثبت شواية المروحة في مكانها.

الخطوة 8: إضافة مقبض

كل ما تبقى القيام به هو إضافة مقبض ، لذلك قمت بقص شكل تقريبي من قطعة 1 × 4 بمنشار بانوراما ، ثم صقلها بأداة دوارة ، وحفرت حفرة في أي من طرفي المصباح والمقبض قم بتثبيته بشكل آمن. أضفت طبقة من طلاء بخاخ الأكريليك الشفاف إلى المقبض لمنحه القليل من الحماية ضد الرطوبة.

مع ذلك ، تم الانتهاء من مصباح يدوي 100W LED الثاني! إذا كنت تريد أن ترى أول واحد ، يمكنك التحقق من ذلك هنا. أنا أحب هذا أكثر بكثير ، لأنه كله في وحدة واحدة قائمة بذاتها ، وبالتالي فهي أسهل في الاستخدام والتعامل مع الوحدة السابقة.