مشروع Aurora: لوحة ماوس ذكية للألعاب مقابل 20 يورو: 13 خطوة (بالصور)

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:40

بواسطة kaira66 تابع حول: أنا مجرد رجل عادي يستمتع بـ DIY:) المزيد عن kaira66 »

الفكرة الأساسية هي ، لماذا يتم إنفاق 50 دولارًا على لوحة ماوس RGB التي تتميز فقط بعروض الضوء؟ حسنًا ، إنها رائعة ورقيقة جدًا ، لكنها تضيف أيضًا برنامجًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتخصيص الألوان الفاتحة التي ليست "خفيفة الوزن" تمامًا إذا كنت تفكر في أنها تتعامل مع مجموعة من المصابيح فقط ولا تفعل شيئًا آخر … لذلك أريد أن آخذ تعتبر لوحات الماوس RGB خطوة إلى الأمام ، حيث تضيف "بعض" الميزات الأخرى:

• أزرار سعوية لإطلاق وحدات الماكرو (قابلة للتخصيص عبر البرنامج)
• شاشة oled لعرض إحصائيات في الوقت الفعلي حول استخدام وحدة المعالجة المركزية / ذاكرة الوصول العشوائي أو أي شيء آخر تريده (لماذا لا؟)

كان لدي بعض الأهداف في هذا DIY:

1. يجب أن تكون ميسورة التكلفة ، مما يعني أنه يجب ألا يتجاوز 30 يورو
2. يجب أن يكون من السهل نسخه باستخدام الأدوات الشائعة حيث لا يوجد أي شخص ، وخاصة الطلاب مثلي ، ليس لديهم ورشة عمل (من الواضح …)
3. يجب أن تكون قابلة للتخصيص قدر الإمكان
4. يجب أن تكون رقيقة. لا أحد يريد لوحة ماوس بسماكة 2 سم
5. يجب أن تكون جميع الأجهزة الإلكترونية داخل لوحة الماوس. لا توجد محولات خارجية أو كبل خاص
6. يجب أن تكون التكلفة الإجمالية منافسة لوحدات الماوس الأخرى الموجودة بالفعل في السوق

حسنًا ، هل أنت مستعد للبدء؟ لنذهب:)

الخطوة 1: الأجزاء والأدوات

شبكي. أخذت لوحين مستطيل بسماكة مختلفة ، 2 مم و 4 مم. السماكة للطبقة الوسطى حيث يضيء الضوء من خلال إضاءة الحافة ؛ سوف تقوم بـ "ساندويتش" باستخدام الألواح الرقيقة ، مما يجعل 3 طبقات. 2.50 يورو لكل منها ، أي 5 يورو من متجر الأعمال اليدوية المحلي

• اردوينو مايكرو صيني. 2 يورو من AliExpress
• شاشة OLED i2c. أنت حر في اختيار الحجم ، فهناك 2: 128 × 32 أو 128 × 64 … كان لدي كلاهما ، لذلك قررت استخدام الحجم الأول. 4 يورو من aliexpress
• شريط إضاءة LED WS2812B RGB. كان لدي بالفعل 30leds / م كبقايا ولكن يمكنك أيضًا استخدام 60leds / m واحد. ستحصل على مزيد من انتشار الضوء نتيجة لذلك. 4 يورو من aliexpress
• غلاف بلاستيكي لاصق بطول 1 متر. من الأفضل أن تختار ورق تغليف السيارة لأنه من الفينيل ويتميز بقنوات خاصة فقاعات مضادة للهواء ، لذا سينتج عنه تطبيق أسهل … ولكن متجر الدهانات المحلي الخاص بي كان يحتوي على هذه الأغلفة التي هي نسخة أرخص من ورق التغليف المذكور ، لذلك قررت أن أحاول هو - هي. 0.50 يورو
• ورق رملي ، 180 و 240 حصى. أخذت ورقة واحدة لكل واحدة ، إنها أكثر من كافية. 0.50 يورو
• مقاومات 4x 1 ، 5MOhm ، ربما أكثر ، ربما أقل اعتمادًا على عدد الأزرار السعوية التي تريدها … قررت أن أضع 3 ، لكنني لست متأكدًا من أنك ستجد شخصًا يبيع لك 3 مقاومات احتياطية لأنها لا تكلف شيئًا. تم ضبط 10 مقاومات بـ 0.20 يورو.
• بعض الأسلاك ، أرق أفضل (0.10 مم مثالية). قبل بضعة أشهر قمت بفك جهاز راديو قديم (مكسور بالفعل) لمعرفة ما إذا كانت هناك بعض الأجزاء في حالة جيدة إلى حد ما للحفظ … لقد قمت بحفظ الأسلاك فقط.
• لحام حديد. لدي بالفعل واحد ، اشتريته من أمازون وخمن ماذا؟ كانت واحدة من مجموعات اللحام من الصين. إنه رخيص للغاية ، لكنه يقوم بعمله.
• مسدس الغراء الساخن (لدي بالفعل واحد)
• 2 شريط لاصق. 2.50 يورو من متجر الأعمال اليدوية المحلي.
• القاطع. لقد استخدمت واحدة لدي بالفعل ، حتى لو كانت الشفرة تالفة جدًا.
• شريط لاصق قياسي.
• علامة دائمة.
• زوج من الملقط كما تريد أن تكون دقيقًا. لقد جاؤوا مع مجموعة أدوات اللحام التي اشتريتها.
• رقائق القصدير. اسرق البعض من مطبخك.

ملحوظة: كان لدي بالفعل جهاز dremel لذا قررت أن أحاول قطع زجاج شبكي بنفسي. ومع ذلك ، فإن بعض متاجر الأعمال اليدوية المحلية لديها خدمة قطع تفرض عليك شيئًا مثل 1 يورو ، لذا إذا لم يكن لديك واحدة ، فهذه ليست مشكلة.

ملاحظة 2: لقد حذفت أنك ستحتاج إلى جهاز كمبيوتر لبرمجة اردوينو الخاص بك ، بالإضافة إلى كابل لتوصيله ولكن أعتقد أنه من الواضح … أيضًا ، في المرة الأولى التي استخدمت فيها لوح التجارب لاختبار كل شيء ، وخاصة شاشة oled و قطاع الصمام.

التكلفة الإجمالية: ~ 19 يورو (لنقل 20 يورو لإضافة بعض الفجوة)

أعتقد أن السعر عادل بالنظر إلى السعر نفسه ، يمكنك شراء لوحة ماوس صينية من نوع RGB لا يتم التحكم فيها حتى من خلال البرامج ، إذا كانت أمازون تعرضها للبيع.

الخطوة الثانية: مجسات سعوية

هذا هو المستشعر الذي ستستخدمه كزر لإطلاق وحدات الماكرو. صنع واحدة أمر سهل للغاية: قص مربعًا صغيرًا من ورق القصدير ، خذ سلكًا ، وقم بخلع أحد طرفيه وربطه بالرقائق ببعض الشريط ، مع التأكد من اتصالهما ببعضهما البعض.

إنه يعمل لأن الرقاقة تعمل كدرع مكثف ، والدرع الآخر لإكمال مكثف اللوحة المتوازية هو إصبعك. فيما بينهما ، هناك عازل كهربائي: زجاج شبكي ، في حالتنا. لذلك عن طريق قياس السعة يمكنك معرفة المسافة التي يبعدها إصبعك ، وبالتالي يمكنك كتابة رسم تخطيطي لاختيار قياس السعة الذي يؤدي إلى تشغيل حالة "الضغط على الزر".

في الصور أعلاه ، يمكنك رؤية مستشعر سعوي صنعته باستخدام وصلة مرور ، فقط لتجربة ما إذا كانت الفيزياء تعمل (المفسد: إنها تعمل بالفعل) ، بالإضافة إلى مخطط الأسلاك النهائي. لتوصيل المستشعر بـ arduino ، تحتاج إلى اختيار دبوس إرسال واستقبال (في هذه الحالة ، D3 و D4 للمفتاح 1) ووضع المقاوم 1.5MOhm بين هذين.

الخطوة 3: قطع ألواح زجاج شبكي

تحذير: لا تسحب الفيلم الواقي على اللوحة حتى تنتهي من قطع كل شيء وإلا قد تكسرها!

يجب عليك اختيار الحجم الذي تريده لوحدة الماوس: مقاس 25 سم × 20.6 سم ، ولكن يمكنك اختيار القياس الذي تريده ؛ فقط ضع في اعتبارك أنه كلما كان حجمه أكبر ، زاد عدد المصابيح التي تحتاجها ، وبالتالي يمكن أن تزيد التكلفة الإجمالية قليلاً.

بعد اختيار الحجم ، ارسم بعض الإرشادات بقلم تحديد دائم. من السهل جدًا قطع زجاج شبكي ، يمكنك فقط استخدام أداة القطع ثم قطعها. نظرًا لأن القاطعة الخاصة بي غير مناسبة للزجاج الشبكي (حتى أنها لا تعمل بشكل صحيح للورق …) فقد جربت مع Dremel. لم أستخدم مطلقًا أداة دوارة من قبل ، ولكن هناك أول مرة لكل شيء … لم يكن لدي أي فكرة عن الشيء الذي يجب أن أختاره ، ولا السرعة التي استخدمها بها. قررت استخدام قرص قطع "قياسي" بعد تجربة بت التوجيه المخروطي (أعتقد أنه أكثر ملاءمة للأعمال الخشبية).

كما ترون من الصور ، اتضح أنه جيد جدًا حتى لو كانت الحافة خشنة جدًا. في نهاية هذه الخطوة ، يجب أن يكون لديك 3 مستطيلات متطابقة ، 2 منها بسمك 2 مم وواحد (في المنتصف) بسمك 4 مم. سينتج عن ذلك لوحة ماوس بسمك 8 مم وهي ليست بالقدر الذي يبدو عليه ، فهي بالكاد ملحوظة ، على الأقل بالنسبة لي لأنني أستخدم معصمي تمامًا على سطح اللوحة وليس على الحافة.

الخطوة 4: نحت الطبقة الوسطى

تتضمن هذه الخطوات الطبقة الوسطى فقط ، لذا ما عليك سوى سحب اللوحة مقاس 4 مم ووضع الباقي بعيدًا.

باستخدام قلم تحديد دائم ، ارسم بعض الخطوط على السطح: يجب أن تشكل هذه الخطوط قناة تكون بمثابة غلاف لشريط LED. يجب أن تكون عريضة بنفس عرض الشريط الخاص بك + 1 سم لترك بعض المساحة لتوصيل المسامير الطرفية دون أي متاعب. من الجيد تمامًا إذا اخترت قص إطار بدلاً من شكل U كما فعلت ، بل إنه في الواقع أفضل لأنه سيكون لديك مساحة أكبر لـ "إدارة الكابلات" لاحقًا … فقط ضع في اعتبارك أن تترك شيئًا في المنتصف للتباين وزن يدك يوفر الدعم لشريحة شبكية أرق سنستخدمها لإغلاق كل شيء.

أيضًا ، ارسم مبيتًا في الجزء العلوي من لوحة اردوينو وواحدًا في الجزء السفلي الأيسر لشاشة oled. في الصور ، يمكنك أن ترى أنني قمت بعمل ثقب بمثقاب كنقطة بداية للقطع.

حول الأزرار ، بدأت هذا المشروع بالتخطيط لتوصيل 4 أزرار ، لكنني اعتقدت أنها كانت أكثر من اللازم وكنت قلقًا من عدم ملاءمة الكابلات ، لذلك ذهبت لـ 3 بدلاً من ذلك. هذه المرة لم أحفر ثقبًا في اللوحة لكنني توقفت عند نصف ارتفاع تقريبًا ، لقد فعلت ذلك لأن السلك ملامس للرقائق باستخدام شريط عادي فقط ومن المفيد وجود سطح صلب خلفه ، لذلك فاز السقوط في الفتحة إذا حدث خطأ ما (على سبيل المثال ، ينفصل الكبل عن طريق الانزلاق). للقيام بذلك ، استخدمت بت التوجيه المخروطي.

الخطوة 5: الطبقة السفلى والعليا

لنبدأ بالطبقة السفلية: تحتاج إلى فتحتين ، أحدهما يتوافق مع غلاف الشاشة ، والآخر مطابق لمبيت اردوينو. هذا كل شيء.

الطبقة العلوية ، في الواقع لا تحتاج إلى ثقب ولكنها تأتي الآن واحدة من أصعب الخطوات في هذا البناء: اردوينو بسمك 7 مم ، لوحة الماوس بسمك 8 مم (2 + 2 + 4 مم) ، اللوحة العلوية بسمك 2 مم أيضًا كالجزء السفلي (الذي قمنا بحفره بالفعل) ، لذلك نحتاج إلى توجيه مستطيل بعمق 1 مم للحصول على لوحة بسمك 1 مم في الجزء المقابل لمنفذ اردوينو USB. إنه ليس بالأمر الصعب ، لكن وجود أداة دوارة يساعد كثيرًا هنا.

في الصورة ، يمكنك أن ترى أنني أنشأت أيضًا بعض القنوات لتوصيل كل شيء بشكل أسهل.

الخطوة 6: صنفرة كل شيء

حان الوقت لتنعيم الحواف. في حالة وجود حواف أكثر خشونة ، استخدم 180 حصباء. يجب أن تقوم برمل الحواف داخل وخارج الإطار ، وهذا سينتج عنه إضاءة موحدة وسلسة.

بمجرد الانتهاء ، انزع الفيلم الواقي من جميع الألواح ونظف كل شيء باستخدام سكوتكس مبلل.

نصيحة: قد تكون أكثر راحة في الصنفرة عن طريق لف قطعة رقيقة من الورق بقطعة صغيرة من الخشب ؛ بهذه الطريقة سيكون لديك قبضة أفضل ويمكنك تطبيق ضغط موحد على سطح الورقة الملامس للحافة.

صور المكافآت: لم أستطع الانتظار لرؤية نتيجة إضاءة الحواف (لم أرها من قبل في الحياة الواقعية!) لذلك حاولت إبراز بعض المصابيح من خلال اللوحة: النتيجة مذهلة. "الشكل المظلم" على الثنائيات عبارة عن ورق من الألومنيوم استخدمته لتحسين الانعكاس (حاولت أيضًا بدونه ، لكن استخدامه يعطي فرقًا كبيرًا).

الخطوة 7: وقت الالتفاف

Yayyy:)

هذه الخطوة مخصصة للوحة السفلية فقط: خذ ورق التغليف وقصه بهذه الطريقة لتنتهي بمستطيل أكبر من حجم لوحة الماوس (ولكن ليس كثيرًا ، فقط خذ 2 سم من كل إطار). الآن يبدو الأمر أشبه بوضع حماية للشاشة على هاتفك الذكي: قبل تقشير المادة اللاصقة ، تأكد من أن السطح نظيف تمامًا. ابدأ في التقديم من جانب واحد يساعدك في تنفيذ سلس مثل بطاقة الائتمان ، وهذا سيزيل فقاعات الهواء.

بمجرد الانتهاء ، يمكنك إرفاق الطبقة السفلية والوسطى باستخدام قطع صغيرة من الشريط ذي الوجهين ، كما ترون من الصور. يمكنك أيضًا أن ترى أنني وضعت بعضًا من ورق القصدير الآخر على طول بعض الحواف ، لقد فعلت هذا فقط لتحسين الانعكاس على طول الجوانب حيث لا توجد مصابيح.

الخطوة الثامنة: اختبار الإلكترونيات

أنت لا تريد أن تبدأ في لحام شيء لا يعمل حتى ، أليس كذلك؟ نحتاج إلى اختبار شاشة oled وشريط LED. للقيام بذلك ، استخدمت اردوينو احتياطيًا قمت بلحام جميع الرؤوس ، لأنني كنت بحاجة إلى استخدامه على لوح التجارب. الأسلاك هي نفسها تمامًا مثل الخطوة 2 ، فقط ضع في اعتبارك أنه يجب توصيل الشاشة بالدبوس A6-A5 لأن هذه هي خطوط الاتصال i2c.

لاختبارها ، يمكنك استخدام الكود هنا. ضع في اعتبارك أن pic.h هو ملف رأس ، لذلك عليك استيراده في IDE الخاص بك.

النتيجة المتوقعة: يجب أن يتلاشى شريط LED مع كل الألوان وفي الوقت نفسه يجب أن تطبع الشاشة شعار Asus ROG.

يمكنك أيضًا ببساطة استخدام الأمثلة الافتراضية داخل مكتبات المكونات (اخترت مكتبة FastLED للتعامل مع شريط rgb) ، الأمر متروك لك. بالطبع ، تذكر إضافة المكتبات إلى arduino IDE!

الخطوة 9: لف اللوحة العلوية

قبل البدء ، تحتاج إلى قياس حجم المنطقة المرئية لشاشتك ، بالنسبة لحواف اللوحة. إذا كنت لا ترغب في إجراء أي قياس ، يمكنك وضع بعض طبقات الشريط على الشاشة ، ورسم مستطيلًا يحيط بالجزء المرئي بالعلامة وقم بقصه على طول الحواف: لقد صنعت للتو حماية شاشة بحجم مثالي لشاشتك. ثم قم بلصق "واقي الشاشة" على زجاج شبكي وابدأ بالتغليف: نظرًا لسمكه الخفيف ، ستتمكن من رؤية الحدود من خلال الغلاف البلاستيكي.

لذا ، قم بلف اللوحة العلوية كما فعلنا من قبل ولكن في هذه الخطوة أمر بالغ الأهمية لتجنب فقاعات الهواء ، حيث سيكون هذا هو السطح الذي سينزلق عليه الماوس. كلما زاد عدد فقاعات الهواء ، قلت دقة التتبع في الماوس.

بمجرد الانتهاء ، قطع النافذة بسكين دقيق لرؤية الشاشة. مرة أخرى ، يجب أن تكون الشفرة جديدة وإلا فلن تصبح جيدة (نعم أعلم ، لقد كنت غبيًا واستخدمت نفس القاطع السيء ولكني أسرعت في الخطوات النهائية لأنني كنت متحمسًا جدًا لرؤيتها منتهية … سبب وجيه لعمل واحد آخر: D).

نصيحة: لا يمكنك اختيار سطح عاكس تمامًا (مثل الأسود المصقول / الساتان) للورق وإلا فلن يعمل الماوس. بدلاً من ذلك ، اختر لمسة نهائية غير لامعة كما فعلت. يجب أن يعمل الغلاف الكربوني أيضًا ، بالإضافة إلى القنبلة الملصقة ، ولكن إذا اخترت المظهر الكربوني ، ضع في اعتبارك أنه ليس مسطحًا بسبب "النهاية ثلاثية الأبعاد" (= سيكون صوت الماوس أعلى عند الانزلاق).

الخطوة 10: توصيل كل شيء

نحن على وشك الانتهاء: حان الوقت لتوصيل جميع الأجهزة الإلكترونية داخل لوحة الماوس.

يجب أن تكون جميع المكونات بدون أي دبوس: إذا كانت موجودة ، فقم بإزالتها. لا يمكنك إضافة سماكة إضافية ، على سبيل المثال ، جاء شريط LED الخاص بي مزودًا بأسلاك إضافية ملحومة لذا قررت إزالة كل شيء لأن الأسلاك كانت سميكة جدًا. يجب قياس جميع الكابلات بدقة كافية ، باستثناء تلك المتصلة بالشاشة والتي من الأفضل تركها فضفاضة قليلاً ، لمساعدتك في إجراء التعديلات النهائية.

في الصور ، يمكنك أن ترى أن شريط LED يأتي مُلحمًا مسبقًا بموصل خاص ، لذلك قمت للتو بقطع الحماية من الانكماش الحراري التي وضعوها وأزلت كل شيء ؛ كما أن شاشة oled تأتي مع دبابيس ملحومة مسبقًا ، لذا اضطررت مرة أخرى إلى إزالتها قبل المتابعة. كان لدي قطعتان احتياطيتان من كل مصباحين ، ومنذ أن قررت وضع 4 مصابيح LED على كل جانب (لذا فإن لوحة الماوس الخاصة بي بها إجمالي 4x3 = 12 مصباحًا) ، لقد قمت بلحام هاتين القطعتين ببعضهما البعض فقط عن طريق إنشاء "جسر" بين موصلات باستخدام القصدير.

لقد استخدمت بعض الغراء الساخن لمساعدتي في تثبيت كل شيء في مكانه وفي الواقع كان يعمل بشكل جيد.

عندما تكون جاهزًا ، قم بقطع بعض رقائق القصدير الأخرى وقم بتثبيتها على المصابيح بحيث يكون الجانب العاكس مواجهًا لمصدر الضوء ، سيؤدي ذلك إلى تحسين الانعكاس بشكل كبير.

الخطوة 11: إغلاق لوحة الماوس

هذه هي الخطوة الأخيرة. بمجرد توصيل الأسلاك واختبارها ، قم بقص بعض المربعات الصغيرة من الشريط ذي الوجهين ووضعها على الزوايا ، ثم قم بتوسيط الشاشة مع النافذة التي قمت بإنشائها في الخطوة 9 وقم بتثبيتها في مكانها باستخدام الغراء الساخن.

عندما تكون مستعدًا لإغلاقه ، اختر نقطة البداية التي من خلالها يتم محاذاة اللوحة مع اللوحين الآخرين.

الخطوة 12: البرمجة

انتهى جزء الجهاز ولكن حان الوقت الآن لتبديل رأسك إلى وضع البرمجة: حتى الآن ، يمكنك فقط التحكم في لوحة الماوس عن طريق تحميل الرسومات باستخدام Arduino IDE ، وهو أمر ليس بهذا السوء إذا كان لديك الكثير من الوقت لتضييعه في تحرير كل منهما خطوط زمنية متعددة من التعليمات البرمجية: من الأفضل أن يكون لديك برنامج يعمل في الخلفية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، والذي يتحدث مباشرة إلى Arduino عبر الاتصال التسلسلي.

لحسن الحظ بالنسبة لك ، فتحت كل شيء عن هذا المشروع ، لذا في مستودع Github الخاص بي ، يمكنك العثور على برنامج Arduino الثابت بالإضافة إلى البرنامج المطلوب تشغيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك: بالطبع إذا كنت ترغب في محاولة القيام بكل شيء بنفسك ، فهذا جيد تمامًا ، في الواقع هذا هو الجزء الأكثر مملًا في هذه الأعمال اليدوية ، لذلك إذا كنت لا ترغب في القيام بذلك ، فلا مشكلة. العلاقات العامة هي موضع ترحيب ، بالطبع! البرنامج لم ينته بعد ، في الواقع يمكنه فقط القيام بأشياء أساسية مثل إعداد المصابيح الفردية أو بتخطيط معين ولكني طالب وليس لدي الكثير من وقت الفراغ: S

في الصور ، يمكنك رؤية بعض الاختبارات التي أجريتها أثناء عملية بناء كل شيء ، إذا اضطررت إلى وضعها في جدول زمني مصنوع من خطوات DIY هذه ، فسأختار إدراجها في الخطوة 8 لكنني قررت عدم تضمينها لأن ، كما تعلم ، هم مجرد تشفير واختبار ، بما في ذلك دراسة الحلول للحصول على أفضل إضاءة للحواف قدر الإمكان (مثل ، تغيير عدد المصابيح والمسافة بينها للحصول على إضاءة موحدة دون خلط الكثير من الألوان الفردية). لقد قمت أيضًا بتضمين صورة حول محاولة باستخدام شاشة oled لعرض الإحصائيات في الوقت الفعلي حول جهاز الكمبيوتر الخاص بي (وحدة المعالجة المركزية واستخدام ذاكرة الوصول العشوائي وما إلى ذلك) وبعض الصور الأخرى حول تطوير واجهة المستخدم.

الخطوة 13: استمتع

شكرا لك على قراءة هذه التعليمات! هذا هو أول ما كتبته ، وكما قد تكون خمنت ، فهو أيضًا أول مشروع DIY قمت به من قبل. لقد استمتعت حقًا بصنعه وأنا حقًا أشترك كثيرًا في مشاركة كل شيء ، لذلك أحببت أن أضع في اعتباري خلال كل هذه الخطوات أنني كنت سأقوم بنشر هذا المشروع لإتاحة كل شيء للجميع. إذا كان لديك أي أسئلة لا تتردد في طرحها! والاقتراحات لمزيد من التحسينات هي أيضا موضع ترحيب ، بالطبع.:)

أريد أن أقضي بعض الكلمات حول الخيارات التي قمت بها فيما يتعلق بالبرنامج:

1. لقد اخترت Java كلغة برمجة لأنها اللغة المستخدمة لكتابة Arduino IDE ، لذا فهي توفر لي اتصالاً تسلسليًا لا تشوبه شائبة مع اللوحة ، كما أنها "اكتب مرة واحدة تعمل في كل مكان" (cit.) لذلك ، مع الأخذ في الاعتبار أنني خططت لمشاركة هذا المشروع مع الجميع ، فإن دعم منصات متعددة مثل windows و linux ليس بهذا السوء بعد كل شيء
2. إذا اخترت C # كلغة برمجة بدلاً من ذلك ، فسأكون قادرًا على ربط مباشرة بـ d3d12 لاستخدام شاشة oled كشاشة عرض FPS (بشكل أساسي بنفس الطريقة التي يعمل بها FRAPS) ولكن التضحية بقابلية النقل لمثل هذه الميزة ليس خيارًا حكيمًا ، في الأقل بالنسبة لي
3. أعلم ، أن واجهة المستخدم تمتص إلى حد كبير LOL ، النقطة المهمة هي أن المنشئ يجعل حياتك أسهل إذا كنت تريد واجهة ثابتة ولكن هذا ليس هو الحال حيث يمكنك اختيار عدد المصابيح التي لديك ، لذلك ذهبت للأكثر روعة ولكن الأكثر تنوعًا المحلول. أنت حر في صنع رسوماتك الشخصية وهذا ما سأفعله … ربما.
4. قد يكون هناك تحسين إضافي يتمثل في تنفيذ محرك SteelSeries لإظهار إحصائيات داخل اللعبة عندما تلعب CS: GO أو أي لعبة تدعمها تلك المكتبة … لكن لا يمكنني تشغيل هذه الألعاب على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي ، لذلك لم أستطع حتى أن أكون قادرًا على ذلك. لبدء المحاولة مع هذا. لا تهتم!