مفتاح الإغلاق اللحظي لتحويل ATX PSU: 4 خطوات

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:40

ماذا؟ أسمعك تقول! مفتاح لحظي هو الإغلاق؟ مثل هذا الشيء غير ممكن بالتأكيد

و لكنها. لقد وجدت التصميم على الشبكة وقمت بتعديله قليلاً بحيث إذا كان متصلاً بـ ATX psu ، فسيتم التبديل إلى الإعداد الصحيح إذا أغلقت PSU نفسها ، وهو السلوك الذي تحصل عليه مع مفتاح الطاقة بجهاز الكمبيوتر.

ظهر هذا المشروع لأنني انزعجت من الضغط على زر الطاقة مرتين بعد تقصير العرض عن طريق الخطأ ، مما تسبب في إيقاف تشغيله.

المشكلة

• تعد تحويلات ATX PSU رائعة ، ولكن يجب أن يكون لديك مفتاح قفل لتشغيلها. ربما تعلم بالفعل أن التبديل على جهاز الكمبيوتر هو أمر مؤقت ، لذا فإن هذه الحقيقة في حد ذاتها مزعجة بعض الشيء. لذلك نحن نعلق في مفتاح الإغلاق ونتعايش معه.
• المفاتيح الفاخرة ، مثل "عين الملائكة" التي تظهر هنا ، تكلف أكثر بكثير في إصدار الإغلاق مما هي عليه في الإصدار اللحظي ، لأنها أكثر تعقيدًا. لذا فإن طريقة استخدام الإصدار اللحظي أمر مرغوب فيه لهذا السبب.
• سبب آخر هو أنه مرغوب فيه هو أن مفاتيح الإغلاق لها ملف تعريف مختلف في الوضع المفتوح أو المغلق. تعود المفاتيح المؤقتة دائمًا إلى نفس الشكل عند الضغط عليها.
• هذا هو السبب الأخير الذي يجعل التبديل اللحظيًا مرغوبًا فيه. عندما تقصر بطريق الخطأ طرفي ATX PSU ، فإنها تغلق نفسها. لذا الآن باستخدام مفتاح الإغلاق ، يجب عليك إيقاف تشغيله ، على الرغم من إيقاف تشغيله من تلقاء نفسه ، قبل أن تتمكن من تشغيله مرة أخرى. باستخدام مفتاح مؤقت ، يجب أن تكون قادرًا فقط على الضغط على المفتاح مرة واحدة ، وإيقاف تشغيله مرة أخرى.

لقد استندت في هذا المشروع إلى المخطط الموجود هنا: https://www.smallbulb.net/2014/435-single-button-p… وهنا: https://sound.whsites.net/project166.htm هناك العديد من المتغيرات للتصميم في جميع أنحاء الويب.

الدائرة بسيطة ورخيصة جدًا في البناء. الفيديو هو فقط لإظهار تشغيله وإيقاف تشغيل PSU ، وإعادة ضبط نفسه عندما تنقطع PSU. ما نسيت إظهاره هو تشغيله مرة أخرى بعد انقطاع!

الخطوة 1: كيف يعمل

تعتمد الدائرة على مؤقت 555

يشير الوصف أدناه إلى جهاز ضبط الوقت كما لو كان جهازًا ثنائي القطب ، ولكن CMOS واحد بشكل أساسي هو نفسه ، ما عليك سوى قراءة "المجمع" على أنه "استنزاف". يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي الداخلي 555 عند قراءة هذا الوصف.

لاحظ أن العتبة ودبابيس الزناد متصلة ببعضها البعض. يتم الاحتفاظ بها عند أقل قليلاً من نصف جهد الإمداد بواسطة R1 و R2. الجهد الدقيق ليس مهمًا ، لكن يجب أن يكون بين 1/3 و 1/2 Vcc. يحتوي الإصدار المعتاد من هذه الدائرة على 1/2 Vcc ولكن هذا قد لا يعمل مع الطريقة المستخدمة هنا لبدء الدائرة ذات الإخراج المرتفع.

يضمن C1 تشغيل الدائرة مع الإخراج في حالة عالية عن طريق سحب دبوس جهد التحكم عالياً عندما يتلقى الطاقة من سلك الاستعداد. هذا ضروري لأن ATX PSU يتطلب سحب سلك التبديل إلى مستوى منخفض من أجل تشغيله. إنه يعمل لأنه يرفع الجهد المرجعي الداخلي عند مقارنة "الزناد" إلى 1/2 vcc ، أعلى قليلاً من النقطة التي حددها R1 و R2. هذا يجعل المقارنة تسحب مدخلات "مجموعة" flip-flop الداخلية عالية. ليس له أي تأثير على مقارنة "العتبة" لأن المرجع أعلى بالفعل من طرف العتبة على أي حال.

يتم توصيل إدخال مفتاح ATX (أخضر) بدبوس التفريغ على المؤقت بدلاً من الإخراج ، حيث يتطلب الأمر سحبًا لأسفل للتنشيط ، بدلاً من إدخال مرتفع أو منخفض. التيار ضئيل لذا لن يضر ترانزستور التفريغ.

في البداية ، يكون إدخال pwr_ok عند 0 فولت ، ويتم تشغيل الدائرة من جهد الاستعداد ، وهو 5 فولت. هذا الجهد يعمل طوال الوقت بغض النظر عما إذا كان PSU قيد التشغيل أو الإيقاف. الإخراج عند 5 فولت ويتم إيقاف تشغيل ترانزستور التفريغ ، وبالتالي فإن إدخال مفتاح ATX يجلس أيضًا عند 5 فولت. ترتفع إشارة pwr ok عندما يكون العرض جاهزًا للاستخدام ، وتنخفض بسرعة كبيرة إذا كان الإخراج خارج المواصفات.

عندما تضغط على الزر ، في هذه الحالة ، يتم سحب عتبة المؤقت ودبابيس الزناد حتى 5 فولت. هذا ليس له أي تأثير على دبوس الزناد ، والذي هو بالفعل أعلى من جهد الزناد. لكنه يؤثر على دبوس العتبة ، الذي يتم تثبيته تحت جهد العتبة. يتم تنشيط مدخلات إعادة ضبط flip-flop الداخلية ، وهذا ما يجعل إخراج 555 ينخفض ويصبح جامع الترانزستور التفريغ طريقًا إلى الأرض.

يتم شحن مكثف 4.7 فائق التوهج ، C2 ، ببطء عند التشغيل الأولي عبر المقاوم 220 كيلو ، R3. هذا المكثف هو الذي يوفر الطاقة لسحب دبابيس العتبة والتفريغ عالياً ، أو يوفر مسارًا قصير المدى إلى الأرض لسحبها إلى مستوى منخفض. يساعد هذا المكثف في التخلص من التشغيل الخاطئ للدائرة حيث يستغرق الشحن أو التفريغ حوالي ثانية ، لذلك لا يمكنك تشغيل وإيقاف الإمداد بسرعة كبيرة.

لذا الآن الإخراج منخفض ويتم تشغيل ATX PSU.

بعد ذلك ، انتهيت من التجربة وتضغط على الزر مرة أخرى. هذه المرة ، يكون C2 في حالة تفريغ ، لذلك يتم توصيل 0 فولت بمسامير العتبة والمشغل. هذا ليس له أي تأثير على دبوس العتبة ، والذي يتم تثبيته بالفعل تحت جهد العتبة. لكنه يؤثر على دبوس الزناد ، الذي يتم تثبيته فوق جهد الزناد. يتم تنشيط إدخال مجموعة flip-flop الداخلية ، وبالتالي يرتفع خرج 555 ويصبح مجمع ترانزستور التفريغ دائرة مفتوحة ، مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل PSU.

لنفترض أثناء قيامك بالتجربة ، أن هناك شيئًا ما يحدث بشكل خاطئ بشكل فظيع وقمت بتقصير خرج PSU ، والذي يقوم بعد ذلك بإغلاق نفسه لمنع التلف.

في شكلها الأصلي ، ستظل هذه الدائرة في حالة "التشغيل" ، تمامًا مثل مفتاح الإغلاق ، حيث أن مصدر الطاقة من خرج الاستعداد ثابت. يجب أن يكون لديه إشارة إضافية لإيقاف تشغيله.

من أجل تحقيق ذلك ، يقرن مكثف إضافي إخراج PWR_OK لوحدة PSU مع دبابيس العتبة ودبابيس الزناد. بهذه الطريقة ، عندما تغلق PSU نفسها ، فإنها تسحب هذين المسامير منخفضة لفترة وجيزة ، وتضبط الإخراج عاليًا.

بقدر ما أستطيع أن أرى ، هذه هي الطريقة الوحيدة لجعل PSU يغلق نفسه أيضًا لتبديل هذا المفتاح. إذا لم ينجح الأمر معك ، فحاول زيادة قيمة C3. إذا كان لا يزال لا يعمل ، فيجب أن تفكر في توصيل دائرة أحادية الاستقرار بين C3 ودبابيس المشغل والعتبة المدمجة.

أخيرًا ، يظهر أحد المؤشرات أن PSU قيد التشغيل. نظرًا لأن المفاتيح اللحظية أرخص بكثير ، فمن السهل أن يكون لديك مفتاح إضاءة جميل مثل هذا ، حتى بميزانية محدودة! يذهب كاثود LED إلى 0 فولت. يحتوي الصمام الموجود في هذا المفتاح على مقاومة مقيدة للتيار ، بحيث يمكن أن ينتقل الأنود مباشرة إلى 5 فولت. بالنسبة لمصباح LED قياسي ، يجب عليك تضمين المقاوم الحالي المحدد. 390 أوم هي قيمة بداية جيدة ، قد ترغب في محاولة الذهاب أعلى أو أقل حتى تحصل على السطوع الذي تريده.

الخطوة 2: قائمة المكونات

انت تحتاج:

• مفتاح لحظي مضاء. الذي حصلت عليه يحتوي على مقاوم مقيد تيار مدمج لمصباح LED. هذا النوع مدرج باسم "عين الملاك" على موقع eBay. لا يجب أن يكون مفتاحًا مضيئًا ، إنه يبدو لطيفًا فقط.
• 555 توقيت. لقد استخدمت إصدار SMD حتى أتمكن من صنع لوحة لتناسب فتحة تثبيت المفتاح.
• 33 كيلو المقاوم
• 27 كيلو المقاوم
• مقاوم 220 كيلو (يمكن تغييره لضبط وقت التأخير)
• 1 فائق التوهج مكثف
• مكثف 100nF (قد يحتاج إلى التغيير لقيمة أكبر)
• مكثف 4.7 فائق التوهج (يمكن تغييره لضبط وقت التأخير)
• مواد صنع ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، أو لوحة النموذج الأولي.

حصلت على المفتاح على موقع ئي باي. كان لدي بالفعل مخزون من 555 جهاز ضبط الوقت ، وكانت المكونات الأخرى مجانية.

الخطوة الثالثة: البناء

لقد بنيت النموذج الأولي للدائرة على قطعة من اللوح المثقوب. المؤقت 555 عبارة عن شريحة SMD. لقد وضعته فوق قطعة من شريط "Koptan" (أرخص بكثير من شريط Kapton!) وقمت بتوصيل اثنين من المقاومات به مباشرة لتثبيته في مكانه. المكونات الأخرى التي قمت بتوصيلها بسلك مغناطيسي دقيق. إذا كنت تتبنى هذا النمط من البناء ، فمن الأسهل استخدام أجهزة DIL ، وليس SMD ، على الرغم من ذلك!

كنت أرغب في أن يكون ثنائي الفينيل متعدد الكلور قادرًا على توصيله بشكل دائم بالمفتاح والمرور عبر فتحة تثبيت المفتاح. لهذا السبب صنعت لوحًا بعرض 11 ملم وطول 25 ملم. يتم تزويده بأطراف توصيل لمفاتيح التبديل ومصباح LED المدمج. لقد قمت بتركيب "ذيول" سلكية ولحمت رأس دبوس لهم لسهولة الاتصال بوحدة PSU. لقد قمت بتطبيق أنابيب الانكماش الحراري لتثبيت الأسلاك معًا وتغطية توصيلاتها بالرأس.

إذا كنت تستخدم نوعًا مختلفًا من التبديل ، فقد تجد أنه غير مناسب بهذه الطريقة.

لقد ارتكبت خطأً فادحًا عندما صنعت السبورة ، لقد صنعت نسخة طبق الأصل! لحسن الحظ ، نظرًا لأن الدائرة بسيطة جدًا ، فقد احتجت فقط إلى تركيب مؤقت 555 رأسًا على عقب لحل المشكلة. آمل ألا ترتكب خطئي ، وأن تحصل على السبورة بالطريقة الصحيحة. ملفات PDF مخصصة لأعلى مستويات النحاس.

هناك الكثير من الأدلة لصنع ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، حتى أنني كتبت واحدة بنفسي! لذلك لن أخوض في كيفية صنع السبورة هنا.

جندى الشريحة في مكانها أولاً. تأكد من حصولك على الاتجاه الصحيح. يخرج الدبوس 1 بعيدًا عن خط المقاومات لأسفل حافة واحدة. جندى المكونات الأخرى المثبتة على السطح بعد ذلك.

لقد استخدمت غطاءًا إلكتروليتيًا لـ C2 لأنني لم يكن لدي غطاء خزفي 4.7 فائق التوهج.

لديك عدة خيارات لـ C2:

• مكثف منخفض ، لا يزيد طوله عن 7 مم
• قم بتركيب المكثف بأسلاك طويلة بحيث يمكنك وضعه بشكل مسطح على اللوحة
• مكثف SMD من نوع ما
• مكثف التنتالوم ، وهو صغير جدًا على أي حال. لاحظ أن نمط تعليم القطبية يختلف عن أنواع الألومنيوم

انها تعتمد فقط على ما لديك.

تأكد من أن اللوحة سوف تناسب من خلال مفاتيح تركيب الجوز. إذا كنت تستخدم غطاءًا إلكتروليتيًا لـ C2 ، فتحقق من ملاءمته مع هذا المرفق. لقد شطفت حواف اللوح للحصول على مساحة إضافية.

بعد ذلك ، قم بتوصيل اللوحة بالمفتاح باستخدام وسادتين كبيرتين في النهاية. يمكنك قطع الفتحات في الوسادات ودفن أطراف المحول فيها ، إذا كنت بحاجة حقًا إلى جعل اللوحة قريبة من الخط المركزي للمفتاح ، لكنني لا أوصي بذلك. خيار آخر هو حفر ثقوب في الوسادات وتركيب المسامير التي يمكنك لحام المفتاح بها على الجانب العادي من اللوحة. استخدم أطوالًا قصيرة من الأسلاك المصمتة لتوصيل أطراف LED. قم بلحامها فقط ، ولا تقم بلف الجهاز حيث قد تجد أنك بحاجة إلى فصله. إذا لم يكن مفتاحك المضيء يحتوي على مقاوم مدمج ، فاستبدل إحدى هذه القطع من الأسلاك بآخر.

أخيرًا ، إذا كنت تستخدم رؤوس الدبوس أو نوع آخر من الموصلات مثل JST ، فقم بتثبيتها في مكانها الآن. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقم بتركيب المفتاح في فتحة التثبيت الخاصة به وقم بتوصيل الأسلاك مباشرة باللوحة إذا لم تكن قد قمت بتركيب الأسلاك بالفعل.

الخطوة 4: أخيرًا

أفضل طريقة لاختبار المحول هي الاتصال بـ ATX PSU. إذا لم يكن لديك واحد جاهز ، فلا يزال بإمكانك اختباره ، انظر أدناه.

ربط:

• السلك الأسود من ATX PSU إلى gnd
• سلك PS_ON أخضر "للتشغيل"
• سلك أرجواني + 5VSB إلى "وضع الاستعداد 5 فولت" (قد لا يكون السلك أرجوانيًا)
• سلك رمادي PWR_ON إلى "pwr_ok" (قد لا يكون السلك رماديًا)

في الواقع ، يتم عكس الأسلاك الرمادية والأرجوانية على جهاز ATX PSU - وهو شيء يجب الانتباه إليه!

إذا كنت تفكر في استخدام أي مؤشر بخلاف مؤشر LED الصغير كمؤشر "تشغيل" ، فيجب عليك توصيله بأحد مخرجات PSU الرئيسية ، وليس إشارة PWR_ON.

إذا وجدت أن مؤشر LED يسحب جهد PWR_ON أكثر من اللازم ، فاستخدم + 5v بدلاً من ذلك.

عند تشغيله في البداية ، عليك الانتظار ثانية قبل أن يعمل المفتاح. هذا متعمد بالإضافة إلى إلغاء ارتداد المفتاح ، ويهدف إلى منع الأصابع المشاغب من إعادة تدوير الطاقة بسرعة مهما كان المحول متصلاً به. بمجرد تشغيل المفتاح ، عليك الانتظار ثانية أخرى قبل أن تتمكن من إيقاف تشغيله مرة أخرى.

يمكنك تغيير هذا التأخير عن طريق تغيير قيمة C2 أو R3. سيؤدي خفض قيمة أي من المكونين إلى النصف إلى تقليل التأخير إلى النصف ، لكنني لن أضبطه على أقل من حوالي 200 مللي ثانية.

قم بتوصيل PSU بالتيار الكهربائي. يجب أن يبقى بعيدا. إذا تم تشغيله على الفور ، فأنت بحاجة إلى زيادة قيمة C1. من المثير للاهتمام ، أنني وجدت الدائرة تعمل بشكل صحيح في النموذج الأولي ، لكنني كنت بحاجة إلى تغيير المكثف للإصدار "الحقيقي" ، لذا فهو الآن في الواقع 1 فائق التوهج.

قم بتشغيل التيار الكهربائي ، قم بإيقاف تشغيله مرة أخرى. نأمل أن تعمل حتى الآن! قم بتشغيله مرة أخرى ، والآن ماس كهربائى خرج + 12v من PSU إلى 0v. يجب أن يغلق نفسه ، ويجب أن يتغير المفتاح إلى إعداد إيقاف التشغيل أيضًا. إذا كنت بحاجة إلى الضغط على الزر مرتين لإعادة تشغيل PSU ، فلن تعمل وستحتاج إلى تعقب المشكلة.

لا تحاول قصر دائرة السكة + 5 فولت ، فقد تجد أنه يذوب السلك بدلاً من قطعه.

إذا كنت بحاجة إلى اختبار المحول بدون ATX PSU ، فأنت بحاجة إلى مصدر 5 فولت للقيام بذلك

لاختبارها بهذه الطريقة ، قم بالاتصال:

• 0v من العرض إلى gnd
• +5 من العرض إلى 5 فولت في وضع الاستعداد
• مصباح LED بمقاوم محدد للتيار بين +5 و "تشغيل"
• 10 كيلو المقاوم من pwr_ok إلى + 5 فولت
• يؤدي الاختبار إلى "pwr_ok"

سيضيء مؤشر LED عندما يكون خرج المؤقت منخفضًا ، وهو ما يمكن مقارنته بتشغيل ATX PSU.

باختصار يؤدي الاختبار إلى 0 فولت. يجب أن ينطفئ المفتاح. قم بتشغيله مرة أخرى بالضغط على الزر بعد ثانية.

وهذا كل شيء ، اكتمل الاختبار!