Coilgun بدون مكثفات ضخمة. انتهى: 11 خطوات

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:41

منذ حوالي ستة أشهر ، قمت ببناء مدفع coilgun بسيط كان مثبتًا على لوح توصيل (مشروع أصلي). لقد كان ممتعًا وعمليًا ولكني أردت الانتهاء منه. لذلك فعلت في النهاية. هذه المرة أستخدم ستة ملفات بدلاً من اثنين وقد صممت علبة مطبوعة ثلاثية الأبعاد لإضفاء مظهر مستقبلي عليها.

لقد صنعت أيضًا مقطع فيديو إذا كنت تريد مشاهدته أثناء العمل:)

فيديو

الخطوة 1: الأدوات والمواد

لنبدأ بالأدوات.

• طابعة 3D
• تدريبات
• دريميل
• منشار
• مسدس الغراء الساخن
• اضغط M3
• لحام حديد

المواد:

• خيوط للطابعة ثلاثية الأبعاد (كنت أستخدم PLA العادي)
• ملفاتي STL هنا
• 40 × 10 × 2 مم على شكل حرف L من الألومنيوم
• أجهزة M3
• أقراص المغناطيس 8x1.5mm الارتباط

الإلكترونيات:

• اردوينو نانو
• رابط بطارية ليبو 2x 1400mAh 11.1V 3S 65C
• بطارية ليبو 1200 مللي أمبير 1 ثانية
• محولات مضاعفة مضاعفة (أنا أستخدم XL6009)
• شاشة OLED.96 بوصة 128x64 i2c SSD1306 رابط
• مصباح يدوي AA (اختياري)
• صمام ثنائي ليزر (اختياري)
• microswitch لوصلة الزناد V-102-1C4
• 3 مفاتيح تبديل MTS-102 SPDT
• موصلات XT-60 (5x أنثى ، 3x ذكر)

المجالس:

• 6x MIC4422YN
• 6x IRF3205 + heastsinks (ملكي هو RAD-DY-GF / 3)
• 24x 1n4007
• مقاومات 6x 10 كيلو
• مكثفات 6x 100nF
• مكثفات 6x 100 فائق التوهج

أود أن أقترح الاستيلاء على المزيد من هذه لأنك قد تكسر بعضها في التقدم. خصوصا الدوائر المتكاملة. انتهى بي الأمر باستخدام حوالي 20 من هؤلاء.

ستحتاج أيضًا إلى أشياء لإنشاء الملفات ، لكنني أستخدم نفس الملفات كما في البرنامج التعليمي السابق ، لذا انتقل إلى هناك ولهذا تحتاج فقط إلى سلك نحاسي مطلي بالمينا مقاس 0.8 مم ومصباح LED يعمل بالأشعة تحت الحمراء وترانزستور ضوئي + بعض المقاومات التي تم شرحها جميعًا في البرنامج التعليمي الآخر.

الخطوة 2: الإطار

البندقية بأكملها مبنية حول إطار من الألومنيوم. قررت أن أستخدم إطارًا من الألومنيوم لأنه خفيف وقوي ومن السهل الحصول عليه ورخيصة إلى حد ما. علاوة على ذلك ، يمكنك استخدام الأدوات اليدوية الشائعة عند العمل عليها. ملف التعريف الذي أستخدمه هو 40 × 10 × 2 مم وطول متر واحد. يجب قطعها إلى قطعتين مختلفتين. أحدهما بطول 320 ملم والآخر 110 ملم. لقد استخدمت المنشار اليدوي لقطعهم.

ستحتفظ القطعة الأطول بكل شيء تقريبًا وستحتوي القطعة الأصغر على المقبض فقط. حان الوقت الآن لحفر الكثير من الثقوب وعمل القليل من القواطع. لقد قمت بتضمين صورتين توضحان ما يجب قصه وكيف. الصورة بدون أبعاد لها نقاط حمراء هي بعض الثقوب. من المفترض أن يتم حفرها بمثقاب 4 مم. يجب حفر ثقوب التوسيع بدون النقاط الحمراء باستخدام مثقاب 2.5 مم والاستفادة منها بنقرة M3.

القطعة الأقصر أسهل بكثير. هناك أيضا صورة لذلك. أريد فقط أن أوضح أن الصور تظهر الطائرة الأعرض 40 مم. سيكون الجدار 10 مم في الجانب العلوي أسفل المستوى الموضح بحيث لا يمكن رؤيته. هذا صحيح بالنسبة لجميع هذه المخططات الثلاثة. كما قلت ، هذا ليس به ثقوب تقريبًا ولكن ملف الألومنيوم واسع جدًا. لذلك يجب تضييقها على طول الطريق كما هو موضح في الرسم التخطيطي.

سيظل الإطار الرئيسي بحاجة إلى فتحتين للأسلاك. يمكن إضافتها لاحقًا ، ولكن إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك حفرها الآن ، ولكن قد يكون من الصعب معرفة مكان وضعها بالضبط. المزيد عن ذلك في قسم الأسلاك.

الخطوة الثالثة: اللفائف

لن يكون مسدسًا بدون لفائف ، أليس كذلك؟ يتم لف الملفات التي أستخدمها يدويًا على قاعدة مطبوعة ثلاثية الأبعاد. إنها متطابقة مع تلك التي قمت بإنشائها في أول بندقية. أقترح اتباع هذه التعليمات. يمكنك العثور عليها هنا.

الاختلاف الوحيد هو حقيقة أن الملف الأخير يحتوي على قاعدة مطبوعة ثلاثية الأبعاد مختلفة لأنه يحتوي على مستشعرات الأشعة تحت الحمراء على كلا الجانبين. المستشعرات متطابقة أيضًا ولكن هناك أسلاك أكثر ترتيبًا. في هذه المرحلة ، يمكنك وضع مستشعرات الأشعة تحت الحمراء في مكانها ولكن لا تقلق بشأن أسلاك الطاقة والإشارة.

بمجرد الانتهاء من جميع الملفات الستة ، يجب تثبيتها على الإطار الرئيسي. إنها حقًا مجرد شدها في مكانها. لدي أيضًا أنبوب يمر عبر الملفات في هذه اللحظة ، لكنني سأزيله لاحقًا لأنه هناك فقط للتأكد من محاذاة كل شيء. اعتمادًا على مدى دقة ثقوبك ، قد ترغب فقط في تثبيت مسامير أو ثلاثة براغي لكل ملف للتأكد من أنها مستقيمة قدر الإمكان.

الخطوة 4: دوائر السائق

الخطوة التالية هي إنشاء الإلكترونيات التي تقوم بتبديل الملفات. حان الوقت لإنشائه الآن لأنه سيجلس على الملفات وهو جزء أساسي منها. التصميم مختلف تمامًا عن التصميم السابق حيث كانت هناك بعض العيوب فيه. لا يزال تبديل MOSFET هو IRF3205 لكننا نقود البوابة هذه المرة باستخدام MIC4422YN وهو سائق البوابة المخصص. هناك نوعان من المكونات السلبية الموجودة على التخطيطي.

أنا أيضًا أقدم ملفات Eagle بما في ذلك ملف اللوحة الذي استخدمته. بالطبع ليس عليك صنع ثنائي الفينيل متعدد الكلور الخاص بك. يمكنك إرسالها إلى الشركة المصنعة المحترفة أو أقترح فقط إعدادها على اللوحة المسبقة. إنها حقًا ستة مكونات فقط. الجزء الأكبر هو غرفة التبريد التي كانت مبالغة في حالتي. لقد اكتشفت أن الترانزستورات الموسمية لا ترتفع درجة حرارتها على الإطلاق. كان لدي ملف يعمل لبضع ثوان وكان مشتعلًا بالفعل وكان MOSFET دافئًا للمس ولكن لم يكن قريبًا من أن يكون ساخنًا. أود أن أقترح غرفة تبريد صغيرة جدًا أو ربما يمكنك القيام بذلك حتى بدون واحد. مهما كان خافض الحرارة الذي ستستخدمه ، فلا تستخدم الإطار كإطار واحد لأنك ستوصل مصارف جميع وحدات MOSFET معًا.

بمجرد الانتهاء من برامج التشغيل ، قم بتوصيلها بالملفات الخاصة بك وإضافة الثنائيات flyback !! لا تنس هذا لأنك قد تشتعل في ملفاتك أيضًا: د. يعمل الصمام الثنائي Flyback على تثبيت الجهد العالي الذي يتراكم داخل الملف عند إيقاف تشغيله. يجب توصيل الصمام الثنائي Flyback على أطراف الملفات في الاتجاه المعاكس بمعنى النقطة التي يتم فيها توصيل الملف بالطرف الموجب للبطارية ، حيث سيتم توصيل طرف الكاثود (السالب) والعكس بالعكس. أنا أستخدم 1N4007 ولكن ليس واحدًا فقط لأنه لن يتعامل مع التيار لذا لدي أربعة منهم متصلون على التوازي. ثم يتم توصيل هذه الثنائيات الأربعة بالملف مباشرة على سلك الملف. ستحتاج إلى كشط بعض الطلاء لتلحيم هذا السلك.

يرجى الانتباه إلى أن بعض الصور قد تكون مفقودة بمقاومات لها مكونات مختلفة وما إلى ذلك.. تأكد من اتباع المخططات كما يتم تحديثها. تم إجراء بعض اللقطات في مرحلة مبكرة من وضع النماذج الأولية.

الخطوة 5: الأسلاك

هذا هو الجزء الذي تصبح فيه البندقية فوضى. يمكنك محاولة جعله مرتبًا كما فعلت ولكن سيصبح فوضويًا على أي حال: د. هناك رسم تخطيطي يوضح ما يجب أن يكون متصلاً حيث. يعتبر الملف Coil0 أول ملف يدخله المقذوف. الشيء نفسه ينطبق على أجهزة الاستشعار.

أنا أستخدم كابلًا مسطحًا وأقترح عليك أن تفعل الشيء نفسه. لقد بدأت بتوصيل اردوينو بسائقي البوابة. يتم وضع اردوينو في مقدمة البندقية مع منفذ USB متجه للخارج لسهولة البرمجة. بعد ذلك ، كان الأمر يتعلق فقط بربط كل شيء معًا وتحديد الطول الصحيح لكل سلك.

بالنسبة إلى مستشعرات الأشعة تحت الحمراء ، قمت بالفعل بحفر ثقوب عبر الإطار حيث كنت أقوم بتوجيه الأسلاك. لقد بدأت بتوصيل أسلاك الإشارة بكل جهاز استشعار. لقد استخدمت كابلًا مسطحًا مرة أخرى وبدا أنه أنيق حقًا. هذا فقط عند انحدار المنحدرات بمجرد أن بدأت في توصيل خطوط الكهرباء. قمت بتشغيل سلكين صلبين عبر جميع الفتحات. واحد ل 5 V والآخر 0V. بعد ذلك قمت بتوصيل من هذه الأسلاك إلى كل جهاز استشعار. هذه هي النقطة التي يبدأ فيها الظهور بمظهر غريب حقًا خاصة بعد لصق كل السلك المكشوف بشريط كهربائي.

ستتعامل جميع الاتصالات التي أجريناها حتى الآن مع التيار المنخفض ، ولكن حان الوقت الآن لتوصيل خطوط الطاقة للملفات ووحدات الترانزستورات الفلورية. أنا أستخدم 14 سلك سيليكون AWG وهو مرن للغاية. تأكد أيضًا من حصولك على لحام أكثر سمكًا لأنك ستحتاج إلى القليل منه. سنقوم فقط بتوصيل جميع الأطراف الموجبة معًا ونفعل الشيء نفسه مع الأطراف السالبة. إذا كنت تستخدم نفس ثنائي الفينيل متعدد الكلور كما فعلت ، فيجب أن تتعرض الوسادات أعلى الملفات مباشرة. أقترح أيضًا وضع كمية كبيرة من اللحام على مسارات لوحات الدوائر التي ستتعامل مع التيار العالي.

الخطوة 6: تعزيز القوة

احصل على محولات التعزيز ودعنا نجعل هذا الجرو يعمل. أنا أستخدم XL6009 ولكن حقًا أي محولات خطوة للأعلى. لن نسحب أكثر من 500 مللي أمبير وهذا يشمل المصباح اليدوي والليزر. يجب ضبط أحد المحولات على 12 فولت والآخر على 5 فولت. أنا أضعهم كما هو موضح في الصورة مع ترك بعض المساحة للبطارية بين اردوينو والمحولات. يجب توصيل مدخلات كلا المحولين بالبطارية.

بعد ذلك ، نحتاج إلى ربط جميع الأسس معًا. يحتوي المحولان بالفعل على أسس متصلة ، لذا ما عليك سوى توصيل محولاتهما بأرضية البطارية المكونة من 6 خلايا وهي السلك الأسود السميك الذي يعمل على PCBs للسائق.

الآن يجب توصيل 5V من خرج محول واحد بـ 5V الذي قمنا بتشغيله بالفعل إلى arduino والمستشعرات وكل شيء آخر. يجب توصيل خرج 12 فولت للمحول الآخر بمحركات MOSFET. لقد قمت بتوصيله بالأول ثم ربطتهم جميعًا معًا بالسلاسل.

الآن عندما تقوم بتوصيل بطارية خلية واحدة ، يجب أن يبدأ اردوينو في الوميض ويجب أن يكون المسدس جاهزًا ولكن تحقق مرتين من جميع اتصالاتك قبل توصيل البطارية لأنه في حالتي في كثير من الأحيان ينفجر شيء ما في المحاولة الأولى.

الخطوة 7: المقذوفات والمجلة

كمقذوفات قمت بشراء قضيب فولاذي بطول متر 8 مم. تأكد من أنه ممغنط قبل الشراء. ثم قمت بقصها إلى قطع بطول 38 مم. يمكن بالفعل استخدام هذه المقذوفات ولكني أردت نصيحة حادة.

أسهل طريقة هي استخدام مخرطة وإذا كان لديك واحدة بالتأكيد استخدمها. ومع ذلك ، لا يمكنني الوصول إلى المخرطة. بدلاً من ذلك ، قررت صنع مخرطة من مثقاب كهربائي: D. لقد قمت بتثبيت المثقاب على طاولة العمل الخاصة بي وأدخلت قذيفة في الخراطيش. ثم أخذت أداة dremel بعجلة مقطوعة. من خلال تدوير المقذوف وطحنه باستخدام جهاز dremel ، تمكنت من إنشاء أي طرف أريده. لقد انتهيت من صنع 8 من هؤلاء حيث يمكنني تصوير واحدة تلو الأخرى.

بالنسبة للمجلة ، قمت بطباعة ملفات المجلات و magazine_slider STL والتي كانت الجزء السهل لأننا نحتاج أيضًا إلى فصل الربيع. كنت أجرب نوابض مطبوعة ثلاثية الأبعاد لكنها لم تنجح حقًا. لقد انتهيت من الحصول على سلك زنبركي 0.8 مم (سلك موسيقي). ثم قمت بلف هذا السلك حول عصا خشبية بحجم 5.5 مم × 25 مم (أي حجم مماثل سيفي بالغرض). لقد بدأت بتأمين طرف واحد بمسمار وجرحه حوله. إنها تتطلب الكثير من القوة. انتهى بي الأمر بصنع حوالي 7-8 حلقات. بمجرد أن تتخلص من الضغط ، سيظهر بشكل سيء حقًا. فقط خذ الزردية وثنيها إلى شكلها النهائي. يمكن بعد ذلك إدخال الربيع في المجلة.

بعد ذلك ، خذ مغناطيسًا ذكرته في المواد وألصقه بالغراء في المجلة. هناك بقعة خاصة لذلك. إذا كان لديك حامل المجلة مطبوعًا ، فستجد مكانًا مطابقًا لمغناطيس آخر. يمكنك لصق ذلك أيضًا فقط تأكد من مطابقة القطبية. يجب أن يجذب المغناطيسان بعضهما البعض عند لصقهما.

الخطوة 8: تجميع الدواخل

قبل أن تتمكن من تجربة البندقية ، ستحتاج إلى آلية تشغيل وتحميل. لذلك دعونا نبني ذلك. ستحتاج إلى طباعة أجزاء قليلة. تم سردها جميعًا في الصورة الأولى. في هذه المرحلة ، يجب أن تكون قادرًا على تثبيتها في مكانها. يجب الإمساك بالزناد بقضيب 2 مم حتى يتمكن من الدوران بحرية. أثناء التبديل ، أستخدم ميكروويتش V-102-1C4. تم ذكر الأسلاك الخاصة به بالفعل في خطوة الأسلاك وسوف يتناسب المفتاح مع حامل المفتاح. عند طباعة حامل المقبض ، استخدم ما لا يقل عن خمسة محيطات حيث ستحتاج هذه الأجزاء إلى تحمل الكثير من الوزن.

بمجرد توصيل كل شيء ، تحقق مما إذا كانت المجلة مناسبة. قد تحتاج إلى تعديل بعض الثقوب. لقد انتهيت بالفعل باستخدام اثنين من البراغي فقط حيث تم إيقاف بعض الثقوب. تحقق أيضًا مما إذا كان المشغل يدفع بالمفتاح الصغير واضبطه إذا لزم الأمر.

خطوة أخرى غير ضرورية هي إضافة برميل. أقول غير ضروري لأن البندقية ستعمل بشكل جيد بدونها. قررت استخدام واحد على أي حال. يوجد نموذج ثلاثي الأبعاد يسمى برميل. يجب طباعته باستخدام وضع المزهرية ، وبما أنه أنبوب مرتفع حقًا ، فقد تزداد الجودة سوءًا كلما تطبع أعلى ، لذا انتهى بي الأمر بطباعة اثنين منهم في منتصف الطريق. لم أحفر حتى ثقوبًا لأجهزة الاستشعار حيث اكتشفت أنها تعمل على أي حال نظرًا لأن سمكها يبلغ 0.4 مم فقط على الرغم من حقيقة أنها طُبعت باللون الأسود.

الخطوة 9: البرامج والمعايرة

انطلق وقم بتنزيل ملفات.ino. أنا أستخدم arduino IDE 1.0.5 ولكن لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة مع الإصدار الأحدث أيضًا. ستحتاج أيضًا إلى مكتبتين ، لكنهما ضروريان فقط لشاشة OLED. المكتبات هي Adafruit_SSD1306 و Adafruit_GFX.

مع جميع المكتبات ، يجب أن تكون قادرًا على تجميع الرسم وتحميله. قبل الخوض في عملية المعايرة ، اسمحوا لي فقط أن أشرح كيف يعمل الرمز بالضبط. لدينا 6 ملفات ، عندما تضغط على الزناد ، سيتم تشغيل الملف الأول حتى يرى المستشعر القذيفة. إذا استغرق الأمر أكثر من 100 مللي ثانية ، يفترض النظام عدم وجود مقذوف وسيتوقف عن ترك رسالة على الشاشة. يمكن تغيير هذه الـ 100 مللي ثانية عن طريق تغيير متغير SafeTime (يستخدمنا بدلاً من مللي ثانية) في وظيفة shoot (). يتم استخدام المستشعر الموجود على الملف الأول فقط (لقد جربت العديد من التكرارات المختلفة وبعضها يستخدم جميعها ولكن هذا يعمل بشكل أفضل). لقد حددت الملفات التالية جميعًا الوقت الذي تقضيه على واحدة تلو الأخرى.

يتم ضبط أوقات الملفات باستخدام مجموعة تسمى baseTime [6]. القيمة الأولى دائمًا هي صفر لأن الملف الأول يعمل بشكل مختلف ويحتاج الباقي فقط إلى المعايرة. كما ترون ، الملفان الأخيران في حالتي هما أيضًا 0 وهذا لأنني لا أستخدمهما لأنهما لا يعملان ولا يمكن أن أزعجني في إصلاحهما: د. تريد أن تبدأ بتصفيرها جميعًا باستثناء الثانية (مثل هذا: وقت أساسي طويل [6] = {0 ، 1000 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0} ؛). يمكنك بعد ذلك تحميله ومحاولة إطلاقه. سيحسب المستشعران الأخيران الوقت الذي استغرقته القذيفة للانتقال عبرهما ، وبالتالي يمكنك حساب السرعة. أود أن أقترح حفظ القيمة في جدول البيانات مع قيمة baseTime. كرره 5 مرات على الأقل ومتوسطه للحصول على نتائج أكثر دقة. يمكنك بعد ذلك إضافة 500us والمحاولة مرة أخرى حتى تحصل على أفضل سرعة ممكنة. بمجرد أن تشعر بالرضا عن ملف واحد ، اترك أفضل وقت مضبوط وانتقل إلى الملف التالي وكرر العملية بأكملها. عند المعايرة ، استخدم كود coilgun2_calibration.ino وبمجرد الانتهاء من ذلك ، يجب نسخ القيم إلى coilgun2.ino وتحميلها.

الخطوة 10: الطباعة ثلاثية الأبعاد

هناك الكثير من الملفات التي تحتاج إلى طباعة ثلاثية الأبعاد وبعضها كبير جدًا. كنت أطبع كل شيء على طابعة CR-10 ثلاثية الأبعاد ذات حجم بناء ضخم ، لذا إذا كانت لديك طابعة أصغر ، فقد تحتاج إلى تقسيم بعض الأجزاء. كنت أستخدم PLA العادي لجميع الأجزاء ويجب تحسين إعدادات الطباعة لكل جزء ، لذا قمت بتجميع قائمة ما إذا كان الجزء يحتاج إلى دعم أو أي إعدادات خاصة أخرى. بشكل افتراضي ، كنت أستخدم 3 محيطات و 3 طبقات سفلية و 4 طبقات عليا عند 205 درجة مئوية مع سرير ساخن عند 60 درجة مئوية.

بصرف النظر عن الأجزاء الداخلية ، انتهيت أيضًا ورسمت كل شيء. لا أريد التعمق في هذا الأمر حيث يوجد بالفعل ما يكفي من البرامج التعليمية حول هذا الموضوع. أود أن أقترح هذا. باختصار ، قمت برمل جميع الأسطح المطبقة على التمهيدي والصنفرة مرة أخرى. كررت هذا 2-3 مرات وقمت بتعقيمه بالطلاء وانتهيت من طبقة شفافة.

الخطوة 11: التجميع النهائي

قبل تجميع كل شيء معًا ، هناك القليل من الأشياء المفقودة. المفاتيح ، المصباح اليدوي ، الليزر ، الأسلاك للبطارية الرئيسية ومصابيح LED التي تضيء داخل البندقية. لنبدأ بمفتاح التشغيل / الإيقاف الذي يجب توصيله في سلسلة بين البطارية الصغيرة المكونة من خلية واحدة ومحولات التعزيز. أنا في الواقع أقوم بلحام رأس الدبوس على المفتاح وتشغيل الكابل برأس دبوس مجعد من البطارية فقط حتى أتمكن من فصله لسهولة التجميع. سأفعل الشيء نفسه مع كل تبديل.

لدي أيضًا مصباح يدوي في مقدمة المسدس ، لكن قد لا يكون لديك لأنه مصمم لبعض المصباح الكهربائي الذي كنت أضعه. بالنسبة إلى التخطيطي ، أضفت للتو المقاوم لمصباح LED وقمت بتوصيله بالبطارية في سلسلة بمفتاح آخر. كررت نفس الشيء مع الصمام الثنائي لليزر. كان مؤشر الليزر في الواقع يعمل على 4.5 فولت ، لذا قمت بتوصيله مباشرة على خط 5 فولت مع مفتاح في السلسلة.

بالنسبة للأضواء الزخرفية التي قمت بتوصيلها مباشرة بموصل إضافة خط 5 فولت لجعل المسدس يمكن تفكيكه. يوجد اثنان من مصابيح LED الزرقاء مقاس 5 مم لهما بقعة تثبيت في ملفات STL المشغلة. لقد استخدمت مقاومًا 12 كيلو لكل منهما لجعلها تتوهج بشكل خافت للغاية. على غطاء الملف ، أضفت 6 مصابيح LED زرقاء 3 مم لإضاءة الملفات. لقد قمت بتوصيل متوازي وأضفت المقاوم 22R قبل توصيلهم بخط 5V.

الآن ما زلنا لا نملك أي طريقة دائمة لتوصيل البطاريات الرئيسية. نظرًا لوجود بطارية واحدة في المخزون ، فإن الأخرى موجودة في المقبض الأمامي ويجب توصيلها بمفتاح التحرير السريع ، فسنحتاج إلى إجراء عدة اتصالات. لقد قدمت رسمًا تخطيطيًا يشرح بالضبط كيف يجب أن يكون متصلاً بدلاً من شرحه. استخدم ما لا يقل عن 14 سلكًا AWG وتأكد أيضًا من دفع السلك أولاً عبر المقبض والمخزون قبل اللحام لأنه لن يكون ممكنًا بعد ذلك.

مع كل ما تم القيام به ، يجب أن تعمل البندقية بكامل طاقتها وقد حان الوقت لجعلها تبدو جميلة. لن أشرح التجميع خطوة بخطوة كما هو موضح في الفيديو أو يمكنك إلقاء نظرة على النموذج ثلاثي الأبعاد.