دوائر تشغيل LED عالية الطاقة: 12 خطوة (بالصور)

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:41

مصابيح LED عالية الطاقة: مستقبل الإضاءة!

لكن … كيف تستخدمها؟ أين يمكنك الحصول عليها؟ تتوفر مصابيح LED بقوة 1 واط و 3 واط الآن على نطاق واسع في النطاق من 3 دولارات إلى 5 دولارات ، لذلك كنت أعمل على مجموعة من المشاريع التي تستخدمها مؤخرًا. في هذه العملية ، كان يزعجني أن الخيارات الوحيدة التي يتحدث عنها أي شخص لقيادة مصابيح LED هي: (1) المقاوم ، أو (2) أداة إلكترونية باهظة الثمن حقًا. الآن بعد أن بلغت تكلفة LED 3 دولارات ، فمن الخطأ دفع 20 دولارًا للجهاز لقيادتها! لذا عدت إلى كتابي "Analog Circuits 101" ، واكتشفت دارتين بسيطتين لقيادة مصابيح LED التي تكلف 1 دولار أو 2 دولار فقط. ستمنحك هذه التعليمات خطوة بخطوة لجميع أنواع الدوائر المختلفة لتشغيل مصابيح LED الكبيرة ، كل شيء من المقاومات إلى تبديل الإمدادات ، مع بعض النصائح حول كل منهم ، وبالطبع سيعطي الكثير من التفاصيل حول قوتي البسيطة الجديدة دوائر تشغيل LED ومتى / كيفية استخدامها (ولدي 3 تعليمات أخرى حتى الآن تستخدم هذه الدوائر). ينتهي الأمر ببعض هذه المعلومات إلى أن تكون مفيدة جدًا لمصابيح LED الصغيرة أيضًا ، إليك إرشادات أخرى عن مصابيح LED للطاقة ، تحقق من تلك الملاحظات والأفكار الأخرى.

الخطوة 1: نظرة عامة / الأجزاء

هناك عدة طرق شائعة لتشغيل مصابيح LED. لماذا كل هذا العناء؟ يتلخص الأمر في هذا: 1) مصابيح LED حساسة جدًا للجهد المستخدم لتشغيلها (على سبيل المثال ، يتغير التيار كثيرًا مع تغيير بسيط في الجهد) 2) يتغير الجهد المطلوب قليلاً عند وضع LED في وضع ساخن أو الهواء البارد ، وأيضًا اعتمادًا على لون LED وتفاصيل التصنيع.لذلك ، هناك العديد من الطرق الشائعة التي يتم بها تشغيل مصابيح LED عادةً ، وسأنتقل إلى كل منها في الخطوات التالية.

يعرض هذا المشروع عدة دوائر لقيادة الطاقة LED. لكل من الدوائر التي أشرت إليها في الخطوة ذات الصلة ، الأجزاء المطلوبة بما في ذلك أرقام الأجزاء التي يمكنك العثور عليها على www.digikey.com. من أجل تجنب الكثير من المحتوى المكرر ، يناقش هذا المشروع فقط دوائر معينة وإيجابياتها وسلبياتها. لمعرفة المزيد حول تقنيات التجميع ومعرفة أرقام أجزاء LED وأين يمكنك الحصول عليها (وغيرها من الموضوعات) ، يرجى الرجوع إلى أحد مشاريع LED الأخرى للطاقة.

الخطوة 2: بيانات أداء LED للطاقة - مخطط مرجعي مفيد

فيما يلي بعض المعلمات الأساسية لمصابيح Luxeon LED التي ستستخدمها في العديد من الدوائر. أستخدم الأشكال الواردة في هذا الجدول في عدة مشاريع ، لذا فأنا هنا أضعهم جميعًا في مكان واحد يمكنني الرجوع إليه بسهولة. Luxeon 1 و 3 بدون تيار (نقطة إيقاف): أبيض / أزرق / أخضر / سماوي: انخفاض 2.4 فولت (= "جهد أمامي LED") أحمر / برتقالي / كهرماني: 1.8 فولت قطرة Luxeon-1 مع تيار 300 مللي أمبير: أبيض / أزرق / أخضر / سماوي: انخفاض 3.3 فولت (= "جهد أمامي LED") أحمر / برتقالي / العنبر: 2.7 فولت dropLuxeon-1 بتيار 800 مللي أمبير (فوق المواصفات): كل الألوان: 3.8 فولت قطرة 800mA الحالي: أبيض / أزرق / أخضر / سماوي: 3.8 فولت إسقاط / برتقالي / كهرماني: انخفاض 3.0 فولت (ملاحظة: لا تتوافق اختباراتي مع ورقة المواصفات) Luxeon-3 مع تيار 1200 مللي أمبير: أحمر / برتقالي / كهرماني: انخفاض 3.3 فولت (ملاحظة: لا تتوافق اختباراتي مع ورقة المواصفات) القيم النموذجية لمصابيح LED العادية "الصغيرة" بقدرة 20 مللي أمبير هي: أحمر / برتقالي / أصفر: 2.0 فولت أخضر / سماوي / أزرق / أرجواني / أبيض: انخفاض 3.5 فولت

الخطوة الثالثة: القوة المباشرة

لماذا لا تقوم فقط بتوصيل البطارية مباشرة بمصباح LED؟ يبدو الأمر بسيطًا جدًا! ما هي المشكلة؟ هل يمكنني فعل ذلك من أي وقت مضى؟ المشكلة هي الموثوقية والاتساق والمتانة. كما ذكرنا ، فإن التيار من خلال LED حساس للغاية للتغيرات الصغيرة في الجهد عبر LED ، وكذلك لدرجة الحرارة المحيطة لمصباح LED ، وكذلك لتباينات التصنيع الخاصة بمصباح LED. لذلك عندما تقوم فقط بتوصيل مؤشر LED الخاص بك ببطارية ، فليس لديك فكرة عن مقدار التيار الذي يمر به. "ولكن ماذا في ذلك ، أضاءت ، أليس كذلك؟". حسنا بالتأكيد. اعتمادًا على البطارية ، قد يكون لديك الكثير من التيار (يصبح المصباح ساخنًا جدًا ويحترق بسرعة) ، أو القليل جدًا (المصباح خافت). المشكلة الأخرى هي أنه حتى لو كان المصباح مناسبًا تمامًا عند توصيله لأول مرة ، إذا أخذته إلى بيئة جديدة أكثر سخونة أو برودة ، فسيصبح إما خافتًا أو ساطعًا للغاية وسيحترق ، لأن المصباح درجة حرارة عالية جدًا حساس. يمكن أن تتسبب اختلافات التصنيع أيضًا في التباين. لذا ربما تقرأ كل ذلك وتفكر: "ماذا في ذلك!". إذا كان الأمر كذلك ، فاحرث للأمام واتصل بالبطارية مباشرة. بالنسبة لبعض التطبيقات ، يمكن أن يكون هذا هو السبيل للذهاب. - ملخص: استخدم هذا فقط للاختراق ، ولا تتوقع أن يكون موثوقًا به أو ثابتًا ، وتوقع حرق بعض مصابيح LED على طول الطريق. - أحد الاختراقات الشهيرة التي تضع هذه الطريقة من أجل الاستخدام الجيد بشكل مذهل هو LED Throwie. ملاحظات: - إذا كنت تستخدم بطارية ، فستعمل هذه الطريقة بشكل أفضل باستخدام البطاريات * الصغيرة * ، لأن بطارية صغيرة تعمل كما لو كانت بها مقاومة داخلية. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل LED Throwie يعمل بشكل جيد. - إذا كنت تريد فعل ذلك باستخدام مصباح طاقة بدلاً من LED 3 سنت ، فاختر جهد البطارية بحيث لا يكون LED بكامل طاقته. هذا هو السبب الآخر الذي يجعل مصباح LED يعمل بشكل جيد.

الخطوة 4: المقاوم المتواضع

هذه هي الطريقة الأكثر استخدامًا لتشغيل مصابيح LED. فقط قم بتوصيل المقاوم في سلسلة مع LED (s).pros: - هذه هي أبسط طريقة تعمل بشكل موثوق - تحتوي على جزء واحد فقط - تكلف بنسات (في الواقع ، أقل من فلس واحد في الكمية) سلبيات: - ليست فعالة للغاية. يجب مقايضة الطاقة المهدرة مقابل سطوع LED متسق وموثوق. إذا أهدرت طاقة أقل في المقاوم ، فستحصل على أداء LED أقل اتساقًا. - يجب تغيير المقاوم لتغيير سطوع LED - إذا قمت بتغيير مصدر الطاقة أو جهد البطارية بشكل كبير ، فأنت بحاجة إلى تغيير المقاوم مرة أخرى.

كيفية القيام بذلك: هناك الكثير من صفحات الويب الرائعة التي تشرح هذه الطريقة بالفعل. عادةً ما تريد معرفة: - ما هي قيمة المقاوم المراد استخدامه - كيفية توصيل مصابيح LED الخاصة بك في سلسلة أو متوازية هناك نوعان من "حاسبات LED" الجيدة التي عثرت عليها والتي ستتيح لك إدخال المواصفات على مصابيح LED ومصدر الطاقة ، وسيفعلون ذلك صمم السلسلة الكاملة / الدائرة المتوازية والمقاومات لك! الآلات الحاسبة ، استخدم مخطط مرجعي مفيد لبيانات LED لأرقام التيار والجهد التي تطلبها الآلة الحاسبة. إذا كنت تستخدم طريقة المقاوم مع مصابيح LED للطاقة ، فستحتاج بسرعة إلى الحصول على الكثير من مقاومات الطاقة الرخيصة! إليك بعض العناصر الرخيصة من digikey: "Yageo SQP500JB" عبارة عن سلسلة مقاومة بقدرة 5 وات.

الخطوة 5: Witching Regulators

تبديل المنظمين ، المعروفين أيضًا باسم محولات "DC-to-DC" ، أو "Buck" أو "Boost" ، هي الطريقة المثالية لتشغيل الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED). يفعلون كل شيء ، لكنهم الثمن. ما الذي "يفعلونه" بالضبط؟ يمكن لمنظم التحويل إما أن يقوم بالتنحي ("باك") أو زيادة ("زيادة") جهد إدخال مصدر الطاقة إلى الجهد الدقيق المطلوب لتشغيل الصمامات الثنائية الباعثة للضوء. على عكس المقاوم ، فإنه يراقب باستمرار تيار LED ويتكيف لإبقائه ثابتًا. يقوم بكل هذا بكفاءة طاقة بنسبة 80-95٪ ، بغض النظر عن مقدار التنحي أو الزيادة. نقاط: - أداء LED متسق لمجموعة كبيرة من مصابيح LED وإمدادات الطاقة- كفاءة عالية ، عادةً 80-90٪ بالنسبة لمحولات التعزيز و 90-95 ٪ لمحولات باك - يمكن تشغيل مصابيح LED من كل من إمدادات الجهد المنخفض أو العالي (تصعيد أو تنحى) - يمكن لبعض الوحدات ضبط سطوع LED - الوحدات المعبأة المصممة لمصابيح LED للطاقة متوفرة وسهلة to useCons: - معقدة ومكلفة: عادة حوالي 20 دولارًا للوحدة المعبأة. - يتطلب صنعها بنفسك عدة أجزاء ومهارة في الهندسة الكهربائية.

أحد الأجهزة الجاهزة المصممة خصيصًا للمصابيح الكهربائية هو Buckpuck من LED Dynamics. لقد استخدمت واحدة من هذه في مشروع المصابيح الأمامية التي تعمل بالطاقة وكنت سعيدًا جدًا بها. هذه الأجهزة متوفرة في معظم متاجر LED على شبكة الإنترنت.

الخطوة 6: الأشياء الجديدة !! المصدر الحالي الثابت # 1

دعنا نصل إلى الأشياء الجديدة! المجموعة الأولى من الدوائر كلها اختلافات صغيرة على مصدر تيار ثابت فائق البساطة. نقاط: - أداء LED ثابت مع أي مصدر طاقة ومصباح LED- يكلف حوالي 1 دولار فقط 4 أجزاء بسيطة للاتصال- يمكن أن تزيد الكفاءة عن 90٪ (مع اختيار LED وإمداد الطاقة المناسب) - يمكن التعامل مع الكثير من الطاقة ، 20 أمبير أو أكثر لا توجد مشكلة. - انخفاض "التسرب" - يمكن أن يكون جهد الدخل أقل من 0.6 فولت أعلى من جهد الخرج.- نطاق تشغيل فائق الاتساع: بين مدخلات 3 فولت و 60 فولت: - يجب تغيير المقاوم لتغيير سطوع LED - إذا تم تكوينه بشكل سيئ ، فقد يهدر قدرًا من الطاقة مثل طريقة المقاوم - عليك أن تبنيها بنفسك (أوه انتظر ، يجب أن تفعل ذلك كن "محترفًا"). - يتغير حد التيار قليلاً مع درجة الحرارة المحيطة (قد يكون أيضًا "محترفًا"). لتلخيص ذلك: تعمل هذه الدائرة تمامًا مثل منظم التبديل التدريجي ، والفرق الوحيد هو أنه لا يضمن كفاءة بنسبة 90٪. على الجانب الإيجابي ، يكلف 1 دولار فقط.

أبسط إصدار أولاً: "مصدر تيار ثابت منخفض التكلفة رقم 1" تظهر هذه الدائرة في مشروع الضوء البسيط الذي يعمل بالطاقة. كيف يعمل؟ - Q2 (مصدر طاقة NFET) يُستخدم كمقاوم متغير. يبدأ Q2 في التشغيل بواسطة R1.- يتم استخدام Q1 (NPN صغير) كمفتاح استشعار للتيار الزائد ، و R3 هو "مقاوم الإحساس" أو "المقاوم المضبوط" الذي يطلق Q1 عندما يتدفق الكثير من التيار. - يتم تدفق التيار الرئيسي من خلال مصابيح LED ومن خلال Q2 ومن خلال R3. عندما يتدفق الكثير من التيار عبر R3 ، سيبدأ Q1 في التشغيل ، مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل Q2. يؤدي إيقاف تشغيل Q2 إلى تقليل التيار عبر مصابيح LED و R3. لذلك أنشأنا "حلقة تغذية مرتدة" ، والتي تراقب باستمرار تيار LED وتحافظ عليه بالضبط في النقطة المحددة في جميع الأوقات. الترانزستورات ذكية ، هاه! - تتمتع R1 بمقاومة عالية ، لذلك عندما يبدأ Q1 في التشغيل ، فإنها تتفوق بسهولة على R1. - والنتيجة هي أن Q2 يعمل كمقاوم ، ومقاومته مضبوطة دائمًا بشكل مثالي للحفاظ على تيار LED صحيحًا. يتم حرق أي طاقة زائدة في Q2. وبالتالي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة ، نريد تكوين سلسلة LED الخاصة بنا بحيث تكون قريبة من جهد مصدر الطاقة. ستعمل بشكل جيد إذا لم نفعل ذلك ، فسنهدر الطاقة فقط. هذا هو الجانب السلبي الوحيد لهذه الدائرة مقارنة بمنظم التبديل التدريجي! ضبط التيار! تحدد قيمة R3 التيار المحدد. الحسابات: - تيار LED يساوي تقريبًا: 0.5 / R3- R3 power: الطاقة تبدد بواسطة المقاوم تقريبًا: 0.25 / R3. اختر قيمة المقاوم على الأقل 2x الطاقة المحسوبة حتى لا يحترق المقاوم ساخناً.لذلك بالنسبة لتيار LED 700mA: R3 = 0.5 / 0.7 = 0.71 أوم. أقرب مقاوم قياسي هو 0.75 أوم ، طاقة R3 = 0.25 / 0.71 = 0.35 واط. سنحتاج على الأقل مقاوم مقنن 1/2 واط الأجزاء المستخدمة: R1: صغير (1/4 واط) مقاوم 100 كيلو أوم تقريبًا (مثل: Yageo CFR-25JB series) R3: كبير (1 واط +) مجموعة التيار المقاوم. (خيار جيد 2 واط هو: سلسلة باناسونيك ERX-2SJR) Q2: كبير (حزمة TO-220) مستوى منطق N-channel FET (مثل: Fairchild FQP50N06L) Q1: صغير (حزمة TO-92) ترانزستور NPN (مثل: Fairchild 2N5088BU) الحدود القصوى: يتم فرض الحد الحقيقي الوحيد لدائرة المصدر الحالية بواسطة NFET Q2. Q2 يحد من الدائرة بطريقتين: 1) تبديد الطاقة. يعمل Q2 كمقاوم متغير ، حيث يخفف الجهد من مصدر الطاقة لتتناسب مع حاجة LED. لذلك سيحتاج Q2 إلى غرفة تبريد إذا كان هناك تيار LED مرتفع أو إذا كان جهد مصدر الطاقة أعلى بكثير من جهد سلسلة LED. (طاقة Q2 = انخفاض فولت * تيار LED). يمكن لـ Q2 التعامل مع 2/3 واط فقط قبل أن تحتاج إلى نوع من غرفة التبريد. مع غرفة التبريد الكبيرة ، يمكن لهذه الدائرة التعامل مع الكثير من الطاقة والتيار - ربما 50 واط و 20 أمبير مع هذا الترانزستور الدقيق ، ولكن يمكنك فقط وضع ترانزستورات متعددة على التوازي لمزيد من الطاقة. 2) الجهد. تم تصنيف دبوس "G" في Q2 فقط لـ 20 فولت ، ومع هذه الدائرة الأبسط التي ستحد من جهد الدخل إلى 20 فولت (دعنا نقول 18 فولت لتكون آمنة). إذا كنت تستخدم NFET مختلفًا ، فتأكد من التحقق من تصنيف "Vgs". حساسية الحرارة: نقطة الضبط الحالية حساسة إلى حد ما لدرجة الحرارة. هذا لأن Q1 هو المشغل ، و Q1 حساس حراريًا. الجزء الذي حددته أعلاه هو أحد أقل NPN's حساسية للحرارة التي يمكن أن أجدها. ومع ذلك ، توقع انخفاضًا بنسبة 30٪ في نقطة التحديد الحالية مع الانتقال من -20 درجة مئوية إلى + 100 درجة مئوية. قد يكون هذا هو التأثير المطلوب ، فقد ينقذ Q2 أو LED من ارتفاع درجة الحرارة.

الخطوة 7: تعديل المصدر الحالي الثابت: # 2 و # 3

هذه التعديلات الطفيفة على الدائرة رقم 1 تعالج قيود الجهد للدائرة الأولى. نحتاج إلى إبقاء بوابة NFET (G pin) أقل من 20 فولت إذا أردنا استخدام مصدر طاقة أكبر من 20 فولت. اتضح أننا نريد أيضًا القيام بذلك حتى نتمكن من ربط هذه الدائرة بمتحكم دقيق أو كمبيوتر.

في الدائرة رقم 2 ، أضفت R2 ، بينما في رقم 3 استبدلت R2 بـ Z1 ، وهو الصمام الثنائي زينر. الدائرة رقم 3 هي الأفضل ، لكني أدرجت رقم 2 نظرًا لأنه اختراق سريع إذا لم يكن لديك القيمة الصحيحة من الصمام الثنائي زينر. نريد ضبط جهد G-pin على حوالي 5 فولت - استخدم صمام زينر 4.7 أو 5.1 فولت (مثل: 1N4732A أو 1N4733A) - أي أقل ولن يتمكن Q2 من التشغيل بالكامل ، أي أعلى و لن تعمل مع معظم ميكروكنترولر. إذا كان جهد الدخل الخاص بك أقل من 10 فولت ، فقم بالتبديل R1 لمقاوم 22 كيلو أوم ، فإن الصمام الثنائي زينر لا يعمل إلا إذا كان هناك 10uA يمر به. بعد هذا التعديل ، ستتعامل الدائرة مع 60 فولت مع الأجزاء المدرجة ، ويمكنك العثور على جهد أعلى Q2 بسهولة إذا لزم الأمر.

الخطوة 8: القليل الصغير يصنع كل الفرق

ماذا الآن؟ الاتصال بوحدة تحكم صغيرة أو PWM أو كمبيوتر! الآن لديك مصباح LED عالي الطاقة يتم التحكم فيه رقميًا بالكامل. تم تصنيف دبابيس خرج وحدة التحكم الدقيقة فقط لـ 5.5V عادةً ، وهذا هو السبب في أهمية الصمام الثنائي zener. جهاز التحكم الصغير هو 3.3 فولت أو أقل ، فأنت بحاجة إلى استخدام الدائرة رقم 4 ، وتعيين دبوس خرج وحدة التحكم الدقيقة ليكون "جامعًا مفتوحًا" - مما يسمح للمايكرو بسحب الدبوس لأسفل ، ولكنه يسمح للمقاوم R1 بسحبه ما يصل إلى 5 فولت وهو أمر ضروري لتشغيل Q2. إذا كان الميكرو الخاص بك هو 5 فولت ، فيمكنك استخدام الدائرة الأبسط رقم 5 ، والتخلص من Z1 ، وتعيين دبوس إخراج الميكرو ليكون وضع السحب / السحب العادي - يمكن للميكرو 5 فولت تشغيل Q2 بشكل جيد من تلقاء نفسه. هل تعلم أن لديك PWM أو ميكرو متصل ، كيف يمكنك التحكم في الإضاءة الرقمية؟ لتغيير سطوع الضوء الخاص بك ، يمكنك "PWM": تومض وتطفئ بسرعة (200 هرتز هي سرعة جيدة) ، وتغير نسبة الوقت في الوقت المحدد إلى غير الوقت. يمكن القيام بذلك بمجرد بضعة أسطر من التعليمات البرمجية في وحدة تحكم دقيقة. للقيام بذلك باستخدام شريحة "555" فقط ، جرب هذه الدائرة. لاستخدام هذه الدائرة ، تخلص من M1 و D3 و R2 ، و Q1 الخاص بهم هو Q2.

الخطوة 9: طريقة أخرى للتعتيم

حسنًا ، ربما لا تريد استخدام متحكم دقيق؟ هنا تعديل بسيط آخر على "الدائرة رقم 1"

إن أبسط طريقة لتعتيم LED هي تغيير نقطة الضبط الحالية. لذلك سنغير R3! كما هو موضح أدناه ، أضفت R4 ومفتاحًا بالتوازي مع R3. لذلك مع فتح المفتاح ، يتم ضبط التيار بواسطة R3 ، مع إغلاق المفتاح ، يتم ضبط التيار بالقيمة الجديدة R3 بالتوازي مع R4 - مزيد من التيار. الآن لدينا "طاقة عالية" و "طاقة منخفضة" - مثالية لمصباح يدوي. ربما ترغب في وضع قرص ذو مقاومة متغيرة لـ R3؟ لسوء الحظ ، لا تجعلهم يتمتعون بقيمة مقاومة منخفضة ، لذلك نحتاج إلى شيء أكثر تعقيدًا للقيام بذلك. (انظر الدائرة رقم 1 لمعرفة كيفية اختيار قيم المكون)

الخطوة 10: برنامج التشغيل التناظري القابل للتعديل

تتيح لك هذه الدائرة إمكانية ضبط السطوع ، ولكن بدون استخدام متحكم. انها تناظرية تماما! يكلف أكثر قليلاً - حوالي 2 دولار أو 2.50 دولار - آمل ألا تمانع ، والفرق الرئيسي هو أن NFET تم استبداله بمنظم الجهد. يقوم منظم الجهد بتخفيض جهد الدخل مثلما فعل NFET ، ولكنه مصمم بحيث يتم ضبط جهد الخرج على النسبة بين مقاومين (R2 + R4 ، و R1). تعمل دائرة الحد الحالي بنفس الطريقة كما كان من قبل ، في هذه الحالة يقلل من المقاومة عبر R2 ، مما يقلل من خرج منظم الجهد. تتيح لك هذه الدائرة ضبط الجهد على LED على أي قيمة باستخدام قرص أو شريط تمرير ، ولكنها أيضًا تحد من تيار LED كما كان من قبل. لا يمكنك إدارة القرص بعد النقطة الآمنة ، لقد استخدمت هذه الدائرة في مشروع الإضاءة / غرفة التحكم بالألوان RGB الخاصة بي ، يرجى الاطلاع على المشروع أعلاه لمعرفة أرقام الأجزاء واختيار قيمة المقاوم. يمكن أن تعمل هذه الدائرة بجهد دخل من 5 فولت حتى 28 فولت ، وما يصل إلى 5 أمبير الحالي (مع غرفة التبريد على المنظم)

الخطوة 11: المصدر الحالي * أبسط *

حسنًا ، لذلك اتضح أن هناك طريقة أبسط لإنشاء مصدر تيار مستمر. السبب في أنني لم أضعه أولاً هو أنه يحتوي على عيب واحد على الأقل.

هذا لا يستخدم ترانزستور NFET أو NPN ، إنه يحتوي فقط على منظم جهد واحد. بالمقارنة مع "المصدر الحالي البسيط" السابق باستخدام ترانزستورين ، تحتوي هذه الدائرة على: - أجزاء أقل. - "تسرب" أعلى بكثير يبلغ 2.4 فولت ، مما سيقلل بشكل كبير من الكفاءة عند تشغيل مصباح LED واحد فقط. إذا كنت تقوم بتشغيل سلسلة من 5 مصابيح LED ، فربما لا تكون هذه مشكلة كبيرة. - لا يوجد تغيير في نقطة الضبط الحالية عند تغير درجة الحرارة - سعة تيار أقل (5 أمبير - ما زالت كافية للكثير من مصابيح LED)

كيفية استخدامه: يضبط المقاوم R3 التيار. الصيغة هي: تيار LED بالأمبير = 1.25 / R3 لذلك بالنسبة لتيار 550mA ، اضبط R3 على 2.2 أوم ستحتاج إلى مقاوم طاقة عادةً ، طاقة R3 بالواط = 1.56 / R3 هذه الدائرة لها أيضًا العيب الوحيد طريقة استخدامه مع وحدة تحكم صغيرة أو PWM هي تشغيل وإيقاف تشغيل كل شيء باستخدام FET. والطريقة الوحيدة لتغيير سطوع LED هي تغيير R3 ، لذا ارجع إلى المخطط السابق لـ "الدائرة رقم 5" والذي يُظهر إضافة مفتاح طاقة منخفضة / عالية في. طرف منظم: ADJ = pin 1 OUT = pin 2 IN = أجزاء الدبوس 3: المنظم: إما LD1585CV أو LM1084IT-ADJ مكثف: 10u إلى 100u مكثف ، 6.3 فولت أو أكبر (مثل: Panasonic ECA-1VHG470) المقاوم: مقاوم 2 واط كحد أدنى (مثل: Panasonic ERX-2J series) يمكنك بناء هذا مع أي منظم جهد خطي إلى حد كبير ، فإن الاثنين المدرجين يتمتعان بأداء وسعر عام جيد. تعتبر "LM317" الكلاسيكية رخيصة ، ولكن التسرب أعلى - 3.5 فولت إجمالاً في هذا الوضع. يوجد الآن الكثير من منظمات التثبيت على السطح ذات التسربات المنخفضة للغاية للاستخدام المنخفض الحالي ، إذا كنت بحاجة إلى تشغيل 1 LED من بطارية ، فيمكن أن تستحق النظر فيها.

الخطوة 12: هاها! هناك طريقة أسهل

أشعر بالحرج من أن أقول إنني لم أفكر في هذه الطريقة بنفسي ، لقد علمت بها عندما قمت بتفكيك مصباح يدوي به إضاءة LED عالية السطوع بداخله.

-------------- ضع المقاوم PTC (المعروف أيضًا باسم "PTC resettable fuse") في سلسلة مع LED الخاص بك. رائع.لا يصبح أسهل من ذلك. -------------- نعم. على الرغم من بساطتها ، إلا أن هذه الطريقة لها بعض العيوب: - يمكن أن يكون جهد القيادة أعلى قليلاً من جهد LED "on". هذا لأن الصمامات PTC ليست مصممة للتخلص من الكثير من الحرارة ، لذلك تحتاج إلى الحفاظ على الجهد المنخفض عبر PTC منخفضًا إلى حد ما. يمكنك لصق ptc على لوحة معدنية للمساعدة قليلاً. - لن تكون قادرًا على قيادة مؤشر LED الخاص بك بأقصى طاقته. لا تحتوي صمامات PTC على تيار "رحلة" دقيق للغاية. عادةً ما تختلف بمعامل 2 من نقطة الرحلة المصنفة. لذلك ، إذا كان لديك مصباح LED يحتاج إلى 500 مللي أمبير ، وحصلت على PTC مصنّفًا عند 500mA ، فسوف ينتهي بك الأمر في أي مكان من 500mA إلى 1000mA - ليس آمنًا لمصباح LED. الخيار الوحيد الآمن لـ PTC هو أقل من التصنيف قليلاً. احصل على 250mA PTC ، فإن أسوأ حالتك هي 500mA والتي يمكن لمصباح LED التعامل معها. ----------------- مثال: لمصباح LED واحد تم تقييمه حوالي 3.4 فولت و 500 مللي أمبير. ربط في سلسلة مع PTC تصنيفها حوالي 250 مللي أمبير. يجب أن يكون جهد القيادة حوالي 4.0 فولت.