كيف أقوم بتركيب معالج تأثيرات جيتار My Line 6 Pod على الرف: 10 خطوات (بالصور)

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:41

لقد اشتريت إحدى وحدات Line 6 POD الأصلية عندما ظهرت لأول مرة في عام 1998. لقد بدت رائعة في ذلك الوقت وما زالت تبدو رائعة حتى اليوم - كانت المشكلة الوحيدة هي شكلها - وبوضوح ، يبدو الأمر سخيفًا. الأهم من ذلك ، ما لم يكن لديك مساحة مكتب كبيرة أو تستخدمها كثيرًا على الطريق ، فلا يوجد مكان مناسب (على الأقل في منطقة الاستوديو المنزلي الضيقة) لوضعها والاحتفاظ بها هناك. أنا أحب راحة الوحدات المثبتة على الرف ، ولكن للحصول على Pod XT Pro جديد ، سيتعين عليه دفع حوالي 700.00 دولار - مثل العديد من الأشخاص الآخرين في هذا الموقع - قررت إخراج مكواة اللحام وتركيبها بنفسي.

الخطوة 1: لنرى ما بالداخل …

قبل القيام بأي شيء قاسٍ ، كنت أرغب في معرفة ما كنت أتعامل معه ، لذا حان الوقت لفتحه … بمجرد أن أزيله إلى PCB العاري وأخذت قياسًا سريعًا ، كنت سعيدًا برؤية الوحدة الخام ستناسب بالفعل داخل فتحة 1U (أي أقل من 1.75 بوصة) - مع كون أكبر مكون هو المكثف الكبير.

بالنظر أكثر إلى ما يجب القيام به ، يجب فك مجموعة من المكونات وتوصيلها باللوحة للسماح بالوصول إليها من إطار الحامل - هذه القطع هي مقابس الصوت الأربعة (الإدخال ، خرج سماعة الرأس ، واليسار / المخرجات الصحيحة) ، والمشفرات الدورانية (لنموذج أمبير واختيار التأثير) ، ومقاييس الجهد 8 (لمدخلات مختلفة) ، ومدخل مصدر الطاقة ، و 2 مقابس MIDI. نظرًا لأن هذا سيكون داخل الحامل ، فسيتعين علي أيضًا إنشاء دائرة فصل لمصابيح LED الخاصة بالشاشة وللأزرار / المفاتيح … إلى التخطيط.

الخطوة الثانية: التخطيط الشامل …

قواعد AutoCAD. من خلال أخذ أبعاد PCB's Pod ، وأبعاد علبة الحامل التي أردت استخدامها (1U x 8 حاوية عميقة للرفوف ، جزء صائد الفئران # 546-RMCV19018BK1) والأبعاد التقريبية للمفاتيح والمقابض والأزرار والرافعات المختلفة ، قمت بتشغيل AutoCAD وخططت للأشياء لمعرفة المكان المناسب للأشياء … الصور الناتجة مرفقة … قد يكون من الصعب رؤيتها بسبب تفاصيل الخطوط وأحجام الصور الصغيرة هنا ، لكن ثق بي ، الوقت والجهد التي تم إنفاقها في هذه المرحلة كانت تستحق العناء ، حيث تم تنفيذ أبعاد الوحدة النهائية المثبتة على حامل ووضع المكونات كما هو مخطط لها.

الخطوة 3: حان الوقت لإزالة اللحام …

قبل إلغاء لحام أي شيء ، أردت التأكد من أنني أعرف ما الذي ذهب إلى أين … لذلك التقطت لقطة للجزء الأمامي والخلفي من ثنائي الفينيل متعدد الكلور المحمل ووضعت علامة عليه في Photoshop مع جميع نقاط الاتصال المناسبة ، ما الذي حدث - لسوء الحظ ، يمكنني لم أجد هذه الصور لتحميلها - ولكن إذا قررت اختراق البود الخاص بك المثبت على الرف - تذكر القيام بذلك! سيكون من السخف إزالة جميع المكونات فقط لإدراك أنك لا تعرف ما هي النهايات الإيجابية والسلبية لمصابيح LED …

على أي حال - لذلك ، قمت بخرق مكواة اللحام القديمة المضمونة من ويلر ، ومصباح إزالة اللحام ، والفتيل والشفط ، وذهبت إلى المدينة … أزلت جميع الرافعات ، ومقاييس الجهد (التي كانت كلها تمثل ألمًا في المؤخرة) ، وأجهزة التشفير الدوارة (التي كان ألمًا أكبر في المؤخرة للخروج دون كسر الخيوط) ، وشاشة العرض ذات الأجزاء السبعة ، ومصابيح LED ، ومقبس الطاقة. لم أكن أرغب في الإزعاج من قابس RJ-45 الذي يتعين عليهم توصيله بدواسة القدم ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنني كنت أعرف أنني سأتحكم في وحدتي عبر MIDI ولوح قدم Behringer FCB-1010 على أي حال … لماذا تهتم … الصورة يُظهر المرفق اللوحة المفككة (تم توصيل ثلاثة من أسلاك مقياس الجهد أيضًا - لم أتوقف لالتقاط أي صور أثناء إزالة اللحام ، لسوء الحظ)

الخطوة 4: إنشاء MIDI-thru

أحد الأشياء التي لم أحبها أبدًا في Pod هو حقيقة أنه على الرغم من احتوائه على MIDI-IN و MIDI-OUT ، إلا أنه لا يوجد منفذ MIDI-من خلال توصيل داخلي … قررت إصلاح هذا … على PCB الموجود ، MIDI-IN ينتقل المنفذ إلى المعزل البصري GN138 - ما هو المكان الأكثر مثالية لإصلاح منفذ MIDI من خلال ثم إخراج المعزل البصري! على الرغم من ذلك ، هناك شيء واحد هو أنه لتنفيذ MIDI بشكل صحيح يجب أن يكون هناك تأخير بسيط للغاية في المخزن المؤقت - بدلاً من استخدام IC مؤقت مخصص ، قررت الحصول على عاكس رخيص (74HC14 - تقنيًا Hex Schmitt-Trigger Inverter - مثل 22 سنتًا لكل منهما) وأرسل الإشارة عبر اثنين من العاكسين (بشكل أساسي ينفي الانعكاس) مما يتسبب في تأخير طفيف / تأثير عازلة… ثم استخدام مقاوم 220 أوم لضمان الحد قليلاً من التيار عند الخروج من الخط. بالمناسبة ، يجب أن تكون قادرًا على إعادة استخدام هذه الدائرة في أي شيء تقريبًا تريد إضافة منفذ MIDI-thru إليه - طالما أن لديك اتصال + 5 فولت ، وأرضية مناسبة ، ويمكنك الوصول إلى مكان جيد ومعزول إشارة من MIDI-IN.

(راجع للشغل - هذه الدائرة تعمل بشكل مثالي! ليس لدي أي أخطاء مزامنة أو تأخير سرعة التصحيح من خلال هذا MIDI من خلال)

الخطوة 5: توصيل أسلاك الرافعات والأواني وأجهزة التشفير …

كان هذا ممتعًا - مملاً ، لكنه مباشر. إلى الأبد الذي تم لحامه في PCB ، قم بتشغيل سلك من نقطة الاتصال هذه إلى السلك الموجود في المكون … اعتدت على استخدام الأسلاك السوداء والحمراء والخضراء لتوصيلاتي - الأسود يذهب إلى الأرض ، والأخضر كونه المركز / الساخن ، والأحمر هو الخط +5 (عندما يكون ذلك مناسبًا) …

لتشغيلها بأمان أيضًا ، قمت بتسطيح المكثفات الأصغر على السبورة - وإذا كنت تعتقد أن هناك الكثير من الأسلاك الآن … انتظر بضع خطوات …

الخطوة 6: تجهيز حقيبة الرف

قبل أن تصبح الأمور محمومة للغاية ، قررت أن أبدأ العمل على حالة الرف الفعلية. نظرًا لأن العلبة مصنوعة من الألومنيوم اللائق ، فقد حان الوقت لكسر Dremel ومختلف لقم الثقب والملفات اليدوية …

تمت طباعة نص الملصقات للتو من طابعة نفث الحبر العادية على ورق عادي - ثم قمت بعد ذلك بتلطيخ بعض الصمغ الفائق الذي يجف بوضوح لحملهم على الالتصاق بالمعدن المطلي. ليست الطريقة الأكثر نظافة (أو الطريقة المهنية) للقيام بذلك ، لكنها تعمل ، ولم يتم تشغيل أي من الملصقات حتى الآن. يأتي الغطاء فوق المكان الذي توجد فيه مصابيح LED والشاشة المكونة من 7 أجزاء من بعض الشبكات السلكية السوداء الرفيعة القديمة التي كنت أضعها حولها. لجميع التخفيضات / الأبعاد / التباعد / إلخ - هذا هو المكان الذي أصبحت فيه رسومات AutoCAD في متناول اليد -

الخطوة 7: مصابيح LED وشاشة 7-Segment

استخدم Pod الأصلي مصابيح LED حمراء وشاشة حمراء مكونة من 7 مقاطع - للحصول على القليل من نكهتي الخاصة ، استخدمت اللون الأخضر بالكامل بدلاً من ذلك …

من رسومات AutoCAD ، قمت بقطع قطعة من اللوح لتركيب جميع المكونات عليها وكان أول شيء فعلته هو لحام الأسلاك في المؤشرات الجديدة. سيتم في النهاية لحام كل من هذه الأسلاك في المكان المناسب على PCB الأصلي حيث أزلت المكون الأصلي … عندما اكتمل الجانب الخلفي من لوحة التجارب ، قمت بلحام الأسلاك (مباشرة إلى PCB) لزر الضغط توصيلات التبديل - بعد لحام كل اتصال ، قمت بإغلاق السلك ببعض الغراء الساخن للتأكد من عدم تحوله…. (ملاحظة واحدة - في النهاية ، فشلت اتصالاتي الخاصة بأزرار الضغط في مكان ما ، لذلك لا يعمل أي من أزرار الضغط - وهو أمر جيد ، لأنني أتحكم في كل شيء عبر MIDI على أي حال … ولكن إذا كنت تريد أن تعمل الأزرار الخاصة بك ، فاستخدم تحذير هنا!) ثم أخيرًا - تم لحام التوصيلات من لوحة توصيل المؤشر على PCB … والآن بدأ هذا يبدو وكأنه فوضى من الأسلاك … في هذه المرحلة ، قمت بتركيب PCB في إطار الحامل لتسهيل العمل عليه …

الخطوة 8: تركيب كل شيء في وحدة الرف

باستخدام قطعة من الألومنيوم بسماكة 3/4 بوصة × 3/4 بوصة (1/16 بوصة) على شكل حرف L ، صنعت قوسًا للمشفرات الدوارة ومقاييس الجهد لتثبيتها. وهذا بدوره تم تثبيته بالإطار. صُنعت شريحة صغيرة لتثبيت لوحة التجارب أيضًا.

ثم أضع لوحة الواجهة الأمامية وقمت بتوصيل المفاتيح - والجزء الخلفي مع توصيل المقابس. ثم ضغطت كل الأسلاك ووضعت القمة …

الخطوة 9: كل ذلك! أطلق النار واختبرها

أخيرًا - لحظة الحقيقة. لقد قمت بتوصيل الطاقة ، وقلبت المفتاح ، وها هو. جاء إلى الحياة.

بعد بعض الاختبارات مع جيتار متصل ، اعتبرت أنه يستحق ما يكفي لوضعه في الرف. تعمل جميع المقابض ووظائف MIDI بشكل رائع - ومع مقابس الصوت الجديدة ، يكون الصوت واضحًا تمامًا. كما ذكرت من قبل ، من المخيب للآمال أن الأزرار الانضغاطية لا تعمل ، لكن هذا جيد لأن وظيفة MIDI تعمل بشكل جيد بنسبة 100٪.

الخطوة 10: قائمة النهاية والأجزاء

فقط بعض اللقطات النهائية للوحدة في الرف - أفضل بكثير!

فيما يلي قائمة بالأجزاء المستخدمة لإنجاز ذلك (تم شراؤها من كل من Mouser و Jameco) Mouser: 103-1211-EV - مفتاح الضغط (x8) 540-SRB22A2FBBNN - مفتاح الروك 589-7100-410 - ProtoBoard (10x4 بوصة) 696- SSA-LXB10GW - رسم بياني LED ذو 10 مقاطع (أخضر) 696-SSL-LX2573GD - 5 مم × 2 مم LED (أخضر - x20) 604-SC56-21GWA - 7 مقاطع LED (أخضر × 2) 565-7160 - مقبس استريو 1/4 بوصة (3 cond. x 5) 161-0005 - 5 pin DIN MIDI Jack (أنثى × 3) 546-RMCV19018BK1 - حاوية على حامل - 1U x 8 Jameco عميق - مفتاح تبديل (AIR): 75969CB 22 AWG سلك ربط: (100 '، أسود): 36792 و / أو (100 'أحمر): 36856 - مقاومات صلبة 1/4 واط 220 أوم (بحد أدنى 100) - 690700 1x 74HC14 (عاكس سداسي): 45364 جهاز عشوائي كان لدي حول … مواجهات PCB (4x لـ PCB) مسامير / صواميل لرافعات DIN (6x) براغي / صواميل للشب. قوس L / لوحات