استنساخ أنبوب الصارخ: 6 خطوات (بالصور)

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:42

لم أفكر أبدًا في بناء دواسات الجيتار الخاصة بي. لطالما اعتقدت أنه من الأفضل أن أترك الأمر لشخص آخر لبناء الأدوات التي من شأنها أن تبني لهجتي.

عندما دخلت في لعبة الجيتارات لأول مرة ، لعبت العزف على الصوت وكان الشيء المضحك أنه على الرغم من أنني كنت أعزف لمدة عامين تقريبًا ، إلا أنني ما زلت لا أعرف شيئًا عن gutiars. أول دواسة تشويه كانت دواسة FAB المعدنية. كان رخيص الثمن. هذا حقًا كل ما يمكنني قوله عن ذلك. الدواسة التالية التي حصلت عليها كانت Boss DS-1 الكلاسيكي. مع DS-1 ، بدأت أتساءل عنه وأخيراً دخلت عبر موقع ويب يوضح لي كيفية تعديل الدواسة. في هذه المرحلة ، قررت أن أقوم بإنشاء نغمة خاصة بي وهذا هو بالضبط ما سأفعله في هذه التعليمات.

الخطوة 1: الحصول على الأجزاء

لقد وجدت خططًا لهذا المشروع على موقع tonepad.com ، ويمكن العثور على الرابط هنا: https://www.tonepad.com/project.asp؟ id = 1 لقد قمت بتنزيل ملف PDF ، وهناك خياران. الأول هو أن تقوم بحفر ثنائي الفينيل متعدد الكلور الخاص بك أو تشتري لوحة مطبوعة مسبقًا منها. أنا شخصياً أفضل توفير القليل من المال وتصنيعه بنفسك. إذا لم يكن لديك إمدادات أو خبرة ، أقترح عليك العثور على إرشادات حول لوحات الدوائر المحفورة أولاً. الطريقة التي اخترتها هي الاستخدام الموجودة هنا على Instructables.com. إنه على هذا الرابط: https://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant! --A-better-etc /؟ اختار ALLSTEPSI هذا لأنه "قابل لإعادة الاستخدام" (نعم ، أنا أعرف ، أنا رخيص). لن أكتب عملية الحفر لأنه يمكن العثور عليها على الرابط. ومع ذلك ، سأقوم بنشر صور لكيفية سير العمل الخاص بي ، لقد طلبت جميع الأجزاء من Small Bear Electronics. يتم تسعيرها بشكل معقول تمامًا دون تكاليف الشحن الكبيرة المتكبدة من الماوس. بالتأكيد أوصي به مؤخرًا ، قرأت مقالًا عن الأجزاء التي يتكون منها أنبوب الصراخ. هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كانت بعض الأجزاء أفضل من الأجزاء الأخرى. يدعي البعض ويقسمون أنه باستخدام جميع NOS (مخزون قديم جديد) مما يعني أنه تم إعادة تصنيعه عند عدم استخدامه مطلقًا. هذا لأنهم سيكررون الصوت الدقيق الذي كان لديهم في ذلك الوقت. أشعر أنه رائع ولكن بالنظر إلى أن المقاومات لا تزال مقاومات. لا تزال الأغطية عبارة عن أغطية وما زالت الدوائر المتكاملة تُبنى بنفس الطريقة. ضع في اعتبارك هذا ، إذا كان المقاوم الدقيق يقوم بنفس وظيفة المقاوم الكربوني ، فمن الأفضل إذن لماذا لا؟ بعد كل شيء ، يستفيد المرء فقط من ضوضاء أقل. (ما هو جيد … أليس كذلك؟) بالنسبة إلى الدوائر المتكاملة ، أسمع أن الناس على استعداد لدفع ما يصل إلى 45 دولارًا مقابل NOS JRC4558D. لكن ضع في اعتبارك هذا ، إذا تم تصنيعه على نفس خط الإنتاج ، باستخدام نفس المواد ، دون تغيير إلى الأصل. ما الفرق الذي يحدثه؟ ثم مرة أخرى هذا إذا كانت هذه الظروف هي نفسها. أغطية (مكثفات) … أم … اختر الأفضل منها؟ أيها أفضل؟ فيما يلي قائمة (مرة أخرى مع الكثير من النقاش حول الطلب) 1/2. البوليسترين 1/2. البولي بروبلين (الفيلم والرقائق المعدنية قبل المعدن) 3.البوليستر بالنسبة لسلسلة الصوت الفعلية ، ابتعد عن السيراميك والتحليل الكهربائي. لا تزال هذه القبعات جيدة ، فقط ليست في الصوت. *** تحديث *** مؤخرًا تلقيت هذا التعليق من Spinergy (الموجود في أسفل الصفحة) وأدركت أنه قد فاتني ما فاتني. شكرا

عندما يتعلق الأمر بالقبعات في مسار الإشارة ، إذا كان التحليلات الكهربائية الأصلية المستخدمة هي ما سألتزم به هنا إذا كنت تريد حقًا خداع الصوت الأصلي. في تطبيق مثل هذه المقاومات الأفضل لن تحدث فرقًا حقيقيًا. ستحدث IC's الأنظف الجديدة فرقًا صغيرًا ولكن ربما غير ملحوظ. أغطية بولي بدلاً من الإلكترونات هي المكان الذي سيحدث فيه التغيير الأكبر. قبعات التحليل الكهربائي هي آخر شيء تريده في مسار إشارة مضخم الصوت Hifi أو تقاطعات السماعات ، ولكن بالنسبة لشيء مثل هذا ، فإن طبيعتها المشوهة بطبيعتها هي جزء أساسي من صوت الدائرة الأصلية. هذا بعد كل شيء جزء من آلة تصنع الموسيقى ، وليس أداة تشغيل تحاول إعادة إنتاج تسجيل بأمانة. أثناء استخدام أجزاء NOS عادةً ما يكون جيدًا إذا كانت رخيصة ومتاحة بسهولة ، فلن أذهب مطلقًا إلى أغطية التحليل الكهربائي. على عكس المقاومات ، IC ، أو أغطية الفيلم التي هي حقًا "حالة صلبة" وستخزن عمليًا إلى الأبد دون تدهور ، تخضع الأغطية الكهربائية للتحلل الكيميائي للعجينة الإلكتروليتية مما يجعلها علامة. التسامح ليس جيدًا للبدء ، وبعد 20-30 عامًا يمكن أن تكون قيمهم في كل مكان. ناهيك عن أنها يمكن أن تموت تمامًا من الشيخوخة. إذا كنت تريد صوتًا أكثر سلاسة مقابل تكرار النغمة الأصلية ، فإن أغطية البولي هي الخيار الصحيح بالتأكيد. تسبب أغطية التحليل الكهربائي تشويهًا لأن مقاومتها الداخلية مقابل التردد غير خطي مما يجعلها تتصرف مثل المعادل الرسومي المعدل عشوائيًا. كلما زاد التردد ، زاد التشويه. من ناحية أخرى ، فإن أغطية Poly هي خطية للغاية ولا تقدم أي تشويه أساسي. ما الذي يجب استخدامه في دواسة التأثيرات؟ لا صواب أو خطأ ، أفضل أو أسوأ ، الأمر كله متروك للاختيار الشخصي. إنها عنصر ضبط تمامًا مثل اختيار السلاسل الخاصة بك ، والشاحنات الصغيرة ، وما إلى ذلك.

الخطوة 2: تشغيل سريع لعملية الحفر

نعم ، أعلم ، في الصفحة الأخيرة قلت إنني سأتخطى النقش لكنني غيرت خاصتي.

فيما يلي الخطوات: 1. قص اللوح إلى الحجم الصحيح وتنظيفه جيدًا. 2. استخدم طريقة للحصول على التصميم على السبورة. (لقد جربت هذا الزر الأزرق N 'peel. لم يعمل حقًا على الإطلاق ، أعتقد أنني استخدمت الكثير من الحرارة مع المكواة. انتهى بي الأمر باستخدام طريقة نقل الحبر وملأت الأماكن الفارغة باستخدام Sharpie) 3. حفر بعيدا! 4. نظف مسحوق الحبر / اضغط على N'Peel / أيًا كان خارج اللوح. 5. حفر ثقوب. 6. تنظيف السبورة

الخطوة 3: وضع المكونات على السبورة

الآن بعد أن أصبحت اللوحة نظيفة ، يمكنك البدء في لحام المكونات. تأكد من مضاعفة الفحص إن لم يكن ثلاث مرات حيث يذهب كل مكون قبل اللحام. سيوفر هذا الكثير من الإحباط على المدى الطويل ، لذلك لا تحتاج إلى فك الأجزاء.

بقدر ما يذهب اللحام ، كن حذرًا جدًا مع الترانزستورات وأشباه الموصلات والصمامات الثنائية ؛ لأنها يمكن أن تتلف بسبب الحرارة. أوصي باستخدام مقاطع المشتت الحراري إذا كنت جديدًا في اللحام أو لم تكن لديك خبرة كبيرة. في الصور ، يمكنك أن ترى أنني وضعت الشريحة في حامل. ما يفعله هذا هو أنه يمنع الشريحة من التلف العرضي أثناء اللحام وكذلك يمكن استبدال الشريحة. وضع شرائح مختلفة في الحامل صوت مختلف ليتم تحقيقه. للحام ، ابحث عن مكواة ذات قوة كهربائية منخفضة ورأس أدق.

الخطوة الرابعة: العمل على الضميمة

في هذه الخطوة ، أخذت حاوية فارغة حفرت فيها ثقوبًا ورسمتها. كانت هذه المرة الأولى التي أقوم فيها بذلك ، وكنت بحاجة إلى إعادة التدريبات بسرعة كبيرة ، وبالتالي كانت مهمة الحفر سيئة للغاية. كنت أركز أيضًا على الحفر الفعلي ، لذلك لم يكن لدي الوقت لالتقاط الصور إلا بعد أن انتهيت من الطلاء النهائي.

شرح ذاتي جميل ، تأكد من قياس المواقع الدقيقة للثقوب. ثم خذ لكمة وامنح الحفرة قليلاً من "السبق". بعد ذلك ، خذ قطعة القطع المعدنية. استخدم أعلى سرعة ، قليلًا من الزيت وحفر بعيدًا. قبل الطلاء ، جفف جميع المكونات للتأكد من ملاءمتها جميعًا. لم أزعج نفسي بإزالة الحواف لأن المكون فقط هو الذي يلامسها. للرسم: 1. نظف الغلاف. 2. رش الدهان الأولي على الغلاف. من الأفضل استخدام المعاطف الخفيفة ورش الكثير منها. فقط تأكد من ترك الطبقة السابقة تجف قبل رش الطبقة التالية. إذا لم تقم بذلك ، فستكون النتيجة عبارة عن دهان سميك للغاية وطلاء سيلان محتمل. إذا أخطأت في هذه الخطوة ، فيمكنك دائمًا صنفرة البرايمر حتى يصبح كل شيء متساويًا ، ولا يهم اللمسة النهائية منذ 3. رش الطبقة النهائية بنفس الطريقة التي تم بها تطبيق البرايمر.

الخطوة الخامسة: داخل العلبة

عند توصيل اللوحة بالمكونات ، يوجد دليل على موقع tonepad.com يوضح لك الطرق المختلفة للقيام بذلك. ما فعلته هو أنني أخذت خطة ثم عدّلتها بحيث تعمل وفقًا لما أحتاجه.

أعتقد أنه من الأفضل التأكد من أن لديك سلكًا كافيًا مع التأكد من أنه ليس قصيرًا جدًا. الكثير من الأسلاك سيجعلها تبدو فوضوية. ثم يقيس سبع مرات ويقطع مرة واحدة.

الخطوة 6: الاختبار …

للاختبار مرتين ، إن لم يكن ثلاث مرات ، تحقق من التوصيلات. تأكد من أن كل شيء في قطبية صحيحة.

ابدأ بتوصيله ومعرفة ما إذا كان التجاوز (وضع الإيقاف) يعمل. قم بعد ذلك بتوصيله وتأكد من إضاءة LED ، إذا لم يتم فصله وتحقق مرة أخرى. حقًا ، يمكن أن يكون هناك مليار شيء يمكن أن يحدث ولكن الأمر متروك لك لمعرفة ذلك ، في الغالب ربما يكون مجرد خطأ في التعليمات. أو قد يكون خطأ جزئي. استمتع بالدواسة !!!