دواسة التأخير الرقمي: 19 خطوة (بالصور)

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:36

بناء دواسات الجيتار عملية تستغرق وقتًا طويلاً ، وغالبًا ما تكون محبطة ، ومكلفة. إذا كنت تعتقد أنك ستوفر الوقت والمال من خلال صنع دواسة التأخير الرقمية الخاصة بك ، فإنني أنصحك بشدة بقراءة R. G. صفحة كين عن اقتصاديات بناء الدواسة. ومع ذلك ، إذا كنت مثلي ، فأنت مهووس ، وتستمتع بالعبث بالإلكترونيات وترغب في صنع شيء يبدو وصوتًا فريدًا لك ، واصل القراءة … فقط لا تقل أنني لم أحذرك!

فيما يلي تعليمات مفصلة حول كيفية صنع دواسة التأخير الرقمية الخاصة بي. يجب أن أعترف أنني استخدمت أداة القطع بالليزر كجزء لا يتجزأ من العملية ، لكنني أشعر أن معظم المهام التي أستخدمها من أجلها يمكن إجراؤها باستخدام العديد من الأدوات المتواضعة. لا ينصب تركيزي على Instructable كثيرًا في تجميع الدائرة ، ولكن على تجميع العلبة ، حيث أن هذا هو المكان الذي يكمن فيه الجوهر الحقيقي للمشكلة. حشر الكثير من الأشياء في حاوية صغيرة ليس بالأمر السهل. ومع ذلك ، آمل أن تساعد هذه التعليمات بطريقة ما في تبسيط العملية.

تأخير قصير:

تأخير طويل بدون تعليقات:

تأخير طويل مع ملاحظات:

الخطوة 1: اذهب واحصل على الأشياء

سوف تحتاج:

(x1) حاوية فولاذية بحجم "BB" (x1) PT2399 Echo Processor (x1) TL072 منخفضة الضوضاء أمبير (x1) LM7805 (x3) 100 كيلو مقاييس جهد (x1) مقياس جهد 50 كيلو (x1) مقياس جهد 5 كيلو (x1) PCB (x1) مفتاح تبديل DPDT (x1) مفتاح تبديل SPST (SPDT مقبول) (x1) مقبس طاقة (مع قطع) (x2) مقابض أحادية 1/4 بوصة (x5) مقابض (x1) ورقة 1/16 بوصة من مطاط سانتوبرين (McMaster- Carr 86215K22) (x1) ورقة 1/8 بوصة من الفلين

المكثفات: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4.7 uF (x6) 1 uF (x3) 0.1 uF (x2) 0.082 uF (x3) 0.0027 uF (x2) 0.01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

المقاومات: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(لاحظ أن بعض الروابط الموجودة على هذه الصفحة هي روابط تابعة. وهذا لا يغير تكلفة العنصر بالنسبة لك. أعيد استثمار أي عائدات أحصل عليها في إنشاء مشاريع جديدة. إذا كنت ترغب في الحصول على أي اقتراحات لموردين بديلين ، فيرجى السماح لي أعرف.)

الخطوة 2: التخطيطي

يعتمد التخطيطي الخاص بي إلى حد كبير (اقرأ: بالكامل تقريبًا) على دواسة EchoBender من Casper Electronics ، والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على دواسة Tonepad's Rebote 2.5 Delay ، والتي بدورها تعتمد بشكل أو بآخر على المثال التخطيطي في ورقة بيانات PT2399. نظرًا لامتلاك لوح التجارب الثلاثة ، لا يمكنني شخصيًا سماع اختلاف كبير في الصوت بين إصدار Casper Electronic والإصدار الموجود على Tonepad ، والذي يقول بعض الأشخاص إنه صوت ممتاز (الصوت الموجود في ورقة البيانات يبدو مسطحًا فقط). الشيء الجميل في إصدار Casper Electronics هو تضمين وعاء التغذية المرتدة ، والذي يعطي صوتًا كاملاً لتأثير الصدى.

الأشياء التي قمت بتغييرها هي بعض قيم المقاومة والمكثفات ذات الأهمية. الاختلاف الأكبر هو أنني أزلت وعاء التشويه "التأخير الطويل". إن مقياس الجهد هذا يجبر الشريحة بشكل أساسي على أخذ عينة أقل من الإدخال لإحداث تأخير أطول ، وفي رأيي ، لا يبدو جيدًا. إذا كنت تحب الصوت الذي لا يتم أخذ عينات منه بشكل كافٍ ، والذي تأخر طويلاً ، فبكل الوسائل ، قم بإدخال مقياس جهد كبير (1M) في سلسلة مع وعاء التأخير. كما قد تكون استنتجت أيضًا من ذلك ، فكلما طال التأخير ، قل وضوح إشارة الخرج ؛ لذا كن حذرًا من أنه حتى "التأخير القصير" يبدأ في التدهور عند رفعه بالكامل.

من أجل التكرار ، قمت بإعادة رسم التخطيطي. لقد وضعت ثلاث ملاحظات صورية على التخطيطي الخاص بي للإشارة إلى أجزاء من الدائرة التي تغيرت. الرسم التخطيطي الذي رسمته Casper Electronics أكثر وضوحًا وأوصيك أن تتبعه بشكل أساسي.

الخطوة 3: لوحة الدوائر

بناء الدائرة على اللوح.

لماذا اللوح؟

هناك سببان: 1) للتأكد من أنك حصلت عليه بشكل صحيح في المقام الأول. لا يوجد شيء أسوأ من لحام الدائرة بشكل دائم لمعرفة أنها لا تعمل. 2) تسمح هذه الطريقة بالتجريب. على سبيل المثال ، إذا لم تعجبك الأصوات ، يمكنك بسهولة تبديل الأجزاء حتى تفعل ذلك. 3) يمكنك بسهولة التوسع في الدائرة. 4) إنه سريع أيضًا ، وإذا اكتشفت أنك لا تحب الدائرة على الإطلاق ، فلن تضيع الكثير من الوقت في اللحام. 5) يمنحك مرجعًا للمضي قدمًا عندما تقرر أخيرًا اللحام معًا بشكل دائم.

الخطوة 4: لحام الدائرة

بمجرد التأكد من أن الدائرة تعمل على اللوح ، قم بلحام كل شيء ، باستثناء الرافعات ومقاييس الجهد والمفاتيح ، إلى لوحة الدوائر المطبوعة. انتبه جيدًا لاتصالاتك.

إذا كان لديك أجزاء كافية للقيام بذلك ، فمن المستحسن أن تترك لوح التجارب سليمًا كنقطة مرجعية. من الحكمة تفكيك اللوح فقط بعد أن تكون متأكدًا تمامًا من أن الدائرة الملحومة تعمل.

الخطوة 5: عمل أقواس مطاطية

باستخدام الملفات المرفقة ، قم بقص أنماط الدعامة إلى ورقة من المطاط مقاس 0.2 بوصة. لقد استخدمت قاطعًا بالليزر ، ولكن ربما يمكنك الحصول على نفس النتائج باستخدام سكين أداة حادة وبعض التتبع الدقيق.

ستنتقل هاتان القطعتان بين مقاييس الجهد والحالة والمفاتيح والحالة. سوف تعمل على منع جسم مقاييس الجهد والمفاتيح من الدوران.

الخطوة 6: استنسل الجبهة

قم بتنزيل الملف المرفق ، مع عدم وجود العلبة الخاصة بك في قاطع الليزر واستنسل الصورة على مقدمة العلبة. قم بتمريرة واحدة قوية أو تمريرتين متوسطتين. تريد الحفر حتى يمكنك البدء في رؤية معدن العلبة.

إذا لم يكن لديك قاطع ليزر ، فقم بطباعة الملف على ورق لاصق ، وألصقه في العلبة الخاصة بك وقم بقصه بسكين Exacto

الخطوة 7: الطلاء

قلّب المينا السوداء جيدًا (لأنه يميل إلى الانفصال) ثم ضع طبقة على كل كلمة محفورة أعلى العلبة. انتظر حتى يجف ثم ضع طبقة ثانية. ثم انتظر حتى يجف مرة أخرى وامضي قدمًا.

نصيحة: لمنع فرشاتك من الجفاف بين الطبقات ، يمكنك تركها مغمورة بالكامل في المينا.

الخطوة 8: الحفر

ثبتي حالتك بملزمة ضغط المثقاب. تأكد من استخدام نوع من الحشو الموحد مثل قطعة من القماش أو ، في حالتي ، سجادة رقيقة من الفلين. تأكد من تثبيت الملزمة بشكل صحيح أو تثبيتها بطريقة أخرى في مكبس الحفر.

باستخدام مثقاب 1/2 بوصة ، قم بمحاذاة الريشة إلى مركز العلامة الخاصة بزر تبديل القدم ثم قم بالثقب.

استبدل الريشة 1/2 بوصة بمثقاب 9/32 وكرر عملية المحاذاة والحفر لعمل 5 ثقوب لمقاييس الجهد.

الخطوة 9: قشر

انزع شريط الرسامين واستخدم سكين Exacto بعناية لالتقاط أو كشط أي أجزاء من الطلاء الضال حول الحروف.

الخطوة 10: حفر المزيد

الآن ، نحن بحاجة إلى حفر ثقوب على جانب العلبة. يبلغ قطر الفتحتين 3/8 بوصة ويكونان لمقابس الصوت (على الجانبين الأيسر والأيمن). وستكون الفتحتان الأخريان لمقبس محول طاقة التيار المستمر ومفتاح تشغيل / إيقاف (في الجانب الخلفي بالنسبة لهاتين الفتحتين ، من الواضح أنه يجب عليك استخدام مثقاب مناسب لحجم الجزء الذي لديك (أوصي بحفر ثقوب اختبار في مادة الخردة أولاً). كما ترون ، قمت أيضًا بعمل ثقب إضافي لمفتاح لم أفعله في نهاية المطاف باستخدام (يمكنك تجاهل ذلك ما لم يكن لديك استخدام لذلك).

لمعرفة مكان حفر هذه الثقوب ، قمت مؤقتًا بتثبيت بعض مقاييس الجهد ، ثم باستخدام الستينسلات الشريطية والأجزاء المراد تثبيتها ، اكتشفت الموضع الدقيق للفتحة في داخل العلبة. بمجرد أن أضع هذا في مكانه ، قمت برسم استنسل متطابق على الجزء الخارجي من العلبة. النظرية هنا هي أن الثقب الموجود بالداخل يتطابق مع الفتحة الموجودة بالخارج ، بحيث عند الحفر ، يجب أن يتلاءم الجزء الخاص بك تمامًا مع المكان الذي يجب أن يكون فيه.

لقد اكتشفت أن أفضل ما يعمل في هذه الحالة هو وجود مقابس الصوت 1/4 بوصة بين و "أعلى" (عند النظر لأسفل داخل العلبة) صفين من مقاييس الجهد (وأيضًا بعيدان بدرجة كافية عن الحافة لحساب الشفة إن موضع المفتاح ومقبس الطاقة أقل أهمية ، ولكن يجب أن يكونا أيضًا "فوق" مقياس الجهد.

بمجرد أن يصبح الشريط كله في مكانه الصحيح ، قم بحفر ثقوبك.

الخطوة 11: حفر مرة أخرى

هذه المرة ، نقوم بالأشياء بشكل عكسي قليلاً كما قد تلاحظ ، لقد حفرنا أولاً الثقوب والآن نقوم بالحفر. قررت أن أفعل ذلك بهذه الطريقة للتأكد من أنني قمت بحفر ثقوب تتماشى بشكل صحيح مع مقاييس الجهد في داخل العلبة.

على أي حال ، ما عليك سوى وضع قطعة من الطلاء على الفتحة واستخدام قلم رصاص أو شفرة لتخترق الشريط وفضح الفتحة. بعد ذلك ، ضع الصندوق في نائب ضغط الحفر. قم بخفض سرير قاطع الليزر بحوالي قدم واحدة ثم ضع الشيبانج بالكامل بالداخل. أسهل طريقة للقيام بذلك هي إيقاف تشغيل قفل المحور x / y ، وتشغيل مؤشر النقطة الحمراء ، وتحريك رأس الليزر إلى حيث تشعر أن نقطة الصفر يجب أن تكون ثم إعادة ضبط منزل الليزر. بعد ذلك ، مع قليل من التجربة والخطأ وبعض قطع الشريط ، يجب أن تكون قادرًا على الحصول على المحاذاة الصحيحة.

حفر باستخدام الإعدادات التالية:

القوة: 50 سرعة: 100 تمريرات: 5

إذا لم يكن لديك قاطع ليزر ، فقم بعمل بعض الإستنسل كما كان من قبل وقم بلصقها بشكل مناسب على العلبة.

عند الانتهاء ، كرر عملية الطلاء والتقشير والتخلص من الطلاء الزائد.

الخطوة 12: بطانة الفلين

قم بتبطين الغطاء بورقة من الفلين أو أي عازل رقيق آخر. سيعطي هذا للوحة الدائرة سطحًا لتستقر عليه غير موصل ويمنعها من التقصير.

يمكن استخدام الملف المرفق في قاطع ليزر وينتج شكلًا يمثل الشفة الداخلية للغطاء وفتحات المسامير.

لقد قمت بتوصيل الفلين بالغطاء ببعض غراء الرش. في وقت لاحق ، كان يجب أن أضع الحواف بشريط أزرق قبل الرش حيث كنت بحاجة لغسل غراء الرذاذ بعد ذلك (والذي كان ألمًا في الرقبة).

الخطوة 13: الأواني والمفاتيح

قم بتثبيت مقاييس الجهد والمفاتيح داخل العلبة باستخدام الأقواس المطاطية لتثبيتها في مكانها.

لا تنس محاذاة مقاييس فرق الجهد مع ملصقاتها المناسبة.

100K - حجم جاف 100K - حجم رطب 100K - كرر 50K - تأخير 5K - ملاحظات

الخطوة 14: قم بتوصيل اللوحة الأمامية

حان الوقت لتوصيل مقاييس الجهد باستخدام الأسلاك المجدولة. يجب أن يكون الدبوس الأيمن على كل منهما متصلاً معًا كأرضي. يجب توصيل المسامير الأخرى وفقًا لمخطط الأسلاك أدناه.

أوصي باستخدام سلك ملون مختلف لكل دبوس غير متصل بالأرض. بالنسبة لهذه المجموعة المتنوعة من الأسلاك ، استخدمت مجموعة الأسلاك من مصدر طاقة الكمبيوتر المكسور. أعطاني هذا العديد من الأسلاك الملونة المختلفة للاختيار من بينها.

الخطوة 15: توصيل الطاقة

قم بتوصيل مقبس الطاقة بحيث يكون طرفه موجبًا. بمعنى آخر ، يجب توصيل السلك الأحمر من بطارية 9 فولت بالدبوس المركزي ويجب توصيل سلك البطارية الأسود بأحد الدبوس الذي يتم فصله عند إدخال القابس.

قم بتوصيل سلك أسود آخر بين الدبوس غير المستخدم والأرض على لوحة الدائرة.

أيضًا ، قم بتوصيل سلك أحمر من دبوس الطاقة الأحمر بالدبوس المركزي لمفتاح الطاقة SPST. قم بتوصيل سلك أحمر أخير بالمحطة التي تقوم بالاتصال بالدبوس المركزي عند تبديل المفتاح إلى وضع "التشغيل".

الخطوة 16: قم بتوصيل اللوحة الأمامية

قم بتوصيل الأسلاك من مقاييس الجهد ومفتاح الطاقة بلوحة الدائرة حسب الاقتضاء.

الخطوة 17: اربط كل شيء آخر

أخيرًا ، تحتاج إلى توصيل مفتاح DPDT ومقبس الإدخال والإخراج.

إذا كانت حالتك موصلة للكهرباء ، فأنت تحتاج فقط إلى توصيل دبوس واحد من الرافعات إلى الأرض. سيقوم الدبوس الآخر بإجراء اتصال من خلال العلبة.

ومع ذلك ، تأكد من توصيل مقابس الإدخال والإخراج بشكل مناسب. في حالة عدم معرفة ما هو مناسب ، يجب توصيل دبابيس الإدخال والإخراج على التوالي بالمسامير المركزية على مفتاح DPDT. يجب توصيل زوج واحد من المسامير الخارجية بلوحة الدائرة (مع الانتباه بعناية إلى "In" و "Out"). يجب ببساطة ربط المجموعة الأخرى من المسامير ببعضها البعض من أجل تجاوز حقيقي.

الخطوة 18: اللمسات الأخيرة

حان الوقت الآن لوضع اللمسات الأخيرة.

استخدم مفتاح ربط بدون مسننات لربط الصواميل وربط مقاييس الجهد والمفاتيح والرافعات بإحكام بالمفتاح.

قم بتوصيل بطارية 9 فولت.

ضع كل شيء داخل العلبة ، ثم ضع الغطاء ، وتأكد من أنه يمكنك إدخال المقابس في كلا الرافعتين دون عوائق ثم إغلاق العلبة ببراغي.

إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فضع مقابض مقياس الجهد وشد المسمار اللولبي الخاص بهما.

أخيرًا ، قد ترغب في التفكير في وضع بعض الأقدام المطاطية ذاتية الالتصاق في الجزء السفلي.

الخطوة 19: التوصيل والتشغيل

قم بتوصيله وخرج.

إذا كان التأرجح لا يعمل ، فلا تنزعج!

فتح القضية احتياطيًا وتصحيح المشكلة.

فيما يلي بعض النصائح لتصحيح الأخطاء:

1) هل تم تشغيله؟ حسنًا … قم بتشغيله. 2) هل البطارية مشحونة؟ 3) هل توجد وصلات موصلة على PCB؟ 4) هل كل التوصيلات تطابق التخطيطي؟ 5) هل قمت بتوصيل المفاتيح بشكل صحيح؟ 6) هل قمت بتوجيه الكابل بشكل صحيح من IN إلى OUT؟ 7) هل تم رفع مستوى الصوت على جيتارك ومضخم الصوت؟ 8) هل مضخم الصوت الخاص بك يعمل حتى؟ 9) ماذا عن مستوى الصوت على الدواسة؟ 10) إذا كان قيد التشغيل ولكن لم يتأخر ، فهل حاولت الضغط على مفتاح القدم؟

هل وجدت هذا مفيدًا أو ممتعًا أو ترفيهيًا؟ تابعواmadeineuphoria لمشاهدة أحدث مشاريعي.