اختبار البطارية القابلة لإعادة الشحن: 4 خطوات

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:37

في هذا Instructable ، ستقوم بعمل اختبار بطارية قابلة لإعادة الشحن للبطاريات منخفضة المقاومة الداخلية.

أقترح محاولة صنع هذا الجهاز أولاً:

من المهم الإشارة إلى أن المقاومة الداخلية للبطارية في هذا التصميم يُفترض أنها صفر حتى بالنسبة للبطاريات الفارغة. لم أر مثل هذه البطاريات في الحياة الحقيقية. ومع ذلك ، إذا كانت البطارية متصلة بمنظم جهد ، أو تبديل مصدر الطاقة أو منظم جهد زينر ديود ، فإن ذلك يمكن أن يقلل بشكل كبير من المقاومة الداخلية.

هذا الجهاز ليس مفيدًا جدًا. ومع ذلك ، إذا لم يكن لديك شيء أفضل لتفعله بموصل قديم بثلاثة أسلاك ، فيرجى متابعة القراءة.

في الدائرة المعروضة ، تم تصميم نموذج LED بثلاثة صمامات ثنائية للأغراض العامة لأن برنامج محاكاة PSpice قديم جدًا.

مع عدم وجود شحن للبطارية والجهد الصفري عبر أطرافها ، سيكون الحد الأقصى للتيار الداخل للبطارية 2.3 فولت / 100 أوم = 23 مللي أمبير.

يبلغ الجهد عبر مؤشر LED حوالي 2 فولت (3 فولت - 2 فولت) / (10 مللي أمبير) = 100 أوم.

تحذير: لا تقم بتوصيل البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن (على سبيل المثال - البطاريات القلوية)! قد تصبح ساخنة أو حتى تنفجر. لا تمسك أطراف التوصيل بالبطارية لفترة طويلة إذا لم تكن متأكدًا بنسبة 100٪ أن البطارية يمكنها التعامل مع تيار الإدخال 23 مللي أمبير. ومع ذلك ، هذا ليس مرجحًا جدًا.

نظرًا لأن 23 مللي أمبير ليس تيارًا عاليًا (يعادل ما يزيد قليلاً عن مصباحي LED عند التشغيل (10 مللي أمبير لكل منهما)) بالنسبة لبطاريات AAA 1.5 فولت النموذجية ، يمكنك تقصير المخرجات. ومع ذلك ، سيؤدي ذلك إلى تفريغ البطارية بسرعة كبيرة.

ومع ذلك ، قد تتمكن حتى من استخدام هذه الدائرة كشاحن إذا كانت البطارية مشحونة بهذا التيار (23 مللي أمبير كحد أقصى). ومع ذلك ، لن يتم شحن البطارية فوق 1.3 فولت لأن جهد LED هو 2 فولت 2 فولت - 0.7 فولت - 1.3 فولت قد يكون هذا ميزة لشحن بطاريات NiCad التي لا يجب شحنها إذا كانت مشحونة تقريبًا (1.3 فولت بدلاً من ذلك من كامل 1.5 فولت) لمنع فشل تلك الأنواع من البطاريات.

اللوازم

سوف تحتاج إلى: - موصل بثلاثة أسلاك ، - مفك براغي ، - صمام ثنائي عالي الطاقة ، - بطاريتان مشحنتان بالكامل 1.5 فولت ، - بطاريتان 1.5 فولت ، - بطارية واحدة مشحونة 1 ، 5 فولت ، وبطارية 1.5 فولت فارغة للاختبار ، - هناك حاجة إلى مصباح LED واحد (على الرغم من أنني استخدمت اثنين) أو عدد قليل إذا قمت بحرق واحد ، - أسلاك معزولة ، - سلك معدني 1 مم ، - كماشة ، - مقاوم عالي الطاقة 100 أوم ، - قطعة صغيرة من لوحة المصفوفة ، - لحام ، - لحام حديد - قشارة اسلاك - مثقاب - مقص.

الخطوة 1: بناء المدخلات

ربط المدخلات كما هو موضح مع سائق المسمار.

الأسلاك الحمراء والسوداء هي أطراف البطارية والأسلاك السوداء والصفراء هي أطراف LED.

لقد استخدمت مقاومة 47 أوم بدلاً من 100 أوم المقاوم لأنني صنعت دائرة بمصباحين LED. هذا ضعف التيار كان مطلوبًا. ومع ذلك ، فهذه فكرة محفوفة بالمخاطر لأن الحد الأقصى للتيار قد يصل إلى حوالي 50 مللي أمبير ، وليس 23 مللي أمبير. لا تفعل ذلك في المنزل!

يجب عليك إرفاق سلك معدني رفيع لمنع انكسار السلك في نهاية المطاف بسبب ثني الأسلاك عند فتح الصندوق عدة مرات.

الخطوة الثانية: بناء المخرجات

ربط الإخراج كما هو موضح مع سائق المسمار.

في هذه الدائرة ، استخدمت الصمام الثنائي الروسي القديم (السوفياتي). أي ديود عالي الطاقة سيفي بالغرض.

إذا كنت تستخدم الثنائيات الجرمانيوم من شوتكي التي لها جهد تحيز أمامي أقل ، فستشحن البطارية إلى أعلى من 1.5 فولت وتفشل. ومع ذلك ، إذا كنت تختبر البطارية للتو ، فقد يؤدي انخفاض جهد الصمام الثنائي إلى حد أقصى للتيار يبلغ حوالي 29 مللي أمبير.

يجب عليك إرفاق سلك معدني رفيع لمنع انكسار السلك في نهاية المطاف بسبب ثني الأسلاك عند فتح الصندوق عدة مرات.

الخطوة 3: قم بتوصيل أسلاك LED

في هذه الخطوة ، ستحتاج إلى مكواة لحام.

يعمل LED في اتجاه واحد فقط. من الأنود إلى الكاثود.

"… يكون سلك الكاثود أقصر من الآخر لأن الأنود (+) الرصاص أطول من الكاثود (k)." ،

توضح الدائرة الحمراء أنه يجب عليك إرفاق سلك معدني رفيع لمنع انكسار السلك في نهاية المطاف بسبب ثني الأسلاك عند فتح الصندوق عدة مرات.

الخطوة 4: عمل ثقوب لمصباح LED

استخدم المثقاب والمقص لعمل ثقوب لمصابيح LED.

تحذير: أدر المقص برفق وببطء.

ثم أدخل دائرة LED.

لقد انتهيت الآن.