المستوى الرقمي بالليزر المتقاطع: 15 خطوة (بالصور)

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:36

مرحبًا بالجميع ، سأوضح لكم اليوم كيفية إنشاء مستوى رقمي باستخدام الليزر الاختياري المدمج عبر الخطوط. منذ حوالي عام ، قمت بإنشاء أداة رقمية متعددة. بينما تتميز هذه الأداة بالعديد من الأوضاع المختلفة ، بالنسبة لي ، فإن الأوضاع الأكثر شيوعًا وفائدة هي أوضاع قياس المستوى والزاوية. لذلك ، اعتقدت أنه سيكون من المفيد صنع أداة جديدة أكثر إحكاما تركز فقط على استشعار الزاوية. التجميع مستقيم للأمام ، لذا نأمل أن يكون مشروعًا ممتعًا في عطلة نهاية الأسبوع للناس.

لقد صممت أيضًا مزلجة لتثبيت المستوى أثناء استخدام الليزر عبر الخطوط. يمكن ضبطه بمقدار +/- 4 درجات في y / x للمساعدة في تسوية خط الليزر. يمكن أيضًا تركيب الزلاجة على حامل ثلاثي القوائم للكاميرا.

يمكنك العثور على جميع الملفات المطلوبة للمستوى في Github الخاص بي: هنا.

يحتوي المستوى على خمسة أوضاع:

(يمكنك أن ترى هذه في الفيديو أعلاه. من المحتمل أن تكون رؤيتها منطقية أكثر من قراءة الأوصاف)

1. المستوى X-Y: هذا يشبه مستوى الفقاعة الدائرية. مع وضع المستوى على ظهره ، يقوم الوضع بالإبلاغ عن زوايا الإمالة حول الوجوه العلوية / السفلية والأيسر / اليمنى للأداة.
2. مستوى اللف: هذا مثل مستوى الروح العادي. مع وقوف المستوى في وضع مستقيم على أعلى / أسفل / يسار / يمين ، فإنه يحدد زاوية إمالة الوجوه العلوية / السفلية للمستوى.
3. المنقلة: مثل مستوى اللفافة ، لكن المستوى مسطح على وجهها السفلي.
4. مؤشر الليزر: مجرد ليزر نقطي مستقيم للأمام ، يُسقط من الوجه الأيمن للأداة.
5. الليزر المتقاطع: يعرض تقاطعًا من الوجه الأيمن للمستوى. يمكن أيضًا تنشيط هذا عند استخدام أوضاع X-Y Level أو Roll Level من خلال النقر المزدوج على الزر "Z". يجب أن يتم توجيهه بحيث يتم محاذاة الوجه السفلي مع خط الليزر.

لجعل المستوى أكثر إحكاما وتجميعًا أسهل ، قمت بدمج جميع الأجزاء في ثنائي الفينيل متعدد الكلور مخصص. أصغر المكونات بحجم 0805 SMD ، والتي يمكن لحامها بسهولة باليد.

حافظة المستوى مطبوعة ثلاثية الأبعاد ، ومقاسها 74x60x23.8 ملم باستخدام الليزر المتقاطع ، 74x44x23.8 ملم بدونها ، مما يجعل الأداة بحجم الجيب بشكل مريح في كلتا الحالتين.

يتم تشغيل المستوى بواسطة بطارية LiPo قابلة لإعادة الشحن. يجب أن أشير إلى أن LiPo يمكن أن يكون خطيرًا إذا تم التعامل معه بشكل غير صحيح. الشيء الرئيسي هو عدم اختصار LiPo ، ولكن يجب عليك إجراء بعض أبحاث السلامة إذا لم تكن معتادًا عليها تمامًا.

أخيرًا ، إن الليزرين اللذين أستخدمهما منخفضان جدًا ، وعلى الرغم من أنني لا أوصي بتوجيههما مباشرة إلى عينيك ، إلا أنهما يجب أن يكونا آمنين.

إذا كانت لديك أي أسئلة على الإطلاق ، فالرجاء ترك تعليق ، وسأعود إليك.

اللوازم

ثنائي الفينيل متعدد الكلور:

يمكنك العثور على ملف Gerber الخاص بـ PCB هنا: هنا (اضغط على Download في أسفل اليمين)

إذا كنت ترغب في فحص مخطط ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، يمكنك العثور عليه هنا.

ما لم تتمكن من صنع ثنائي الفينيل متعدد الكلور محليًا ، فسيتعين عليك طلب بعضها من الشركة المصنعة النموذجية لثنائي الفينيل متعدد الكلور. إذا لم تكن قد اشتريت ثنائي الفينيل متعدد الكلور مخصص من قبل ، فهذا أمر مباشر جدًا ؛ معظم الشركات لديها نظام اقتباس آلي يقبل ملفات جربر المضغوطة. يمكنني أن أوصي بـ JLC PCB أو Seeedstudio أو AllPCB أو OSH Park ، على الرغم من أنني متأكد من أن معظم الآخرين سيعملون أيضًا. ستعمل جميع مواصفات اللوحة الافتراضية من هؤلاء المصنّعين بشكل جيد ، ولكن تأكد من ضبط سمك اللوحة على 1.6 مم (يجب أن يكون الافتراضي). لون السبورة هو المفضل لديك.

أجزاء إلكترونية:

(لاحظ أنه يمكنك على الأرجح العثور على هذه الأجزاء بسعر أرخص على مواقع مثل Aliexpress و Ebay و Banggood وما إلى ذلك)

• One Arduino Pro-mini، 5V ver. يرجى ملاحظة أن هناك عددًا قليلاً من تصميمات اللوحات المختلفة الموجودة هناك. والفرق الوحيد بينهما هو وضع المسامير التناظرية A4-7. لقد صنعت مستوى PCB بحيث يعمل كلا المجالين. وجدت هنا.
• لوحة اندلاع واحدة MPU6050. وجدت هنا.
• واحد مقاس 0.96 بوصة SSD1306 OLED. لا يهم لون العرض (على الرغم من أن الإصدار الأزرق / الأصفر يعمل بشكل أفضل). يمكن العثور عليه في تهيئتين مختلفتين للمسمار ، حيث يتم عكس دبابيس الأرض / vcc. سيعمل أي منهما على المستوى. يوجد هنا.
• لوحة شاحن واحدة TP4056 1s LiPo. وجدت هنا.
• بطارية LiPo واحدة 1s. أي نوع مناسب طالما أنه يتناسب مع حجم 40x50x10mm. السعة والإنتاج الحالي ليسا مهمين للغاية لأن استهلاك الطاقة للمستوى منخفض إلى حد ما. يمكنك العثور على الشخص الذي استخدمته هنا.
• واحد 6.5x18mm 5 ميجا واط ليزر ديود. وجدت هنا.
• صمام ثنائي ليزر متقاطع واحد 12x40 مللي متر 5 ميجا واط. وجدت هنا. (اختياري)
• اثنان من الترانزستورات 2N2222 عبر الفتحة. وجدت هنا.
• مفتاح منزلق واحد مقاس 19 × 6 × 13 مم. وجدت هنا.
• أربعة مقاومات 1K 0805. وجدت هنا.
• مقاومتان 100K 0805. وجدت هنا.
• مكثفتان من السيراميك متعدد الطبقات 1 فائق التوهج 0805. وجدت هنا.
• زران ضغطان تعملان باللمس مقاس 6 × 6 × 10 مم. وجدت هنا.
• رؤوس ذكر مقاس 2.54 مم.
• كابل برمجة FTDI. توجد هنا ، على الرغم من توفر أنواع أخرى على أمازون بسعر أقل. يمكنك أيضًا استخدام Arduino Uno كمبرمج (إذا كان يحتوي على شريحة ATMEGA328P قابلة للإزالة) ، فراجع دليلًا لذلك هنا.

الأجزاء الأخرى:

• عشرون مغناطيس نيوديميوم دائري بحجم 6 × 1 مم. وجدت هنا.
• مربع أكريليك شفاف مقاس 25x1.5 مللي متر. وجدت هنا.
• طول صغير من الفيلكرو اللاصق المدعوم.
• أربعة مسامير 4 مم M2.

أدوات / لوازم

• طابعة 3D
• لحام الحديد مع طرف ناعم
• غراء بلاستيكي (للصق مربع الأكريليك ، ضباب فائق الصغر)
• صمغ ممتاز
• مسدس الغراء الساخن والغراء الساخن
• طلاء + فرشاة (لملء ملصقات الأزرار)
• متجرد الأسلاك / القاطع
• ملاقط (للتعامل مع أجزاء SMD)
• سكين هواية

أجزاء الزلاجات (اختياري ، إذا كنت تضيف الليزر المتقاطع)

• ثلاثة صواميل M3
• ثلاثة مسامير M3x16mm (أو أطول ، ستمنحك نطاق ضبط زاوية أكبر)
• صامولة واحدة 1/4 "-20 (لتركيب حامل ثلاثي القوائم للكاميرا)
• عدد 2 مغناطيس دائري 6x1mm (انظر الرابط أعلاه)

الخطوة 1: ملاحظات التصميم (اختياري)

قبل أن أبدأ في خطوات بناء المستوى ، سأقوم بتسجيل بعض الملاحظات حول التصميم والبناء والبرمجة وما إلى ذلك. هذه اختيارية ، ولكن إذا كنت تريد تعديل المستوى بأي شكل من الأشكال ، فقد تكون مفيدة.

• صور التجميع التي لدي هي من إصدار أقدم من ثنائي الفينيل متعدد الكلور. كانت هناك بعض المشكلات الصغيرة التي قمت بإصلاحها منذ ذلك الحين باستخدام إصدار جديد من ثنائي الفينيل متعدد الكلور. لقد اختبرت ثنائي الفينيل متعدد الكلور الجديد ، لكنني في عجلة من أمري لاختباره ، نسيت تمامًا التقاط صور التجميع. لحسن الحظ ، الاختلافات صغيرة جدًا ، والتجميع لم يتغير في الغالب ، لذا يجب أن تعمل الصور القديمة بشكل جيد.
• للحصول على ملاحظات حول MPU6050 و SSD1306 OLED و TP4056 ، راجع الخطوة 1 من أداة Digital Multi-tool الخاصة بي.
• كنت أرغب في جعل المستوى مضغوطًا قدر الإمكان ، مع الحفاظ على سهولة التجميع بواسطة شخص يتمتع بمهارات لحام متوسطة. لذلك ، اخترت في الغالب استخدام المكونات من خلال الفتحات ، وألواح الاختراق الشائعة الجاهزة. لقد استخدمت مقاومات / مكثفات 0805 SMD لأنها سهلة اللحام إلى حد ما ، ويمكنك تسخينها دون القلق كثيرًا ، كما أنها رخيصة جدًا لاستبدالها في حالة كسرها / فقدها.
• يؤدي استخدام ألواح القطع المعدة مسبقًا لجهاز الاستشعار / OLED / وحدة التحكم الدقيقة أيضًا إلى الحفاظ على عدد الأجزاء الإجمالي منخفضًا ، لذلك من الأسهل شراء جميع أجزاء اللوحة.
• في أداتي الرقمية المتعددة ، استخدمت Wemos D1 Mini كوحدة تحكم صغيرة رئيسية. كان هذا في الغالب بسبب قيود ذاكرة البرمجة. بالنسبة للمستوى ، نظرًا لأن MPU6050 هو المستشعر الوحيد ، فقد اخترت استخدام Arduino Pro-mini. على الرغم من أنه يحتوي على ذاكرة أقل ، إلا أنه أصغر قليلاً من Wemos D1 Mini ، وبما أنه منتج أصلي من Arduino ، يتم تضمين دعم البرمجة أصلاً في Arduino IDE. في النهاية ، اقتربت من الوصول إلى الحد الأقصى لذاكرة البرمجة. هذا يرجع بشكل أساسي إلى حجم المكتبات الخاصة بـ MPU6050 و OLED.
• اخترت استخدام الإصدار 5 فولت من Arduino Pro-Mini على الإصدار 3.3 فولت. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الإصدار 5 فولت لديه ضعف سرعة الساعة للإصدار 3.3 فولت ، مما يساعد على جعل المستوى أكثر استجابة. خرج LiPo 1s المشحون بالكامل 4.2 فولت ، لذا يمكنك استخدامه لتشغيل pro-mini مباشرة من دبوس vcc الخاص به. يؤدي القيام بذلك إلى تجاوز منظم الجهد 5 فولت الموجود على اللوحة ، وعمومًا لا ينبغي القيام به إلا إذا كنت متأكدًا من أن مصدر الطاقة الخاص بك لن يتجاوز 5 فولت أبدًا.
• بالإضافة إلى النقطة السابقة ، يقبل كل من MPU6050 و OLED الفولتية بين 5-3 فولت ، لذلك لن تواجه 1s LiPo أي مشاكل في تشغيلها.
• كان بإمكاني استخدام منظم تصعيد 5 فولت للحفاظ على 5 فولت ثابت عبر اللوحة بأكملها. في حين أن هذا سيكون جيدًا لضمان سرعة ثابتة على مدار الساعة (تتناقص مع انخفاض الجهد) ، ومنع الليزر من التعتيم (وهو أمر غير ملحوظ حقًا) ، لم أكن أعتقد أنه يستحق الأجزاء الإضافية. وبالمثل ، فإن 1s LiPo يتم تفريغه بنسبة 95٪ عند 3.6 فولت ، لذلك حتى عند أدنى جهد ، يجب أن يستمر تشغيل 5v pro-mini أسرع من الإصدار 3.3 فولت.
• كلا الأزرار لديها دائرة debounce. هذا يمنع الضغط على زر واحد عد عدة مرات. يمكنك التراجع في البرامج ، لكنني أفضل القيام بذلك في الأجهزة ، لأنه لا يتطلب سوى مقاومين ومكثف واحد ، ومن ثم لا داعي للقلق بشأنه أبدًا. إذا كنت تفضل القيام بذلك في البرنامج ، فيمكنك حذف المكثف ولحام سلك توصيل بين وسادات المقاومة 100K. لا يزال يتعين عليك تضمين المقاوم 1K.
• يُبلغ المستوى عن نسبة شحن LiPo الحالية في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة. يتم حساب ذلك من خلال مقارنة الجهد المرجعي الداخلي لـ Arduino البالغ 1.1 فولت بالجهد المقاس عند دبوس vcc. في الأصل اعتقدت أنك بحاجة إلى استخدام دبوس تناظري للقيام بذلك ، وهو ما ينعكس على ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، ولكن يمكن تجاهله بأمان.

الخطوة 2: تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور الخطوة 1:

للبدء ، سنقوم بتجميع المستوى PCB. لتسهيل التجميع ، سنضيف مكونات إلى اللوحة على مراحل ، مرتبة حسب الارتفاع. يمنحك هذا مساحة أكبر لوضع مكواة اللحام الخاصة بك ، لأنه عليك فقط التعامل مع مكونات ذات ارتفاعات مماثلة في أي وقت.

أولاً ، يجب عليك لحام جميع المقاومات والمكثفات SMD الموجودة في الجانب العلوي من اللوحة. تم سرد القيم في PCB ، ولكن يمكنك استخدام الصورة المرفقة كمرجع. لا تقلق بشأن المقاوم 10K ، لأنه غير موجود على لوحك. كنت سأستخدمه في الأصل لقياس جهد البطارية ، لكنني وجدت طريقة بديلة للقيام بذلك.

الخطوة 3: تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور الخطوة 2:

بعد ذلك ، قم بقص وقطع أسلاك الرصاص الخاصة بصمام الليزر الصغير. ربما ستحتاج إلى تجريدهم حتى قاعدة الليزر. تأكد من تتبع الجانب الإيجابي.

ضع الليزر في منطقة القطع على الجانب الأيمن من ثنائي الفينيل متعدد الكلور. قد ترغب في استخدام القليل من الغراء لتثبيته في مكانه. لحام الليزر يؤدي إلى +/- الثقوب المسمى "الليزر 2" كما في الصورة.

بعد ذلك ، قم بلحام اثنين من 2N2222 في أعلى الزاوية اليمنى من اللوحة. تأكد من أنها تتطابق مع الاتجاه المطبوع على السبورة. عندما تقوم بلحامهم ، ادفعهم فقط في منتصف الطريق إلى اللوحة كما هو موضح في الصورة. بعد أن يتم لحامهم ، قم بقص أي أسلاك زائدة ، ثم ثني 2N2222 بحيث يكون الوجه المسطح مقابل الجزء العلوي من اللوحة كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 4: تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور الخطوة 3:

اقلب اللوحة ، وقم بلحام رؤوس الذكور الفردية بالثقوب القريبة من الصمام الثنائي لليزر. بعد ذلك ، قم بتوصيل وحدة TP4056 بالرؤوس ، كما هو موضح في الصورة. تأكد من تثبيته على الجانب السفلي من اللوحة ، مع محاذاة منفذ USB مع حافة اللوحة. قم بقص أي أطوال زائدة للرؤوس.

الخطوة 5: تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور الخطوة 4:

اقلب اللوحة مرة أخرى إلى جانبها العلوي. باستخدام رؤوس ذكور صف ، قم بلحام لوحة MPU6505 كما هو موضح في الصورة. حاول أن تحافظ على MPU6050 موازية لمستوى PCB قدر الإمكان. سيساعد هذا في الحفاظ على قراءات الزاوية الأولية قريبة من الصفر. قم بقص أي أطوال زائدة في الرأس.

الخطوة 6: تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور الخطوة 5:

رؤوس ذكور لحام لـ Arduino Pro-Mini في مكانها على الجانب العلوي من اللوحة. لا يهم اتجاههم ، باستثناء أعلى صف من الرؤوس. هذا هو رأس البرمجة للوحة ، لذلك من المهم أن يتم توجيهها بحيث يشير الجانب الطويل من الرؤوس إلى الجانب العلوي من PCB للمستوى. يمكنك أن ترى هذا في الصورة. تأكد أيضًا من استخدام اتجاه الدبوس A4-7 المطابق لجهاز Pro-Mini الخاص بك (يوجد صفحتي على شكل صف على طول الجزء السفلي من اللوحة ، لكن البعض قد وضعهم كأزواج على طول حافة واحدة).

بعد ذلك ، على الرغم من أنه ليس مصورًا ، يمكنك لحام Arduino Pro-Mini في مكانه.

بعد ذلك ، قم بلحام شاشة SSD1306 OLED في مكانها أعلى اللوحة. كما هو الحال مع MPU6050 ، حاول إبقاء الشاشة موازية لمستوى PCB قدر الإمكان. يرجى ملاحظة أن لوحات SSD1306 يبدو أنها تأتي في تكوينين محتملين ، أحدهما مع دبابيس GND و VCC معكوسة. سيعمل كلاهما مع لوحي ، ولكن يجب عليك تكوين المسامير باستخدام وسادات العبور الموجودة على الجانب الخلفي من PCB الخاص بالمستوى. ما عليك سوى توصيل الوسادات المركزية بمنصات VCC أو GND لضبط المسامير. لسوء الحظ ، ليس لدي صورة لهذا ، حيث لم أعرف عن المسامير المعكوسة إلا بعد أن اشتريت وتجميع PCB الأولي (كانت دبابيس الشاشة الخاصة بي خاطئة ، لذلك اضطررت إلى طلب شاشة جديدة بالكامل). إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى نشر تعليق.

أخيرًا ، قم بقص أي أطوال دبابيس زائدة.

الخطوة 7: تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور الخطوة 6:

إذا لم تقم بذلك في الخطوة السابقة ، فقم بلحام Arduino Pro-Mini في مكانه أعلى PCB.

بعد ذلك ، قم بلحام زري الضغط الملموسين ومفتاح الانزلاق في مكانهما كما هو موضح في الصورة. ستحتاج إلى قص ألسنة التثبيت الخاصة بالمفتاح المنزلق بزوج من الزردية.

الخطوة 8: تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور الخطوة 7:

قم بتوصيل شريط صغير من الفيلكرو بالجزء الخلفي من مستوى ثنائي الفينيل متعدد الكلور وبطارية LiPo ، كما هو موضح في الصورة. يرجى تجاهل السلك الأحمر الإضافي بين Arduino والشاشة في الصورة الأولى. لقد ارتكبت خطأً بسيطًا في الأسلاك عند تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور. تم تصحيح هذا في نسختك.

بعد ذلك ، قم بتوصيل البطارية بالجزء الخلفي من ثنائي الفينيل متعدد الكلور الخاص بالمستوى باستخدام شريط فيلكرو. بعد ذلك ، قم بقص الأسلاك الموجبة والسالبة للبطارية وتجريدها. قم بلحامها في الوسادات B + و B على TP4056 كما في الصورة. يجب توصيل السلك الموجب للبطارية بـ B + والسالب بـ B-. قبل اللحام ، يجب تأكيد قطبية كل سلك باستخدام مقياس متعدد. لتجنب تقصير البطارية ، أوصي بتقطيع ولحام سلك واحد في كل مرة.

في هذه المرحلة ، اكتمل مستوى ثنائي الفينيل متعدد الكلور. قد ترغب في اختباره قبل تثبيته في العلبة. للقيام بذلك ، تخطي خطوة تحميل الكود.

الخطوة 9: تجميع الحالة الخطوة 1:

إذا كنت تقوم بإضافة الليزر عبر الخطوط ، فقم بطباعة "Main Base.stl" و "Main Top.stl". يجب أن تتطابق مع الأجزاء المصورة.

إذا كنت لا تضيف الليزر عبر الخطوط ، فقم بطباعة "Main Base No Cross.stl" و "Main Top No Cross.stl". هذه هي نفس الأجزاء المصورة ، ولكن مع إزالة مقصورة الليزر المتقاطع.

يمكنك أن تجد كل هذه الأجزاء في جيثب الخاص بي: هنا

في كلتا الحالتين ، قم بغراء مغناطيس دائري 1 × 6 مم في كل من الفتحات الموجودة في الجزء الخارجي من العلبة. ستحتاج إلى 20 مغناطيسًا في المجموع.

بعد ذلك ، خذ "القمة الرئيسية" وألصق مربع أكريليك 25 مم في القصاصة كما في الصورة. لا تستخدم الصمغ القوي لهذا لأنه سيؤدي إلى تلوث الأكريليك. إذا كنت تخطط لإعادة برمجة المستوى بمجرد تجميعه ، يمكنك قص المستطيل في الزاوية اليسرى العليا من "القمة الرئيسية" باستخدام سكين هواية. بعد تجميع المستوى بالكامل ، سيمنحك هذا الوصول إلى رأس البرمجة. لاحظ أن هذا قد تم قصه بالفعل في صوري.

أخيرًا ، يمكنك اختياريًا استخدام بعض الطلاء للحبر في تسميات الزر "M" و "Z".

الخطوة 10: تجميع الحالة الخطوة 2:

في كلتا الحالتين ، أدخل مستوى ثنائي الفينيل متعدد الكلور المجمع في العلبة. يجب أن تكون قادرة على الجلوس بشكل مسطح على المصاعد الداخلية للعلبة. بمجرد أن تشعر بالرضا عن موضعه ، قم بغراءه بالغراء الساخن في مكانه.

الخطوة 11: تحميل الكود

يمكنك العثور على الكود في جيثب الخاص بي: هنا

ستحتاج إلى تثبيت المكتبات التالية إما يدويًا أو باستخدام مدير مكتبة Arduino IDE:

• I2C Dev
• مكتبة Adafruit SSD1306
• إشارة الجهد

أعطي الفضل للعمل الذي قام به Adafruit و Roberto Lo Giacco و Paul Stoffregen في إنتاج هذه المكتبات ، والتي بدونها ، لم أكن لأتمكن من إكمال هذا المشروع.

لتحميل الكود ، ستحتاج إلى توصيل كبل برمجة FTDI برأس ستة أسنان أعلى Arduino pro-mini. يجب أن يحتوي كبل FTDI إما على سلك أسود ، أو نوع من العلامات للتوجيه. عند إدخال الكبل في الرأس ، يجب أن يتلاءم السلك الأسود مع الدبوس المسمى "blk" في لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بالمستوى. إذا حصلت عليه بالطريقة الصحيحة حول مؤشر الطاقة على Arduino ، فيجب أن يضيء ، وإلا فسيتعين عليك عكس الكابل.

يمكنك بدلاً من ذلك تحميل الكود باستخدام Arduino Uno كما هو موضح هنا.

عند استخدام أي من الطريقتين ، يجب أن تكون قادرًا على تحميل الكود كما تفعل مع أي Arduino آخر. تأكد من تحديد Arduino Pro-Mini 5V كلوحة تحت قائمة الأدوات عند التحميل. قبل تحميل الكود الخاص بي ، يجب معايرة MPU6050 عن طريق تشغيل مثال "IMU_Zero" (الموجود ضمن قائمة الأمثلة لـ MPU6050). باستخدام النتائج ، يجب عليك تغيير الإزاحات بالقرب من أعلى الكود الخاص بي. بمجرد تعيين الإزاحات ، يمكنك تحميل الكود الخاص بي ، ويجب أن يبدأ المستوى في العمل. إذا كنت لا تستخدم الليزر عبر الخطوط ، يجب عليك تعيين "crossLaserEnable" على خطأ في الكود.

يتم تغيير وضع المستوى باستخدام زر "M". سيؤدي الضغط على الزر "Z" إلى الخروج من الزاوية إلى الصفر أو تشغيل أحد أجهزة الليزر اعتمادًا على الوضع. عندما تكون في وضع مستوى لفة أو س-ص ، فإن الضغط المزدوج على الزر "Z" سيؤدي إلى تشغيل الليزر المتقاطع إذا تم تمكينه. تظهر نسبة شحن البطارية في أعلى يمين الشاشة.

إذا لم تتمكن من تحميل الكود ، فقد تضطر إلى ضبط اللوحة على أنها Arduino Uno باستخدام قائمة الأدوات.

إذا لم يتم تشغيل الشاشة ، فتحقق من عنوان I2C الخاص بها مع الشخص الذي اشتريتها منه. بشكل افتراضي في الكود يكون 0x3C. يمكنك التغيير عن طريق تغيير DISPLAY_ADDR في الجزء العلوي من الكود. إذا لم يفلح ذلك ، فسيتعين عليك إزالة PCB الخاص بالمستوى من العلبة والتأكد من أن دبابيس الشاشة تتطابق مع تلك الموجودة على PCB الخاص بالمستوى. إذا حدث ذلك ، فمن المحتمل أن يكون لديك شاشة مكسورة (إنها هشة إلى حد ما ويمكن أن تتعطل أثناء الشحن) وسيتعين عليك إزالتها.

الخطوة 12: تجميع الليزر عبر الخطوط:

إذا كنت لا تستخدم ليزرًا متقاطعًا ، فيمكنك تخطي هذه الخطوة. إذا كنت كذلك ، خذ وحدة الليزر وأدخلها في العلبة كما هو موضح في الصورة ، يجب أن تنجذب إلى القصاصات المستديرة لليزر.

بعد ذلك ، اصطحب أسلاك الليزر ، وقم بتثبيتها أسفل الشاشة إلى منفذ Laser 1 على PCB الخاص بالمستوى. قم بفك الأسلاك ولحامها في المواضع +/- كما هو موضح في الصورة. يجب أن يكون السلك الأحمر موجبًا.

الآن ، لجعل الليزر المتقاطع مفيدًا ، يجب أن يتماشى مع علبة المستوى.للقيام بذلك ، استخدمت بطاقة فهرسة منحنية بزاوية قائمة. ضع كلاً من المستوى وبطاقة الفهرس على نفس السطح. قم بتشغيل الليزر المتقاطع ووجهه إلى بطاقة الفهرس. باستخدام زوج من الملقط أو الكماشة ، قم بتدوير غطاء العدسة الأمامية المخرش بالليزر حتى يتم محاذاة تقاطع الليزر مع الخطوط الأفقية لبطاقة الفهرس. بمجرد أن تشعر بالرضا ، قم بتأمين غطاء العدسة ووحدة الليزر عبر الخطوط باستخدام الغراء الساخن.

الخطوة 13: التجميع النهائي

خذ "الجزء العلوي الرئيسي" للحافظة واضغط عليه أعلى "القاعدة الرئيسية" للحالة. قد تضطر إلى ضبط الزاوية قليلاً لجعلها تدور حول الشاشة.

التحديث 2/1/2021 ، قم بتغيير الجزء العلوي لإرفاقه بأربعة مسامير M2 4 مم. يجب أن يكون مستقيمًا للأمام.

في هذه المرحلة ، اكتمل مستواك! سأنتقل بعد ذلك إلى كيفية بناء الزلاجة الدقيقة ، والتي يمكنك صنعها اختياريًا.

إذا كنت تتوقف هنا ، أتمنى أن تجد المستوى مفيدًا ، وأشكرك على القراءة! إذا كان لديك أي أسئلة ، فالرجاء ترك تعليق وسأحاول تقديم المساعدة.

الخطوة 14: تجميع الزلاجات الدقيقة الخطوة 1:

سأنتقل الآن إلى خطوات التجميع الخاصة بزلاجة الدقة. تم تصميم المزلقة لاستخدامها مع وضع مستوى X-Y. تمنحك مقابض الضبط الثلاثة تحكمًا جيدًا في زاوية المستوى ، وهو أمر مفيد عند التعامل مع الأسطح غير المستوية. تشتمل المزلقة أيضًا على مساحة لصمولة 1/4 -20 ، مما يسمح لك بتركيب المستوى على حامل ثلاثي القوائم للكاميرا.

يجري عن طريق طباعة "Precision Sled.stl" واحد وثلاثة من "Adjustment Knob.stl" و "Adjustment Foot.stl" (الصورة أعلاه تفتقد مقبض ضبط واحد)

في الجزء السفلي من الزلاجة ، أدخل ثلاثة صواميل M3 كما في الصورة ، وألصقها في مكانها.

الخطوة 15: تجميع الزلاجات الدقيقة الخطوة 2:

خذ ثلاثة مسامير M3 مقاس 16 مم (وليس اثنتين كما في الصورة) وأدخلها في مقابض الضبط. يجب أن يكون رأس المزلاج محاذيًا أعلى المقبض. يجب أن يكون هذا مناسبًا للاحتكاك ، لكن قد تحتاج إلى إضافة القليل من الغراء الفائق لربط المقابض والمسامير معًا.

بعد ذلك ، قم بربط مسامير M3 عبر صواميل M3 التي أدخلتها في الزلاجة في الخطوة 1. تأكد من أن الجانب الذي يحتوي على مقبض الضبط أعلى المزلقة كما هو موضح في الصورة.

ألصق قدم الضبط بالغراء في نهاية كل مسامير من مسامير M3 باستخدام الغراء الفائق.

بعد القيام بذلك للأقدام الثلاثة ، اكتمل الزلاجة الدقيقة!:)

يمكنك اختياريًا إدخال صامولة 1/4 -20 ومغناطيسين دائريين مقاس 1 × 6 مم في الفتحات الموجودة في مركز المزلقة (تأكد من أن قطبي المغناطيس عكس تلك الموجودة في أسفل المستوى). سيسمح لك ذلك بتركيب المزلقة ومستوى على حامل الكاميرا.

إذا كنت قد وصلت إلى هذا الحد ، فأشكرك على القراءة! آمل أن تكون قد وجدت هذا مفيدًا / مفيدًا. إذا كان لديك أي أسئله، رجاء أترك تعليقا.

الوصيف في مسابقة إنشاء أداة