DIY Givi V56 مجموعة مصابيح Topbox للدراجات النارية مع إشارات متكاملة: 4 خطوات (مع صور)

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:38

باعتباري سائق دراجة نارية ، فأنا على دراية تامة بأن أعامل وكأنني غير مرئي على الطريق. شيء واحد أقوم بإضافته دائمًا إلى دراجتي هو الصندوق العلوي الذي عادةً ما يحتوي على ضوء مدمج. قمت مؤخرًا بالترقية إلى دراجة جديدة واشتريت صندوق Givi V56 Monokey نظرًا لأنه يحتوي على مساحة كبيرة للعناصر. يحتوي هذا الصندوق على مكان لمجموعة إضاءة المصنع التي تتكون من شريطين من مصابيح LED لكل جانب. المشكلة هي أن هذه المجموعة تبلغ حوالي 70 دولارًا ولا تستخدم سوى المكابح. هناك مجموعة أدوات ما بعد البيع ربما تقوم بأشياء مماثلة وقد يكون تثبيتها أسهل قليلاً ، لكن سعرك يرتفع إلى 150 دولارًا. نظرًا لكوني شخصًا واسع الحيلة وأبحث عن عذر لتجربة شرائط LED القابلة للعنونة ، فقد قررت إنشاء نظام متكامل لا يحتوي فقط على أضواء الفرامل ، بل يعمل أيضًا على تشغيل الأضواء (كلما تحركت) وإشارات الانعطاف وأضواء الخطر. فقط من أجل هيكلة ذلك ، أضفت حتى تسلسل بدء التشغيل…. لأنني أستطيع. لاحظ أن هذا استغرق الكثير من العمل على الرغم من أن لدي الكثير من الأشياء لاكتشافها. على الرغم من العمل ، أنا سعيد إلى حد ما بكيفية حدوث ذلك. نأمل أن يكون هذا مفيدًا لشخص آخر.

تتمثل العملية الأساسية لكيفية عمل هذا النظام في أن وحدة Arduino تبحث عن إشارات على المسامير: ضوء الفرامل ، وضوء الانعطاف الأيسر ، وضوء الانعطاف الأيمن. من أجل قراءة إشارة 12 فولت من الدراجة النارية ، استخدمت optoisolators لتحويل إشارة 12V إلى إشارة 5V يمكن لـ Arduino قراءتها. ينتظر الرمز بعد ذلك إحدى هذه الإشارات ثم يخرج الأوامر إلى شريط LED باستخدام مكتبة FastLED. هذه هي الأساسيات ، الآن للدخول في التفاصيل.

اللوازم

هذه هي الأشياء التي استخدمتها لأنني كنت أستخدمها في معظم الأحيان. من الواضح أنه يمكن استبدالها حسب الحاجة:

1. اردوينو - لقد استخدمت نانو لاعتبارات الحجم ولكن يمكنك استخدام ما تريد طالما أن لديك خمسة دبابيس لاستخدامها.
2. منظم 5V - لقد استخدمت L7805CV الذي كان قادرًا على 1.5 أمبير. سيستخدم هذا المشروع 0.72 أمبير لمصابيح LED بالإضافة إلى طاقة النانو ، لذلك يعمل 1.5 بشكل رائع لهذا المشروع.
3. المكثفات - ستحتاج إلى 0.33 فائق التوهج وواحد 0.1 فائق التوهج حتى يعمل منظم الجهد بشكل صحيح.
4. 3x optoisolators - للقيام بتحويل الإشارة من 12V إلى 5V. لقد استخدمت نوع PC817X الذي يحتوي على أربعة دبابيس فقط وهو كل ما نحتاجه.
5. المقاومات - ستحتاج إلى نوعين ، ثلاثة من كل نوع. يجب أن يكون الأول كافيًا لتقليل التيار من خلال Optoisolator IR LED. ستحتاج إلى 600 أوم على الأقل ، ولكن 700 ستكون فكرة أفضل للتعامل مع الفولتية المتغيرة على الدراجة النارية. يجب أن يكون الآخر في مكان ما بين 10k و 20k للحصول على إشارة سريعة على الجانب الآخر من optoisolator.
6. لوحة النموذج الأولي - كان لدي بعضها صغيرًا بما يكفي لتناسب صندوق مشروع صغير مع قدر ضئيل من التشذيب.
7. صندوق المشروع - كبير بما يكفي ليناسب المكونات ، ولكنه صغير بما يكفي ليسهل ملاءمته.
8. الأسلاك - لقد استخدمت سلك إيثرنت Cat 6 لأنه كان لدي الكثير منه جالسًا. يحتوي هذا على ثمانية أسلاك جميعها مشفرة بالألوان مما ساعد في جميع التوصيلات المختلفة وكان مقياسًا كبيرًا بما يكفي للتعامل مع السحوبات الحالية.
9. المقابس - في أي مكان تريد أن يكون فيه النظام قابلاً للإزالة بسهولة. لقد استخدمت قابسًا مقاومًا للماء للسماح بإزالة الصندوق العلوي والتعامل مع أي مطر أو ماء يسقط عليه. كنت بحاجة أيضًا إلى مقابس أصغر لشرائط LED ، لذا لم أضطر إلى حفر ثقوب كبيرة.
10. روابط مضغوطة وربطة عنق مضغوطة لاصقة لتثبيت كل شيء في مكانه.
11. تقليص التفاف لترتيب الوصلات.

الخطوة 1: بناء الدائرة

من الواضح ، إذا كنت تتابع بنائي ، فلن تضطر إلى المرور بكمية الاختبارات التي قمت بها. أول شيء فعلته هو التأكد من أن الكود الخاص بي يعمل ويمكنني بشكل صحيح الحصول على إشارة من optoisolators وكذلك التحكم بشكل صحيح في شرائط LED. استغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة أفضل السبل لربط دبابيس الإشارة بالعوازل ولكن من خلال التجربة والخطأ وجدت الاتجاه الصحيح. لقد استخدمت للتو لوحة نموذجية قياسية لأنني كنت أقوم ببناء واحدة فقط وكان اكتشاف نمط التتبع سيستغرق وقتًا أطول مما كان يستحق. يبدو الجزء العلوي من لوحة الدائرة رائعًا ، لكن الجزء السفلي يبدو وكأنه فوضى بعض الشيء ، لكنه على الأقل يعمل.

يبدأ التصميم الأساسي بإدخال طاقة 12 فولت من مصدر محول (سلك يعمل فقط عند تشغيل الدراجة النارية). يمكن أن يساعد مخطط الأسلاك حقًا في العثور على هذا السلك. يتم إدخال هذا في جانب واحد من منظم الجهد. يربط مكثف 0.33 فائق التوهج هذا الإدخال بالأرض على منظم الجهد الذي يتغذى بعد ذلك على الأرض على الدراجة النارية. سيحتوي خرج منظم الجهد على مكثف 0.1 فائق التوهج مرتبط به على الأرض. تساعد هذه المكثفات على تهدئة الجهد من المنظم. إذا لم تتمكن من العثور عليها في صورة لوحة الدائرة ، فهي أسفل منظم الجهد. من هناك ، ينتقل خط 5V إلى Vin على Arduino ، إلى دبوس الطاقة الذي سيغذي شرائط LED ، واثنان من جانب المصدر من optoisolator الذي سيغذي دبابيس Arduino لتوفير إشارة 5V المطلوبة.

أما بالنسبة لمعدات البصريات ، فهناك جانبان: أحدهما مزود بمصباح IR LED والآخر به ترانزستور مع كاشف الأشعة تحت الحمراء. نريد استخدام جانب IR LED لقياس إشارة 12V. نظرًا لأن LED يحتوي على جهد أمامي يبلغ 1.2 فولت ، فنحن بحاجة إلى مقاوم حالي مقيد على التوالي. 12V - 1.2V = 10.8V ولتشغيل LED عند 18 مللي أمبير (أحب دائمًا تشغيل أقل من 20 مللي أمبير لأسباب تتعلق بمدى الحياة) ، ستحتاج إلى مقاوم R = 10.8V / 0.018A = 600 أوم. تميل الفولتية على المركبات أيضًا إلى الجري أعلى ، من المحتمل أن تصل إلى 14 فولت ، لذلك من الأفضل التخطيط لذلك ، والذي يبلغ حوالي 710 أوم ، على الرغم من أن 700 سيكون أكثر من معقول. ثم يعود ناتج جانب LED إلى الأرض. بالنسبة إلى جانب الإخراج من optoisolator ، سيستخدم الإدخال إشارة 5V من المنظم ، ثم سيتصل الإخراج بمقاوم آخر قبل الانتقال إلى الأرض. يجب أن يكون هذا المقاوم حوالي 10 كيلو - 20 كيلو أوم ، على الأقل هذا ما أظهرته ورقة البيانات الخاصة بي. سيعطي هذا قياسًا سريعًا للإشارة لأننا لا نتعامل مع بيئة صاخبة. سينقطع الإخراج إلى دبوس Arduino بين المقاوم وإخراج optoisolator بحيث عندما تكون الإشارة خارجة ، يكون الدبوس منخفضًا وعندما تكون الإشارة على الدبوس عالية.

تحتوي مصابيح الشريط LED على ثلاثة أسلاك مرتبطة بها: الطاقة والأرض والبيانات. يجب أن تكون الطاقة 5 فولت. يستخدم هذا المشروع إجمالي 12 مصباح LED (على الرغم من أن لدي المزيد من مصابيح LED على الشرائط ولكني أستخدم فقط كل مؤشر LED ثالث) ويستغرق كل منها 60 مللي أمبير عند استخدام الضوء الأبيض عند السطوع الكامل. هذا يعطي ما مجموعه 720 مللي أمبير. نحن في حدود طاقة الخرج لمنظم الجهد ، لذلك نحن جيدون. فقط تأكد من أن السلك مقياس كبير بما يكفي للتعامل مع الطاقة ، لقد استخدمت سلك إيثرنت Cat 6 ذو قياس 24. كان سلك Ethernet شيئًا كنت أجلس حوله ولديه 8 أسلاك مشفرة بالألوان ، لذا فقد نجح في هذا المشروع. الأسلاك الوحيدة التي تحتاج بعد ذلك إلى الانتقال إلى الصندوق العلوي نفسه هي الطاقة والأرض (اللذان ينفصلان بين الشرائط) وخطي بيانات (واحد لكل شريط).

يتم توصيل باقي الأسلاك بالمسامير الموجودة على اردوينو وتزويدها بالطاقة. كانت المسامير التي تم استخدامها لهذا المشروع كما يلي:

1. فين - متصل بـ 5 فولت
2. Gnd - متصل بالأرض
3. Pin2 - متصل بخط بيانات الشريط الأيسر
4. Pin3 - متصل بخط بيانات الشريط الأيمن
5. Pin4 - متصل بإشارة الفرامل من optoisolator
6. Pin5 - متصل بإشارة الانعطاف اليسرى من جهاز البصريات
7. Pin6 - متصل بإشارة الانعطاف اليمنى من جهاز البصريات

الخطوة 2: الأسلاك والتركيب

بمجرد بناء الدائرة ، يحين الوقت لتوصيل هذا في مكانه. باستخدام مخطط الأسلاك الخاص بك لدراجتك ، سوف تحتاج إلى تحديد ما يلي:

• مصدر طاقة بتبديل
• أرضي
• إشارة الفرامل
• اليسار بدوره إشارة في
• إشارة الانعطاف لليمين

بالنسبة لي ، كان هناك قابس واحد يحتوي على كل هذه الأشياء ، لذلك استخدمت ذلك للتو. مع الوقت الكافي ، ربما أكون قادرًا على العثور على نفس نمط القابس وصنع وحدة قابس فقط ، لكنني لم أفعل ، لذلك قمت للتو بإزالة العزل في الأماكن ولحمت السلك الجديد به. لقد استخدمت مقابس على هذه الوصلات المقسمة حتى أتمكن من إزالة الباقي إذا احتجت إلى ذلك في المستقبل. من هناك وضعت Arduino ، الموجود الآن في صندوق مشروع مغلق ، أسفل المقعد حيث قمت بتثبيته. ثم يمتد كبل الإخراج على طول إطار الحامل إلى قابس مقاوم للماء ، ثم يدخل الصندوق ويمتد على طول الجزء الخلفي إلى الغطاء حيث ينقسم لكل جانب. تعمل الأسلاك على طول الجزء الداخلي للغطاء إلى النقطة التي توجد فيها اتصالات مصابيح LED. يتم مساعدة السلك في مكانه باستخدام روابط مضغوطة متصلة بحوامل ربط zip من الدرجة الخارجية مع دعم لاصق. يمكنك العثور عليها في قسم تركيب الكابلات في متجر تحسين المنزل

لقد استخدمت مقابسين صغيرين من نوع JST على شرائط LED لأنني كنت بحاجة إلى قابس صغير بما يكفي للمرور عبر فتحة ذات قطر أدنى ولأنني أردت التأكد من وجود سلك كافٍ للتعامل مع المتطلبات الحالية. مرة أخرى ، ربما كان الأمر مبالغة ولم يكن لدي أي مقابس صغيرة بثلاثة أسلاك في متناول اليد. تم إغلاق الفتحة الموجودة في الصندوق لتمرير أسلاك شريط الضوء لإبعاد المياه. بالنسبة إلى وضع شرائط LED ، نظرًا لوجود عدم تطابق طفيف في التباعد (كان هناك فرق حوالي 1 - 1.5 مم في التباعد بين الفتحات الموجودة في العاكس ومصابيح LED) قمت بوضعهم بحيث يقسمون الفرق بين LED و الحفرة قدر الإمكان. ثم استخدمت الغراء الساخن لوضعها في مكانها ومانع التسرب لإغلاق المنطقة بالكامل. شرائط LED نفسها مقاومة للماء ، لذلك لا توجد مشكلة إذا تبللت. على الرغم من أنه يبدو أنه يجب تثبيته كثيرًا ، إلا أن هذا يجعل إزالة النظام أسهل في المستقبل أو يلزم استبدال الأجزاء لأنه قد يحدث.

الخطوة الثالثة: الكود

يجب أن يكون كود المصدر الخاص بي في بداية هذا Instructable. أقوم دائمًا بتعليق الكود الخاص بي بشدة حتى يسهل فهمه لاحقًا. إخلاء المسئولية: أنا لست كاتب كود محترف. تمت كتابة الكود بطريقة كان من الأسهل البدء بها أولاً وتم إجراء بعض التحسينات ، لكنني أعلم أنه يمكن تحسينه بشكل أكبر. أنا أستخدم أيضًا قدرًا كبيرًا من وظيفة delay () للتوقيت الذي لا يعتبر مثاليًا. ومع ذلك ، فإن الإشارات التي تستقبلها الوحدة ليست إشارات سريعة بالمقارنة ، لذلك ما زلت أشعر أنه من المبرر الاحتفاظ بها باستخدام شيء مثل الميلي (). أنا أيضًا أب وزوج مشغول جدًا ، لذا فإن قضاء الوقت في تحسين شيء لن يغير الوظيفة في النهاية ليس على رأس القائمة.

لهذا المشروع ، مطلوب مكتبة واحدة فقط وهي مكتبة FastLED. يحتوي هذا على كل التعليمات البرمجية للتحكم في شرائط LED من النوع WS2811 / WS2812B. من هناك ، سأغطي الوظائف الأساسية التي سيتم استخدامها.

الأول بخلاف التعريفات القياسية هو الإعلان عن شريطين. ستستخدم الكود التالي لكل شريط:

FastLED.addLeds (المصابيح [0] ، NUM_LEDS) ؛

يقوم سطر الكود هذا بإعداد Pin 2 يعرّف هذا الشريط على أنه شريط 0 مع عدد مؤشرات LED المحددة بواسطة NUM_LEDS الثابت ، والذي تم تعيينه في حالتي على 16. لتحديد الشريط الثاني ، سيصبح 2 (لـ pin3) و سيتم تسمية الشريط بالشريط 1.

السطر التالي الذي سيكون مهمًا هو تعريف اللون.

المصابيح [0] [1] = Color_high CRGB (r ، g ، b) ؛

يتم استخدام هذا السطر من التعليمات البرمجية على الرغم من أشكال مختلفة (معظم استخدامي ثابت). في الأساس ، يرسل هذا الرمز قيمة إلى كل قناة من قنوات LED (الأحمر والأخضر والأزرق) التي تحدد كل سطوع. يمكن تحديد قيمة السطوع برقم 0 - 255. بتغيير مستوى السطوع لكل قناة ، يمكنك تحديد ألوان مختلفة. بالنسبة لهذا المشروع ، أريد لونًا أبيض لإبقاء الضوء ساطعًا قدر الإمكان. لذا فإن التغييرات الوحيدة التي أقوم بها هي ضبط مستوى السطوع نفسه عبر جميع القنوات الثلاث.

يتم استخدام المجموعة التالية من التعليمات البرمجية لإضاءة كل ضوء على حدة. لاحظ أنه لكل شريط ، يحتوي كل مؤشر LED على عنوان يبدأ من 0 للأقرب من اتصال خط البيانات وصولاً إلى أعلى رقم LED لديك ناقص 1. مثال ، هذه هي 16 شريطًا LED ، لذا فإن الأعلى هو 16 - 1 = 15. السبب في ذلك هو أن مؤشر LED الأول يحمل علامة 0.

لـ (int i = NUM_LEDS-1؛ i> -1؛ i = i - 3) {// سيؤدي هذا إلى تغيير الضوء لكل مؤشر LED ثالث ينتقل من الأخير إلى الأول. المصابيح [0] = Color_low ؛ // ضبط لون الشريط 0 LED على اللون المختار. المصابيح [1] = Color_low ؛ // ضبط لون الشريط 1 LED على اللون المختار. FastLED.show () ، // إظهار الألوان المحددة. المصابيح [0] = CRGB:: أسود ؛ // إيقاف تعيين اللون في الإعداد للون التالي. المصابيح [1] = CRGB:: أسود ؛ تأخير (150) ؛ } FastLED.show () ، // إظهار الألوان المحددة.

الطريقة التي يعمل بها هذا الرمز هي أن المتغير (i) يتم استخدامه داخل حلقة for كعنوان LED والذي يُشار إليه بعد ذلك إلى العدد الكامل لمصابيح LED (NUM_LEDS). والسبب في ذلك هو أنني أريد أن تبدأ الأضواء في نهاية الشريط بدلاً من البداية. يتم إخراج الإعداد إلى كلا الشريطين (المصابيح [0] والمصابيح [1]) ثم يتم إصدار أمر لإظهار التغيير. بعد ذلك ينطفئ هذا الضوء (CRGB:: Black) ويضيء المصباح التالي. المرجع الأسود هو لون محدد في مكتبة FastLED ، لذا لا يتعين علي إصدار 0 ، 0 ، 0 لكل قناة على الرغم من أنها ستفعل الشيء نفسه. تقدم حلقة For 3 مصابيح LED في كل مرة (i = i-3) لأنني أستخدم كل مؤشر LED آخر فقط. بنهاية هذه الحلقة ، سينتقل تسلسل الضوء من مؤشر LED إلى الذي يليه مع إضاءة واحدة فقط لكل شريط ، وهو نوع من تأثير Knight Rider. إذا كنت ترغب في إبقاء كل ضوء مضاءً حتى يتم بناء الشريط ، فما عليك سوى إزالة الخطوط التي تعمل على إيقاف تشغيل مصابيح LED والتي تحدث في المجموعة التالية من التعليمات البرمجية في البرنامج.

لـ (int i = 0؛ i <dim؛ i ++) {// تتلاشى الأضواء بسرعة لتشغيل مستوى الضوء. rt = rt + 1 ؛ gt = gt + 1 ؛ bt = bt + 1 ؛ لـ (int i = 9؛ i <NUM_LEDS؛ i = i +3) {// سيضيء هذا الأضواء الثلاثة الأخيرة لضوء الموضع. المصابيح [0] = CRGB (rt ، gt ، bt) ؛ // ضبط لون الشريط 0 LED على اللون المختار. المصابيح [1] = CRGB (rt ، gt ، bt) ؛ // ضبط لون الشريط 1 LED على اللون المختار. } FastLED.show () ، تأخير (3) ؛ }

آخر مثال على الكود الذي أستخدمه لمصابيح LED هو حلقة الخبو. هنا ، أستخدم فتحات مؤقتة للسطوع لكل قناة (rt ، gt ، bt) وزيادتها بمقدار 1 مع تأخير بين كل عرض لتحقيق المظهر الذي أريده. لاحظ أيضًا أن هذا الرمز يقوم فقط بتغيير آخر ثلاثة مصابيح LED لأن هذا يتلاشى في الأضواء الجارية لذا أبدأ عند 9 بدلاً من 0.

ما تبقى من كود LED هو تكرارات لهذه. كل شيء آخر يتركز حول البحث عن إشارة على الأسلاك الثلاثة المختلفة. تبحث منطقة Loop () في الكود عن مصابيح الفرامل ، والتي ستومض مرة واحدة قبل الاستمرار في التشغيل (هذا قابل للتعديل إذا رغبت في ذلك) أو البحث عن إشارات الانعطاف. بالنسبة لهذا الرمز ، نظرًا لأنني لا أستطيع أن أفترض أن مصابيح الانعطاف اليمنى واليسرى ستضيء في نفس الوقت تمامًا بالنسبة للمخاطر ، فلدي الكود ابحث عن أي منهما أولاً ، ثم بعد تأخير بسيط أتحقق لمعرفة ما إذا كان كلاهما قيد التشغيل للإشارة أضواء الخطر مضاءة. الجزء الصعب الوحيد الذي كان لدي هو إشارات الانعطاف لأن الضوء سينطفئ لبعض الوقت ، فكيف يمكنني معرفة الفرق بين الإشارة التي لا تزال قيد التشغيل ولكن في فترة الإيقاف والإشارة الملغاة؟ ما توصلت إليه هو تنفيذ حلقة تأخير تم تعيينها للاستمرار لفترة أطول من التأخير بين ومضات الإشارة. إذا كانت إشارة الانعطاف لا تزال قيد التشغيل ، فستستمر حلقة الإشارة. إذا لم ترجع الإشارة عند انتهاء التأخير ، فستعود إلى بداية الحلقة (). لضبط طول التأخير ، قم بتغيير رقم الضوء الثابت ، تأخير التذكر لكل 1 في الضوء ، تأخير تغييرات التأخير بمقدار 100 مللي ثانية.

while (digitalRead (leftTurn) == LOW) {لـ (int i = 0؛ i <lightDelay؛ i ++) {leftTurnCheck () ؛ إذا (digitalRead (leftTurn) == HIGH) {leftTurnLight () ؛ } تأخير (100)؛ } لـ (int i = 0؛ i <NUM_LEDS؛ i = i +3) {// سيغير هذا الضوء لكل مؤشر LED ثالث ينتقل من الأخير إلى الأول. المصابيح [0] = CRGB (0 ، 0 ، 0) ؛ // ضبط لون الشريط 0 LED على اللون المختار. } لـ (int i = 9؛ i <NUM_LEDS؛ i = i +3) {// سيؤدي هذا إلى إعداد الأضواء الجارية التي تستخدم الثلاثة الأخيرة فقط. المصابيح [0] = Color_low ؛ // ضبط لون الشريط 0 LED على اللون المختار. } FastLED.show () ، // إرجاع إعدادات الإخراج ؛ // بمجرد عدم تشغيل إشارة الانعطاف ، ارجع إلى الحلقة. }

نأمل أن يكون باقي الكود توضيحيًا ذاتيًا. إنها مجرد مجموعة متكررة من الفحص والعمل بناءً على الإشارات.

الخطوة 4: النتائج

كان الجزء المذهل هو أن هذا النظام يعمل في المرة الأولى التي قمت فيها بتوصيله بالدراجة. الآن ، لكي نكون منصفين ، قمت باختباره بشدة على مقاعد البدلاء قبل ذلك ، لكن ما زلت أتوقع وجود مشكلة أو تعديل. تبين أنني لست بحاجة إلى إجراء أي تعديلات على الكود وكذلك الاتصالات. كما ترى في الفيديو ، يتابع النظام تسلسل بدء التشغيل (الذي ليس لديك) ، ثم يتحول إلى مصابيح التشغيل الافتراضية. بعد ذلك ، يبحث عن الفرامل ، وفي هذه الحالة تضيء جميع مصابيح LED إلى سطوع كامل ويومضها مرة واحدة قبل أن تظل تعمل حتى يتم تحرير الفرامل. عند استخدام إشارة الانعطاف ، قمت بعمل تأثير تمرير للجانب الذي يشير إليه المنعطف والجانب الآخر سيكون إما أضواء تشغيل أو ضوء الفرامل إذا كان قيد التشغيل. ستومض أضواء الخطر في الوقت المناسب مع المصابيح الأخرى.

نأمل مع هذه الأضواء الإضافية ، أن أكون مرئيًا أكثر للآخرين. على الأقل ، إنها إضافة لطيفة لجعل صندوقي يبرز أكثر قليلاً من الآخرين مع توفير فائدة. آمل أن يكون هذا المشروع مفيدًا لشخص آخر أيضًا حتى لو لم يكن يعمل مع إضاءة الصندوق العلوي للدراجات النارية. شكرا!