قم ببناء Arduino في Nissan Qashqai لأتمتة طي مرآة الجناح أو أي شيء آخر: 9 خطوات (بالصور)

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:41

يحتوي Nissan Qashqai J10 على بعض الأشياء المزعجة قليلاً حول عناصر التحكم التي يمكن أن تكون أفضل بسهولة. يتعين على أحدهم أن يتذكر دفع مفتاح فتح / إغلاق المرايا قبل إخراج المفتاح من الإشعال. آخر هو التكوين الصغير لـ BCM (وحدة التحكم في الجسم) ووحدة الرأس Nissan Connect. هناك بعض الأشياء الأخرى ، لكن الأهم من ذلك أنها لا تلعب دور مسيرة الإمبراطورية عندما تبدأ تشغيل المحرك ، كما تفعل مروحياتي الرباعية! شيء ما يجب القيام به.

وبحسب ما ورد تم حل السابق في طرز J11 الأحدث (2015+؟) ولكن أعتقد أنه بالنسبة لطراز J11 Qashqai 2014 ، لا تزال بحاجة لشراء مجموعة. هناك مجموعات منفصلة لطرازي J11 و J10 (2008 - 2013 أو نحو ذلك) مثل مجموعة نيسان الرسمية (لا أعرف السعر) ، ومجموعة AcesDVD بقيمة 70 جنيهًا إسترلينيًا من بعض الأشخاص في qashqaiforums.co.uk وعدد قليل من الأحدث والخيارات. لقد ظهر أحدهم على AliExpress مقابل 17 يورو فقط ولكنه لم يعد متاحًا. تميل هذه المجموعات إلى الاتصال بـ 8 أسلاك فقط في السيارة والتي تحتاج إلى تحديد موقعها وستقوم بطي المرايا تلقائيًا عند قفل السيارة ثم طيها عند فتحها ، لذلك يعد هذا مفيدًا حقًا ولكن لا يزال لا يمنحك الكثير من المرونة.

لذا ، فإن امتلاك ما يقرب من 1 دولار من مستنسخات Arduino وبعض الأدراج من MOSFETs والمحولات ومكبرات الصوت والمكونات الأخرى في مساحة المتسللين المحليين ومعرفة القليل عن الإلكترونيات التناظرية شرعت في تكرار ما تفعله هذه المجموعات ولكن مع المرونة لتغيير المنطق عن طريق إعادة البرمجة لوحة Arduino عبر USB في أي وقت ما الذي يمكن أن يكون معقدًا بشأن توصيل Arduino وبعض وحدات MOSFET ، أليس كذلك؟ اتضح أن هناك الكثير من المراوغات عند قيادة محرك مع MOSFETs أو ترانزيت مما يعني إعادة تصميم الاتصالات عدة مرات ، وإضافة 1.50 دولار H-Bridge من AliExpress ومجموعة من المقاومات ، لكنها تعمل وتعلمت أشياء قليلة. إليك كيف يمكنك فعل الشيء نفسه إذا كنت تفضله على شراء مجموعة جاهزة مقابل ما بين 17 و 90 يورو. ربما يستغرق الأمر يومًا واحدًا لمعرفة كل شيء ، ولحام ما يحتاج إلى لحام ، وبرمجة وعمل الأسلاك.

بمجرد أن يتم حل مشاكل الإمداد بالطاقة في اردوينو ، وعدم القيام بأي شيء بنسبة 99٪ من الوقت ، ومعرفة كيفية الوصول إلى الأسلاك في السيارة ، يمكنك إضافة الكثير من الآليات الأخرى عن طريق توصيل أسلاك الإشارة الأخرى باللوحة. حتى الآن ، جعلتني ألعب مسيرة حرب النجوم الإمبراطورية عندما أبدأ تشغيل السيارة ، إما باستخدام مكبر الصوت الصغير ، أو في الواقع باستخدام محركات التيار المستمر في المرايا التي تعمل بالطاقة والتي تعمل بإشارات Arduino PWM جيدة مثل محركات الطائرات بدون طيار للعب. اصوات. سيقوم اردوينو بطي / فتح المرايا مع تأخير لمدة ثانية واحدة في أحداث قفل السيارة (لتوزيع الحمل) ويسمح لك أيضًا بطي / فتح المرايا يدويًا لمدة 15 ثانية بعد فصل المفتاح لأن اردوينو يغلق نفسه بعد 15 ثانية من الغموض (كل شكلي). كما أنه يتحكم الآن في طاقة النوافذ ، لذا يمكنني إغلاقها لمدة 15 ثانية بعد إخراج المفتاح.

لاحظ أنه إذا لم يكن الأمر يتعلق بالمتعة ، فلا يستحق القيام بكل هذا ، بصراحة فقط قم بشراء المجموعة ووفر الوقت.

الخطوة 1: نظرة عامة

لذا فإن طراز Qashqai الخاص بي هو طراز J10 2013 ، محرك يسار (لحركة المرور على الجانب الأيمن) ، مفتاح غير ذكي وإصدار غير Superlock ، ولكن هذا يجب أن ينطبق على جميع طرز J10 المجهزة بمرايا أجنحة تعمل بالطاقة ، ربما على J11 و ربما نماذج أخرى. تختلف الأسلاك اختلافًا طفيفًا في كل إصدار من J10 ، كل ما لديك من 8 مجموعات (LHD / RHD ، iKey / no iKey ، Superlock / no Superlock) مع الاختلافات الموثقة في أدلة الخدمة التي سأربطها ، J11 هو أيضا موثقة جيدا.

ماذا تحتاج:

• جهاز كمبيوتر مثبت عليه Arduino IDE ،
• لوحان Arduino 5V أو مستنسخات منها. أستخدم استنساخ AliExpress 5V 16MHz Pro Mini مثل هذه. واحد هو واحد للسيارة وتحتاج إلى واحد آخر ، أو مبرمج ISP حقيقي ، لإعادة برمجة محمل الإقلاع على الأول. يمكنك استخدام أي لوحة تطوير أخرى أيضًا ولكن يجب أن تكون من النوع الغبي (مثل Arduino ، وليس من نوع كمبيوتر لوحة واحدة) للتأكد من بدء تشغيلها بسرعة. يمكنك إضافة SBC جنبًا إلى جنب مع Arduino.
• جسر H مثل شريحة L298n الشهيرة إلا إذا كنت ترغب في بناء 6 إلى 8 MOSFETs أو الترانزستورات وبعض المكونات الأخرى. أنا أستخدم لوحات الاختراق aliexpress L289n ذات القناتين هذه مع كل شيء مدرج.
• أربعة ثنائيات من أي نوع تدعم ما يصل إلى حوالي 15 فولت (تقريبًا أي صمام ثنائي عبر الفتحة).
• مجموعة من المقاومات 100kΩ ، 47kΩ ، 4.7kΩ أو نحو ذلك ، أستخدم مقاومات من خلال الفتحة الموجودة في فضاء الهاكرز المحلي الخاص بي.
• MOSFET قدرة P-channel يمكن أن تحافظ على 1A أو 2A (بدلاً من ذلك ترانزستور PNP) ، أستخدم IRF9540n. إذا كنت ترغب أيضًا في تشغيل النوافذ لتصفحها ، فاستهدف 5A على الأقل.
• MOSFET صغير N-channel (بدلاً من ذلك ترانزستور NPN) ، أستخدم 2n7000 ولكن يعمل أيضًا واحدًا أكبر مثل IRF540 أو RFP50N06.
• اختياريًا مكبر صوت ومقاوم 100 أوم.
• الكابلات ، بعض من حوالي 18 AWG لأسلاك السيارة (أستخدم 18 أو أقل من كبلات السيليكون AWG من AliExpress) وبعض الأسلاك الرقيقة لتوصيل المكونات معًا ، اختياريًا لوح لحام أو لوح توصيل غير ملحوم لتركيب كل شيء على رؤوس الدبوس.
• كبلات توصيل ، مقياس متعدد ، كماشة ، لحام حديد ومفك براغي مسطح لإزالة أغطية السيارة.

الخطوة 2: برمجة Bootloader

اللوحة رقم واحد ستدخل السيارة. سوف تكون هناك حاجة إلى اللوحة الثانية فقط لفلاش أداة تحميل التشغيل على Arduino رقم واحد ، مرة واحدة. هذا لأن Arduinos المستندة إلى AVR تميل إلى الشحن مع محمل الإقلاع الأقدم الذي يحتوي على تأخير مدمج 500 مللي ثانية أو 1 ثانية قبل بدء برامجك ، لإتاحة الوقت للمبرمج للإشارة إليه. مُحمل الإقلاع الافتراضي الجديد هو Optiboot ، والذي يحتوي على آلية تسمح له بتشغيل البرامج فورًا عند التشغيل.

في السيارة ، سيتم تشغيل Arduino بإحدى الإشارات الثلاثة التالية: ACC power on ، lock or unlock. الإشارتان الأخيرتان عبارة عن نبضات قصيرة بجهد 12 فولت لا توقظنا إلا للحظة ، ومن هناك سيحتاج Arduino إلى استخدام أحد دبابيسه الرقمية للإشارة إلى أنه يريد الاستمرار في تلقي الطاقة. نحتاج إلى إعادة تحميل ملفات الهدف Arduino باستخدام optiboot حتى يتمكن من القيام بذلك بسرعة كافية ، قبل أن تنتهي pules ونفقد الطاقة. (يمكنك حلها عن طريق إضافة مكثف كبير ولكن meh)

قم بتوصيل اللوحة الثانية بجهاز الكمبيوتر - إذا لم يكن بها منفذ USB ، مثل Pro Mini clones التي أستخدمها ، قم بتوصيل 5 دبابيس ذكور على جانب GND و VCC و RXD و TXD و DTS من اللوحة وقم بالاتصال عبر USB -محول تسلسلي. ثم افتح Arduino IDE ، من ملف / أمثلة ، قم بتحميل Arduino ISP وقم بإلغاء التعليق على هذا السطر:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(إذا كان Arduino IDE جديدًا بما يكفي للحصول على هذا ، وإلا فلن تحتاج إلى إلغاء تعليق أي شيء). في قائمة الأدوات / اللوحة ، ستحتاج إلى تحديد أحد Arduino Pro أو Pro Mini أو Arduino / Genuino Duemilanove أو Arduino / Genuino Uno اعتمادًا على معدل البث بالباود الذي تم تكوينه في أداة تحميل التشغيل التي يتم شحنها على اللوحات الخاصة بك. جربهم حتى تتمكن من تحميل الرسم على السبورة. افصل اللوحة.

دبابيس اللحام ، ذكر أو أنثى ، اعتمادًا على كبلات التوصيل المتوفرة لديك ، على المسامير الرقمية 10 و 11 و 12 و 13 على كلا اللوحتين (يمكنك استخدام كبلات توصيل ذكر بدون أي رؤوس ، ولكن meh …) و RST و VCC و GND على متن واحد. في الواقع ، ستحتاج على الأرجح إلى رؤوس جميع المسامير الموجودة على هذا الجانب من اللوحة ، لذا قد تحتاج أيضًا إلى لحامها مباشرة. ثم قم بتوصيل المسامير 11 و 12 و 13 و VCC و GND لكل من اللوحتين معًا وقم بتوصيل 10 من اللوحة الثانية بـ RST للوحة واحدة. قد ترغب في استخدام دبابيس VCC و GND البديلة على اللوحة الثانية حتى تتمكن من الاحتفاظ بمحول USB إلى المسلسل متصلًا أيضًا.

أخيرًا ، قم بتوصيل اللوحة الثانية بالكمبيوتر ، قم بتنزيل أحدث إصدار من optiboot.zip من https://github.com/Optiboot/optiboot/releases واتبع التثبيت باستخدام تعليمات Arduino IDE على الويكي. بدلاً من ذلك ، إذا كنت تقوم بتشغيل Linux وتم تثبيت avrdude ، فما عليك سوى فك ضغط optiboot.zip وتشغيل الأوامر التالية:

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U فلاش: w: Optiboot / bootloaders / optiboot / optiboot_atmega328.hex: i -v -v

يقوم الأمر الأول بتعيين صمامات AVR لتسريع بدء تشغيل المخطط بشكل أكبر على حساب استقرار الساعة. اضبط مسار / dev / ttyUSB0 وفقًا لما يظهره محول USB إلى المسلسل.

الخطوة 3: برمجة Arduino Sketch

يمكنك الآن توصيل لوحة Arduino 1 مباشرة بجهاز الكمبيوتر ، وافتح هذا الرسم التخطيطي في Arduino IDE وقم بتجميع وتحميل المخطط على اللوحة. إذا كنت تستخدم 16 ميجاهرتز Pro Mini كما أفعل ، مع إصدار optiboot الثنائي ، فستحتاج أولاً إلى تحديد Arduino / Genuino Uno من Tools / Boards.

يمكنك لاحقًا العودة وتغيير أي من تعيينات الدبوس والخيارات الموجودة في الكود. إذا قمت لاحقًا بإجراء أي إصلاحات أو تحسينات على الكود ، فتذكر المساهمة بها مرة أخرى في طلب سحب جيثب بعض الوقت.

الخطوة 4: بناء السبورة الإلكترونية الخاصة بك

أخيرًا ، ستحتاج إلى توصيل جميع المكونات معًا وهناك العديد من الطرق للقيام بذلك. ستحتاج إلى أن ينتهي بك الأمر مع التخطيطي كما هو موضح في الصورة (أو هنا). يبدو أن أسهل طريقة هي إجراء جميع الاتصالات على اللوح ولديك صف رأس الدبوس لتوصيل لوحة Arduino ، ورؤوس أخرى ثنائية السن لمكبر الصوت موجب وسالب ، ورؤوس 2 أو 3 أو 4 سنون للاتصال بجسر H اعتمادًا على نوعه ، وكابلات أكثر سمكًا لإجراء توصيلات 12 فولت بأسلاك السيارة وكابلات PWR و GND إلى H-Bridge. ظهر لوحتي بشكل سيء للغاية ولكنه يعمل ، يمكنك رؤيته في الصور أعلاه.

بعض الملاحظات حول الخطط:

• من أجل البساطة ، قررت وضع جميع المكونات من خلال الفتحة ورؤوس الدبوس وعلى جانب واحد من لوحة PCB ، والوصلات الفعلية بينها ، مع الأسلاك أو نقاط اللحام ، على الجانب الآخر.
• تخطيط اللوحة ، إذا كنت تريد استخدام ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، فلا داعي لأن يكون أي شيء مثل التخطيط التخطيطي.
• تحتوي لوحي على أسلاك لـ GND و ACC و SWITCH و MIRROR + و MIRROR- بحوالي 8 سم ، وسوف يتصلون جميعًا بموصل M7 في السيارة الموجود أسفل لوحة القيادة مباشرةً. تعد أسلاك BAT + و LOCK + و LOCK الخاصة بي أطول لأنها تتصل في مكان آخر.
• تشكل المقاومات R1 إلى R8 فواصل الجهد لإشارات الإدخال 12 فولت ليتم قراءتها بواسطة دبابيس Arduino الرقمية. العلاقة بين المقاومات 47k و 100k هي حوالي 2: 1 والتي ، بالنسبة لاردوينو 5V (مع تسامح دخل حوالي 3V إلى 5.5V للمستوى العالي) ، يعني أن الفولتية من السيارة يمكن أن تتراوح من حوالي 9.5 فولت إلى حوالي 17 فولت. يجب أن يكون ذلك كافيًا لكل شيء حتى يعمل حتى مع بطارية مفرغة الشحن في السيارة حتى بطارية ليثيوم بوليمر رباعية الخلايا مثل تلك المستخدمة في الطائرات بدون طيار (تستخدم أحيانًا أيضًا لبدء تشغيل السيارات ببطارية فارغة الشحن إذا كان هذا كل شيء. عندك). يمكنك استخدام قيم مقاومة مختلفة ولكنها تحتاج أيضًا إلى أن تكون قريبة من أو أعلى من المقاوم المدمج في Arduino على المسامير الرقمية ، لأننا نستخدم السحب لأعلى لاكتشاف حالات HIGH و LOW و Floating على المسامير الرقمية. دبوس. هذا أيضًا هو السبب في عدم إمكانية استخدام ناقل حركة نموذجي بمستوى I2C لترجمة المستوى. يشتمل ناقل الحركة على مستوى I2C على مقاومات سحب دائمة وسيؤدي إلى تعقيد الأمور كثيرًا. تعمل مقسمات الجهد لدينا على شكل وحدات سحب لأسفل.
• يسمح المصفوفان لـ Arduino بإيقاف التشغيل بالكامل عندما يقرر أنه لم يعد بحاجة إلى فعل أي شيء للتأكد تمامًا من عدم نفاد بطارية السيارة إذا تركت السيارة لفترة أطول من الوقت. يجب أن تحمل P-channel MOSFET كل التيار إلى H-Bridge ، ومحركات المرايا والمحركات المحتملة الأخرى ، لذا فهي تحتاج إلى تحمل حوالي 1A كحد أدنى ، وأكثر من ذلك بكثير إذا كنت ستقوم أيضًا بتشغيل النوافذ من خلالها.
• لقد استخدمت مقاومًا إضافيًا 4.7 كيلو في بوابة mosfet ذات القناة N لحمايتها ، ولا تزال الأشياء تعمل بدون هذا المقاوم ولكنني أحرقت بضع 2n7000 mosfets أثناء الاختبار وأردت تغطية جميع المشكلات المحتملة.
• إذا كنت تستخدم ترانزستور PNP (مثل TIP135) بدلاً من P-channel MOSFET ، فيمكنك تخطي المقاوم R10 لأن البوابة ستحتوي على سعة أقل.
• إذا كنت تستخدم أيضًا ترانزستور NPN (مثل 2N2222A) بدلاً من N-channel MOSFET ، فيمكنك أيضًا تخطي المقاوم R9.
• إذا كنت تعتقد أن بناء جسر H الخاص بك فكرة جيدة ، فقم بإلقاء نظرة على هذه الصفحة ، فهي تسرد عددًا من تصميمات H-Bridge وبعض المزالق التي يجب أن تكون على دراية بها.
• يمكن التخلص من R2 و R6 أيضًا إذا جعلت رسم Arduino ذكيًا بدرجة كافية لاكتشاف إشارة الفتح من سلك القفل فقط.
• إشارة الإحساس الحالية للجسر H (SenseA) اختيارية ولا يستخدمها مخططي الحالي. يأتي الاختراق aliexpress L298n بدون مقاومات الاستشعار الحالية الموضحة في المخططات المرجعية في ورقة البيانات الخاصة به ، ولكن يمكن إضافتها بسهولة (تتطلب قطع أثر).
• إذا قمت بتغيير تعيين دبوس Arduino ، فإن الاعتبارات الوحيدة هي: LOCK + متصل بدبوس قادر على التناظرية لتمكين استشعار كل من إشارات القفل وإلغاء القفل من هذا الدبوس في المستقبل. إشارات الإحساس الحالية هي أيضًا دبوس قادر على التناظرية. تم توصيل إشارة ENA الخاصة بـ H-Bridge ومكبر الصوت بدبابيس قادرة على PWM لتمكين توليد PWM عليها ولكن مرة أخرى لا يتم استخدامها حاليًا.
• إذا كنت تستخدم مكبر صوت بيزو ، فلن تحتاج إلى مقاومات عند دبوس مكبر الصوت الإيجابي. بالنسبة للأنواع الأخرى من السماعات ، ستحتاج على الأرجح إلى مقاوم 100Ω بين دبوس Arduino 10 والسماعة ، وهو غير موجود في التخطيطي.

الخطوة 5: ابحث عن إشارات القفل في السيارة

هذا واحد صعب بعض الشيء ، حيث رأيت بعض الأشخاص الذين اشتروا الأطقم الجاهزة يفشلون أثناء التثبيت ، وفقًا لتعليقات المشتري. أدلة الخدمة مفيدة في تحديد موقع الأسلاك الصحيحة ولكن إلى حد ما فقط لأن هذه الكتيبات مصممة للتشخيص (إذا كان هذا ، فافعل هذا..) بدلاً من التوثيق. لقد قمت بنسخ بعض الصفحات من أحد إصدارات الكتيبات التي يمكنك البحث عنها في google ، وأضفت بعض الملاحظات عليها.

ألقِ نظرة على الرسم التخطيطي في الصفحة 72 (لـ LHD) أو 89 (لـ RHD) لأسماء الموصل على الحزام الرئيسي. لقد وضعت اردوينو الخاص بي أسفل لوحة القيادة ، وأغلق عناصر التحكم في المرآة ، لذلك أردت الاتصال بالأسلاك في الحزام الرئيسي.

بالنسبة لمعظم الإشارات ، يمكننا استخدام الكابلات التي تنتقل إلى موصل M7 الذي يتم توصيله بالفعل في مجموعة أدوات التحكم في المرآة. ومع ذلك ، فإن الأسلاك الموجبة للبطارية والقفل الموجب (أو الفتح السالب) والقفل السالب (أو فتح الأسلاك الموجبة) غير موجودة. يوجد بالفعل أكثر من سلك فتح واحد (قفل سلبي) قادم من وحدة التحكم في الجسم لأنه يمكن فتح الأبواب بشكل مستقل. يمكننا استخدام أي من إشارات الفتح لغرضنا. ومع ذلك ، لا يمكن قفل الأبواب إلا في وقت واحد ، لذلك لا توجد سوى إشارة قفل واحدة (فتح قفل سلبي).

في إصدار محرك الأقراص الأيسر ، يتم توجيه الإشارة الإيجابية للقفل المفرد إلى الأبواب الخلفية من خلال النصف الأيمن من السيارة ، لذلك لا يمكننا استخدام موصل M13 ، والذي كان من الممكن أن يكون مناسبًا ، لأنه يحتوي فقط على إشارة الفتح. في السيارات ذات المقود الأيمن ، يمكنك استخدام الأسلاك المتجهة إلى موصل M11 الذي يحتوي على كل من الإشارات التي نحتاجها ويمكن الوصول إليها بسهولة. في إصدار LHD ، قمت بتقسيم الكابلات التي تذهب إلى موصل M19 الذي يحتوي على قفل وفتح الأسلاك لباب السائق الأمامي (يتم توصيل M19 في D2 في Door Harness في الصفحة 82). لا يمكن الوصول إلى M19 تمامًا ولكن الكابلات التي تذهب إليه تخرج من أنبوب بلاستيكي كبير مع كبلات M18 و M77 و M78 و M13 و M14 حتى يسهل تحديد موقعها. تخرج كبلات الموصل M11 الخاصة بإصدار محرك الأقراص الأيمن من أنبوب موجود في نفس الموقع ولكن على الجانب الأيمن.

للوصول إلى هناك ، تحتاج أولاً إلى إزالة ما يسميه الدليل "لوحة الركل الأمامية" وهي الجزء البلاستيكي من الأرضية بجوار باب السائق مباشرةً. (أعتقد أن هذا هو رقم 4 في الرسم التخطيطي في الصفحة 14 من هذا الجزء من دليل الخدمة). يمكنك إجباره على استخدام مفك البراغي والذي من شأنه أن يجعل ألسنة البلاستيك تنفصل عن الأرض وبعد ذلك يجب أن ترى جميع الكابلات والموصلات في الجزء الأمامي. التالي هو "لوحة الإنهاء الجانبية للشرطة" ، وهي عبارة عن غطاء بلاستيكي يبدأ من الأرضية ، إلى جانب الدواسات (رقم 1). تحتوي الواجهة الأمامية على برغي بلاستيكي يمر عبرها (رقم 12 في الرسم التخطيطي) مع صمولة بلاستيكية يجب إزالتها ومن ثم يمكن فصل كل شيء عن طريق السحب باليد على أمل دون كسر الألسنة البلاستيكية. اختياريًا ، قد ترغب في إزالة "لوحة العدادات السفلية" ، الصفحة 14 هنا.

الموصلات التي ستراها الآن تقوم بتوصيل الحزام الرئيسي بحزام الجسم (M13 ، M14) ، وحزام غرفة المحرك (M77 ، M78) وحزام الباب (غير مرئي ، M18 ، M19).

تعرض الصفحة 630 من هذا الجزء من دليل الخدمة تخطيط موصل M19 لتكوين "بدون I-KEY & SUPERLOCK" ، يمكنك البحث عن أطراف التوصيل لكل تكوين في الفهرس ولكن يجب أن تكون كبلات الألوان متماثلة في الغالب. في حالتي ، يقول (في الصفحة 630) الدبوس 2 "GR" للرمادي والرقم 3 "SB" للأزرق السماوي. توضح الصفحة 626 كيف يتم توصيل هذه الأسلاك على طول الطريق من BCM إلى "مشغل قفل الباب الأمامي (جانب السائق)" ، ولكن الألوان هي كل ما نحتاج إلى معرفته. في حالتي ، يكون اللون الرمادي مفتوحًا والأزرق السماوي هو القفل.

لذلك عندما تحدد موقع حوالي 6 حزم من الكابلات تخرج من هذا الأنبوب المموج العريض إلى جانب ذراع غطاء الوقود ، ستذهب 4 مجموعات من الكابلات إلى الموصلات لأسفل ، بينما ستنتقل 2 إلى مكان ما على اليسار. من بين هذين الاثنين ، لاحظت أن أحدهما يحتوي على كبلات أكثر سمكًا ، وهذا هو الذي يذهب إلى موصل M19. حدد موقع الكبل الرمادي والأزرق السماوي والوردي. اللون الوردي هو البطارية الإيجابية. في حالتي ، يوجد كبلان باللون الأزرق السماوي مع نوع من العلامات النقطية المصنوعة يدويًا والكابل الذي نحتاجه هو الكبل الأرق قليلاً من الاثنين. انتهى بي الأمر بعمل جروح صغيرة باستخدام القاطع وفحصت أي منها أظهر نبضًا إيجابيًا قصيرًا على جهاز القياس المتعدد عند قفل السيارة. بعد ذلك ، قمت بقطع جميع الكابلات الثلاثة باستخدام الزردية ، وأعدت التوصيلات مرة أخرى بأطراف لولبية ، ثم أضفت ثلاثة كبلات تمديد (2x أبيض ، 1x أحمر) بحوالي 40 سم لتوجيه الإشارات إلى مكان وجود Arduino الخاص بي (بالقرب من عناصر التحكم في المرآة). لا ينبغي أن يحدث أي شيء ولكن قد ترغب أولاً في قطع كابل واحد ، وإغلاق نهاياته المفقودة في أطراف المسمار ، ثم قطع الكبل التالي لتجنب تقصير شيء ما.

ملاحظة: يمكنك فصل معظم الأشياء مؤقتًا لإخراج الكابلات من طريقك ، ولكن إذا قمت بفصل موصلات M77 / M78 ، فستفقد لوحة العدادات بالكامل طاقة البطارية وستتم إعادة ضبط ساعتك وسيطلب منك Nissan Connect رمز الحماية.

ملحوظة: تحتوي بعض هذه الموصلات على إشارات أخرى مثيرة للاهتمام ، على سبيل المثال ، تحتوي M13 على أسلاك من مستشعرات فتح الباب ، لذا إذا كنت تريد القيام بأي نوع من الأتمتة على Arduino الذي يحتاج إلى معرفة ما إذا كان أي باب مفتوحًا ، فيمكنك اغتنام الفرصة لذلك قم أيضًا بتوصيل الكابلات الخاصة بها لتوصيلها بـ Arduino.

ملاحظة: لغرض هذا التوجيه ، يمكنك أيضًا تركيب Arduino داخل الباب وسيكون لديك إمكانية الوصول إلى جميع الإشارات في مكان واحد.

الخطوة 6: اختيارية: Windows Power

أثناء وجودك هناك ، يمكنك أيضًا إعداد كبل رابع يعمل على تشغيل أدوات التحكم في النافذة والمحركات من MOSFET المتحكم فيه من Arduino بدلاً من سلك BCM الذي يوفر فقط 12 فولت عندما يكون المفتاح في وضع التشغيل. سيتيح لك ذلك التحكم في النوافذ لمدة الـ 15 ثانية التي قمنا ببرمجتها في Arduino للبقاء قيد التشغيل بعد فصل المفتاح. ومع ذلك ، ستحتاج إلى MOSFET كبير الحجم لقناة P وفقًا لذلك وأسلاك. لا يزال يتعين علي التحقيق فيما إذا كانت الأسلاك الخاصة بي لا تشدد على الصمامات أو BCM كثيرًا ولكني لم أقم بتفجير أي صمامات بعد.

للقيام بذلك ، ستحتاج إلى تحديد موقع الكابلات "الزرقاء" (وليس "السماء الزرقاء") التي تنتقل إلى موصل M19. الرقم الذي سنضخ فيه الطاقة هو الأكثر سمكًا من الاثنين ، رقم التعريف الشخصي 8 في M19. عادةً ما يتم اختصار كلاهما معًا على الرغم من أنه لا توجد طريقة لمعرفة أيهما بمقياس متعدد فقط حتى تقوم بقص أحدهما. فقط قص السميك قليلا. الآن لن نحتاج إلى النصف العلوي منه (النصف الذي يزود الطاقة عادةً من BCM من خلال التسخير الرئيسي) ، لذا قم فقط بلف هذه النهاية بشريط كهربائي. استخدم طرفًا لولبيًا لتمديد النصف الآخر (الذي يذهب إلى M19) بشكل مشابه لكابلات التمديد الثلاثة الأخرى التي أعددناها.

ثم قمت بلف كل شيء بما في ذلك الشريط الطرفي اللولبي بالكثير من الشريط الكهربائي ، كما قمت بلف أسلاك التمديد الأربعة معًا وتوجيهها تحت أغطية اندفاعة. مع القيام بذلك ، يمكنك تثبيت "لوحة الركل" و "لوحة الإنهاء الجانبية للاندفاعة" في مكانهما.

ملاحظة: هذا السلك الرابع اختياري ولكن يمكنك القيام بذلك حتى إذا كنت تخطط للعثور على MOSFET كبير بما يكفي لاحقًا حتى لا تضطر إلى العبث بأحزمة الكابلات مرة أخرى. في غضون ذلك ، يمكنك توصيل هذا الكبل الرابع مباشرةً بقوة ACC في الخطوة التالية.

الخطوة 7: قم بتوصيل Contraption بأسلاك التحكم في المرآة

الآن بعد أن حصلت على جميع الكابلات الثمانية بالقرب من أدوات التحكم في المرآة ، يمكنك أخذ شريط طرفي لولبي آخر وتوصيل كل شيء معًا. ستلاحظ أن أدوات التحكم في المرآة مثبتة على لوحة مستطيلة تقريبًا يمكنك إخراجها باستخدام مفك براغي مسطح. من الداخل ، سيكون به ثلاثة مآخذ ، أكبرها هو المكان الذي يتم فيه توصيل موصل M7 من المقابس الرئيسية. انظر أعلاه pinout للموصل M7 مع الملاحظات التي أضفتها. ستحتاج أساسًا إلى قطع الأسلاك للدبابيس 1 (GND ، أسود) ، 3 (ACC ، أحمر) ، 8 (MIRROR + ، برتقالي) و 9 (MIRROR- ، أزرق).

هذه هي الروابط التي سيتعين عليك إجراؤها:

• أسلاك التمديد LOCK + (القفل) و LOCK- (الفتح) و BAT + (إيجابية البطارية) من M19 من الخطوة السابقة إلى لوحة الدوائر الخاصة بنا.
• يحتاج كبل GND الذي قمت بقطعه إلى قسمين إلى إعادة ربطه مع طرف لولبي وتقسيمه أيضًا للاتصال بدائرتنا.
• إشارات MIRROR + و MIRROR- غير مقسمة. يجب توصيل النصفين اللذين ينتقلان إلى Main Harness بجسر H ، بينما يحتاج نصف إشارة MIRROR- من موصل M7 إلى الاتصال بإشارة SWITCH- التي تنتقل إلى Arduino من خلال مقسم الجهد. ليست هناك حاجة للكابل الآخر ولكن قم بتثبيته في طرف المسمار حتى لا يخسر.
• يتصل سلك ACC من الحزام بلوحنا بينما يتصل خرج PWR من لوحتنا بالمكان الذي تم فيه توصيل ACC في الموصل M7. يمكنك استخدام طرفين لولبيين لتوصيل نصفي الكبل الأصلي بأسلاك ACC و PWR من دائرتنا الجديدة.

قم بتوصيل Arduino ومكبر الصوت ببقية الدائرة وقم بتطبيق الشريط الكهربائي في كل مكان ، أو يمكنك تصميم علبة مطبوعة ثلاثية الأبعاد لتجميع كل شيء معًا. اخترت الشريط الكهربائي في كل مكان بنفسي. لقد تركت للتو محول USB-to-Serial متصلاً بـ Arduino ، واختبرت أن Arduino يتفاعل مع جميع الأحداث الصحيحة عن طريق إصدار الأصوات باستخدام السماعة ، ثم دفع الفوضى عبر الفتحة الخاصة بلوحة التحكم في المرآة ، وأعد تلك اللوحة مرة أخرى وترك موصل USB مكشوفًا لإجراء المزيد من التغييرات في الرسم التخطيطي.

الخطوة 8: الاختبار

إذا حصلت على معظم الكابلات بشكل صحيح ، فستكون المشكلة الوحيدة المتبقية هي معرفة قطبية إشارات القفل / الفتح ، وقطبية أسلاك المحرك المرآة وقطبية إشارة التبديل. مع رسم تخطيطي كما هو ، يجب أن تسمع على الأقل عزف نغمة Imperial March عند إدارة المفتاح إلى موضع ACC ، ويجب إما طي المرايا للداخل أو للخارج. إذا قاموا بطيهم للداخل بدلاً من الخروج ، فما عليك سوى تبديل رقم التعريف الشخصي PIN_HBRIDGE_DIR1 و PIN_HBRIDGE_DIR2 في المخطط ، وإعادة التحميل إلى اللوحة. بعد ذلك ، إذا كان مفتاح المرآة اليدوي يعمل بطريقة خاطئة ، فقم بإلغاء التعليق على ملف

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

خط. أخيرًا حاول قفل وفتح السيارة ، إذا كانت المرايا تتحرك في الاتجاه الآخر ، فقم بتبديل أرقام PIN_LOCK1_IN و PIN_LOCK2_IN في المخطط.

الخطوة 9: ما الذي يمكن فعله

• أغلق النوافذ والسقف على قفل السيارة وربما استعد إلى آخر موضع عند فتح القفل. يجب أن يعمل هذا أيضًا مع H-Bridges لكنني لست متأكدًا من أنه سيكون هناك ما يكفي من IOs المتبقية على Arduino لجميع الأسلاك. ستحتاج إلى الاستشعار الحالي لتتمكن من استشعار المدة التي استغرقتها المحركات لتتمكن من استعادة الوضع نفسه لاحقًا. ببساطة إغلاق النوافذ على القفل أسهل لأنك تحتاج فقط إلى دبوس إخراج واحد ونصف جسر H مع ثنائيات إضافية أو وحدات MOSFET لتجنب قصر إذا كان شخص ما يقوم بتشغيل عناصر التحكم اليدوية في النافذة في وقت واحد. يبدو أن كل هذا سهل بالنسبة للركاب والنوافذ الخلفية لأن كل هذا يمر عبر موصل D8 / B8 ، إلا أن نافذة السائق أكثر صعوبة.
• وفقًا للمنتديات ، قد يكون من غير المرغوب محاولة طي المرايا في الشتاء إذا تم تجميد الآلية. يحتوي Arduino على مقاوم حراري NTC ويمكنه أن يقرر ذلك تلقائيًا بدلاً من أن يضطر السائق إلى لمس مفتاح المرآة مرتين في السنة.
• اكتشف ما إذا كانت إشارة الترس العكسي إلى Nissan Connect عبارة عن سلك واحد أو إشارة OBD2. أود أن تستمر Nissan Connect في إظهار عرض الكاميرا الخلفية لبضع ثوانٍ بعد التغيير إلى ترس أمامي ، وأيضًا لإظهار عرض الكاميرا الخلفية عندما تتدحرج السيارة للخلف دون تعشيق الترس الخلفي. الانزعاج الرئيسي من هذا النظام.
• أضف Raspberry Pi أو SBC آخر إلى جانب Arduino لمعالجة إشارات OBD2 بالإضافة إلى الإشارات من Arduino ، وقم بالتسجيل والذكاء الإضافي.