جدول المحتويات:
2025 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2025-01-13 06:56
لكل شخص متحمس للكاميرات التناظرية القديمة ذات مقياس الضوء ، يمكن أن تظهر مشكلة واحدة. نظرًا لأن معظم هذه الكاميرات تم بناؤها في السبعينيات والثمانينيات ، فإن مستشعرات الصور المستخدمة قديمة حقًا وقد تتوقف عن العمل بطريقة مناسبة.
في هذا الدليل ، سأمنحك الفرصة لتغيير العرض الميكانيكي الكهربائي القديم مقابل مقياس ضوء LED.
كانت أصعب مهمة هي تنفيذ الإلكترونيات بالإضافة إلى البطارية في مساحة صغيرة داخل الكاميرا مع الاحتفاظ بجميع مصابيح LED مباشرة أسفل نافذة المؤشر (انظر الصورة). لذلك أضفت هذا التدريب إلى مسابقة المساحات الصغيرة. إذا أعجبك هذا ، يرجى التصويت =)
في حالتي ، الكاميرا عبارة عن voigtländer vito clr.
الخطوة 1: مقياس الضوء القديم
القديم يعمل كمقياس جهد بسيط. خلف لوحة شفافة للكاميرا يوجد جهاز استشعار. هذا المستشعر عبارة عن لوحة شمسية / نظام الصمام الثنائي للصور ، والذي يظهر كمصدر حالي ، إذا مر الضوء على المستوى النشط.
يتصل هذا المستشعر بنظام ملف يقوم بتحريك إبرة.
إذا كان هناك ضوء كافٍ على المستشعر ، فإن التيار يتسبب في وجود مجال مغناطيسي في الملف وتبدأ الإبرة في الحركة. هذا يساوي عدادات VU القديمة ، المستخدمة في العديد من التطبيقات. باستخدام هذه التقنية ، يكون التيار الضوئي المسبب وحركة الإبرة نوعًا ما متناسبًا ، وبالتالي تشير هذه الحركة إلى كمية الضوء.
تتمثل إحدى النقاط السلبية الكبيرة لبعض أنواع أجهزة الاستشعار القديمة في أنها تتقدم في العمر مع مرور الوقت وأن تيار الخرج لكل لوكس (وحدة كثافة الضوء) يصبح أقل مع كل عام. لذلك ، في مرحلة ما من عملية الشيخوخة ، لا يمكن لعنصر المستشعر أن يصدر تيارًا كافيًا بعد الآن ولن تتحرك الإبرة.
يمكن للمرء أن يفكر في تغيير عنصر المستشعر بعنصر أحدث ، لكن تجربتي كانت ، أن المستشعرات المستخدمة في السبعينيات مصنوعة من نوع من المعادن السامة وهي محظورة الآن والأحدث إما لا يتناسب مع الكاميرا أو لا مصادر تيار كافٍ في نظام الملف / الإبرة القديم.
كانت هذه هي النقطة ، عندما قررت تغيير مقياس الضوء بالكامل إلى أحدث!
الخطوة الثانية: تصميم الجديد
نظرًا لأن عدادات VU القديمة مع الملف والإبرة قد تم تغييرها الآن إلى مقاييس LED الأحدث ، فقد قررت أن أفعل الشيء نفسه.
الفكرة هي قياس الإشارة التي تأتي من مستشعر الصور وتضخيمها إلى النطاق المناسب وعرضها بصف من المصابيح.
لتحقيق ذلك ، استخدمت LM3914 IC ، وهي أداة رائعة جدًا لقيادة مصابيح LED واستشعار الفولتية. يستشعر هذا IC جهد دخل (مقابل مرجع) ويعرضه بمصباح واحد من صف من عشرة مصابيح LED.
هذا جعل تصميم بقية الدائرة أمرًا سهلاً حقًا !! الجزء الأصعب هو ملاءمة القيم لعنصر المستشعر الخاص بك. يجب عليك قياس الفولتية وتضخيمها في النطاق المناسب لـ IC. عليك أن تجرب قليلا وبالتالي تحتاج إلى مقياس متعدد.
لقد استخدمت خلية ضوئية (من آلة حاسبة قديمة) ووضعتها خلف البلاستيك الشفاف للكاميرا. ثم قمت بقياس التيار بدون إضاءة قصوى (بضعة مللي أمبير). نظرًا لأنني كنت بحاجة إلى جهد ولكن لدي مصدر حالي ، فقد قمت بتطبيق مكبر للمقاومة ، ويعرف أيضًا باسم مصدر جهد مدفوع حاليًا (انظر ويكيبيديا لمزيد من المعلومات). يحدد المقاوم R4 تضخيم التيار إلى الجهد. ستؤدي مقاومة الحمل إلى تدفق تيار أقل ، لذلك عليك تجربة نوع المستشعر والمقاومات ومكبر الصوت. تأكد من توصيل الخلية بالطريقة الصحيحة ، إذا لم تقيس شيئًا عند إخراج opamp ، فقم بتغيير القطبية. لقد استخدمت شيئًا في نطاق كيلو أوم وحصلت على مستوى جهد من 0 فولت إلى 550 مللي فولت. تحدد R1 و R2 و R3 مستوى الجهد المرجعي من LM3914.
إذا أردنا قياس IC مقابل 5V ، فعلينا تغيير قيمها إلى هذا النطاق. مع R1 = 1k2 و R2 = 3k3 (R3 = غير متصل) وحصلت على مرجع يبلغ 4.8 فولت (انظر ورقة البيانات لمزيد من المعلومات). باستخدام هذا المرجع ، يتعين علي تضخيم الإشارة التي أمتلكها بالفعل - وهذا ضروري أيضًا لتخفيف الممانعات الناتجة عن مصدر الجهد المدفوع بالتيار وفصل المصدر عن عنصر المستشعر = التأكد من أن التيار يبقى مستقرًا ومستقلًا عن الحمل مقاومة.
التضخيم الضروري في حالتي هو على الأقل 4.8V / 550mV = 4.25 - لقد استخدمت R5 مع 3k3 و R6 مع 1k.
سيتم تشغيل الدائرة بأكملها بواسطة البطارية (لقد استخدمت خليتين من العملات المعدنية مع 3 فولت لكل منهما ، ومنظم للحصول على 5 فولت مستقر من 6 فولت.
ملاحظة لـ C5 و C7: يقيس المستشعر الكهروضوئي الضوء ، كما تعلم الآن بالفعل. عندما أقوم ببناء أول لوحة اختبار ، أدركت أن مؤشر LED واحد فقط قيد التشغيل ، إذا قمت بقياس الضوء الطبيعي - هذا ما يجب أن يحدث! ولكن بمجرد أن قمت بقياس الضوء من المصابيح الكهربائية ، ما لا يقل عن 3 أو 4 مصابيح LED مضاءة وهذا ليس ما كان من المفترض أن يفعله النظام (نظرًا لأن المؤشر غير واضح الآن).
يتم تشغيل المصابيح الكهربائية بأنابيب 50 هرتز / 60 هرتز ، وبالتالي فإن وميض الضوء بهذه السرعة - سريع جدًا بالنسبة لنا لرؤيته ولكن سريعًا بما يكفي لجهاز الاستشعار. تتسبب هذه الإشارة الجيبية في تنشيط 3 أو 4 مصابيح LED. للتخلص من هذا ، فإن تصفية الإشارة ضرورية للغاية ويتم إجراؤها باستخدام C5 في سلسلة مع المستشعر و C7 كمرشح ممر منخفض بالاشتراك مع opamp.
الخطوة 3: Perfboard Build
لقد أنشأت أول اختبار على لوحة الأداء. من المهم القيام بذلك ، لأنه يجب اختيار حجم المقاومات من القياسات التي لا يمكنك القيام بها إلا باستخدام دائرة اختبار عمل مناسبة.
بمجرد أن استخدمت مقاومات مناسبة الحجم وقمت بتطبيق مكثفات المرشح ، عملت الدائرة بشكل جيد وقمت بتصميم تخطيط ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
يمكنك تجربتها باختياري للمقاومات ، لكنها قد لا تعمل بشكل صحيح.
لا أعتقد أنه يمكنك استخدام لوحة الأداء لنظامك النهائي ، نظرًا لأن المساحة الموجودة في الكاميرا صغيرة جدًا. ربما ستنجح إذا فكرت في استخدام لوحة أداء SMD.
الخطوة 4: بناء ثنائي الفينيل متعدد الكلور
يجب أن يتلاءم ثنائي الفينيل متعدد الكلور مع داخل الكاميرا ، لذلك يتعين على المرء استخدام مكونات SMD (باستثناء LM3914 ، لأنه كان متاحًا بالفعل). تم تصميم شكل PCB خصيصًا لأبعاد الكاميرا. opamp هو opamp قياسي (lm358) مع إمداد واحد والمنظم عبارة عن منظم بسيط بجهد ثابت منخفض التسرب بجهد ثابت 5 فولت (LT1761). يتم تنفيذ الدائرة بأكملها على اثنين من ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
جزء البطارية والجزء الإلكتروني. لقد نفذت كل شيء على نفس ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، لأنه لا يتعين علي سوى طلب ضعف ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، وهو أرخص من شراء نوعين مختلفين. يمكنك رؤية أثر حامل البطارية الذي يغطي أجزاء الدائرة الأخرى في الصورة الثانية.
يُظهر ثنائي الفينيل متعدد الكلور المُجمَّع في الصور وجهي ثنائي الفينيل متعدد الكلور الإلكتروني وجزء البطارية. كلاهما مشدود معًا وأصبحا نظامًا من طابقين.
مفتاح التشغيل / الإيقاف ضروري ، لأن النظام سوف يغرق التيار من البطارية حتى لو لم يتم قياس الضوء. لهذا السبب ، كان لا بد من تغيير هذه البطارية قريبًا جدًا. باستخدام مفتاح ، يقيس النظام فقط ، إذا لزم الأمر.
الخطوة 5: النتائج
تظهر النتائج في الصور والفيديو المرفق.
لقد استخدمت مقياس إضاءة حقيقيًا أقرضته من صديق لحساب الفتحة الصحيحة @ سرعة الغالق (انظر الجدول المرسوم على الكاميرا في الصورة 3) باستخدام مصدر الضوء. أمسك المستشعر في اتجاه الضوء حتى يتم الوصول إلى مستوى LED خاص (مثل LED رقم 3) ثم أقيس سرعة الغالق المناسبة عند الفتحة باستخدام مقياس الإضاءة الاحترافي.
أعتقد أنه يمكنك استخدام طرق أخرى ، مثل مقياس الضوء لتطبيق android أيضًا.
آمل أن تكون قد أحببت فكرتي وهذه التعليمات!
تحية من ألمانيا - اسكوبايم