مضخم صوت سماعة رأس كريستال CMoy: 26 خطوة (مع صور)

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:38

تختلف دائرة مكبر سماعة الرأس هذه عن تقنيات البناء الحديثة التقليدية من حيث أنها سلكية بالهواء أو P2P (نقطة إلى نقطة) أو أسلاك ذات شكل حر تمامًا كما هو الحال في أيام الصمام القديمة الجيدة قبل تدخل ثنائي الفينيل متعدد الكلور والترانزستور.

بدلاً من الغلاف التقليدي ، يتم تغليف دائرة الفتحات براتنج البوليستر لتعزيز الأجزاء الداخلية.

إذا كنت تقرأ هذا وتفكر في سبب احتياجك إلى مكبر للصوت لسماعات الرأس ، فانقر هنا

على الرغم من أن الكثير من مكبرات صوت سماعة الرأس cMoy مصممة لتكون محمولة ، فقد تم تصميم هذا الجهاز لسطح المكتب على الرغم من أنه يمكن تصنيع حزمة بطارية أيضًا.

هذه تعليمات طويلة جدًا ، لذا "اصنع مشروبًا" كما نقول في يوركشاير واشعر بالراحة.

على الجانب العلوي هناك الكثير من الصور:)

الخطوة 1: التخطيطي

هنا مخطط EaglePCB لمكبر سماعة الرأس يتبع تصميم cMoy قائمة المكونات كما يلي: قسم إمداد الطاقة 1x DC Power Jack 1x 5mm LED R1LED: 1x 1k إلى 10k 0.6 واط مقاوم غشاء معدني (لمصابيح الطاقة ، في أي مكان من 1 كيلو إلى 10 كيلو سيكون جيدًا ، كل هذا يتوقف على جهد الإدخال ومدى سطوع مؤشر LED الخاص بك.) CP1 / 2: 2x 470uf 35 أو 50v مكثفات الطاقة RP1 / 2: 2x 4.7k 0.6 واط مقاومات الأفلام المعدنية (لمقسم الجهد الكهربائي لإمداد الطاقة) قسم مكبر الصوت IC1: 1x OPA2107 مكبر تشغيل مزدوج C1L / R: 2x Wima MKS 0.68 فائق التوهج 63 فولت مكثفات (لإدخال إشارة الصوت) C2 / 3: 2x 0.1 فائق التوهج مكثفات صندوق بوليستر (لتثبيت OP-AMP) R1LED: 1x 1k 0.6 مقاوم غشاء معدني بالواط (1/2 وات) R2L / R: 2x 100k 0.6 واط مقاومات الأفلام المعدنية (1/2 وات) R3L / R: 2x 1k 0.6 واط مقاومات الأفلام المعدنية (1/2 وات) R4L / R: 2x 10k مقاومات أفلام معدنية 0.6 وات (1/2 وات) R5L / R: JUMPERED (اختياري ،) مقابس مقبس استريو 2x 3.5 مم التنزيلات: EaglePCB. SCH Schematic and PDF أدناه

الخطوة الثانية: عمل الهيكل العظمي

هذا الجزء صعب جدا! سيختبر مهاراتك في الانحناء واللحام يجب أن يكون كل شيء في مكانه بصريًا لأن كل شيء سيكون معروضًا طوال الوقت عندما يكون مصبوبًا في الراتنج. لإنشاء ناقل الطاقة ، استخدمت سلكًا صلبًا مقاس 1.10 مم مأخوذ من الكابلات المزدوجة والأرضية المستخدمة في أسلاك المنزل الداخلية. الأدوات الأساسية فقط مطلوبة لبناء الهيكل العظمي: لحام الحديد (يفضل أن يكون قياسًا رفيعًا) قلم التدفق (اختياري) كماشة الأنف الطويلة لثني القصاصات

الخطوة 3: مصدر طاقة خارجي

بالنسبة لمصدر الطاقة الخارجي الرئيسي ، ستحتاج إلى نوع وضع التبديل ، لقد استخدمت واحدًا من جهاز توجيه قديم ، أي شيء في نطاق الجهد من 9-18VDC والتصنيف الحالي 300m لأعلى سيفي بالغرض. ستحتاج أيضًا إلى مصدر طاقة به دبوس مركزي موجب يُشار إليه بالرمز الموجود في الدائرة الحمراء في الصورة. إذا اكتشفت أي همهمة في سماعات الرأس عند اختبار الدائرة قبل صب الراتنج ، فتحقق من الدائرة ثم حاول استخدام نموذج مختلف من مصدر الطاقة. إذا كان مصدر الطاقة الذي حددته عبارة عن ثؤلول رخيص في الحائط يحتوي على محول (مصدر طاقة خطي) ، فإنه لا شك أنه سيحدث صوتًا على الرغم من سماعات الرأس

الخطوة 4: توصيل مقبس الطاقة

يذهب الدبوس الخلفي إلى + V (+ Rail) الأوسط والجانب إلى الأرض (-Rail)

الخطوة 5: نصيحة: الحصول على منعطف لطيف

لقد وجدت من أجل الحصول على انحناءات متسقة قابلة للتكرار على خيوط المقاومة والأسلاك النحاسية ، كان علي استخدام عمود مفك البراغي. يمكنك استخدام مفكات ذات أقطار مختلفة لانحناءات نصف قطرها أصغر أو أكبر.

الخطوة 6: عمل الهيكل العظمي 2

هنا يمكننا أن نرى التصميم الأساسي لقسم إمداد الطاقة إنه مزود طاقة مزدوج الطرف يأخذ مدخلًا أحادي الطرف (12VDC) ويقسمه بمقسم الجهد. الأطواق الموجودة على اليمين مخصصة لدائرة op-amp التي تتطلب + / GND / - بدلاً من + / GND فقط. ما يعنيه هذا أساسًا هو إدخال الطاقة لمكبر الصوت التشغيلي Burr Brown OPA2107 أو احتياجات Op-Amp -Volts و + Volts السلك على شكل حرف T الذي يمتد في المنتصف هو الأرض أو في هذه الحالة "الأرض الافتراضية" الناتجة عن الجهد لا يتلامس أبدًا مع مصدر الطاقة الرئيسي الوارد من مقبس الطاقة. المقاومات 4.7 كيلو بالقرب من الخلف هما مقسمات الجهد ، وإمداد مقبس الطاقة في هذه الحالة هو 12 فولت تيار مستمر ثم يتم تخفيضه إلى النصف بواسطة مقسم الجهد الذي ينتج -6 فولت و +6 فولت على كل من الأسلاك النحاسية الخارجية أو يمكنك الاتصال بالحافلات. يتم تغذية + V لمصباح LED مباشرة من الجزء الخلفي من مقبس الطاقة ويستخدم السلك النحاسي -6 فولت للأرض من خلال المقاوم 1k ، حيث يأتي كل هذا قبل مقسم الجهد بقدر ما يتعلق الأمر بمصباح LED - 6 فولت أمر طبيعي أرض. الآن للبدء في إضافة المقاومات الأخرى حسب التخطيطي.

الخطوة 7: عمل الهيكل العظمي 3

المكثفان الفضيان الكبيران 470 فائق التوهج 50 فولت مخصصان لقضبان إمداد الطاقة متبوعين بمكثفات ثنائية التمرير باللون الأحمر لاستقرار Op-Amp فقط في حالة وجود أي تذبذب يجب أن يتم إرفاقه على مقربة من أرجل Op-Amp قدر الإمكان. بعد قولي هذا ، لم يكن لدي أي مشاكل استقرار مع هذا IC في Cmoys الأخرى التي قمت بها. كن حذرًا للتحقق من قطبية المكثفات قبل اللحام

الخطوة 8: عمل الهيكل العظمي 4

هنا يمكنك رؤية أرجل Turquoise Resistor (R4) تخرج من الجزء العلوي من Op-Amp IC ، هذا هو المكان الذي تدور فيه الحلقة من الإخراج إلى حيث يجب أن يكون R5 على التخطيطي. R5 اختياري ولا أقوم بتثبيته أبدًا ولكن لا يزال يلزم توصيله بالمخرج مع أو بدون المقاوم ، وهذا أيضًا يقطع الأسلاك الإضافية. يضبط المقاوم الفيروزي (R4) الكسب مع R3. يمكنك رؤية الحلقات بشكل أفضل في الصورة الثانية في الصورة الثالثة ، يمكن الآن توصيل 4 خيوط سفلية بالأرض الافتراضية (سلك نحاسي متوسط)

الخطوة 9: عمل الهيكل العظمي 4

الوقت لإضافة أغطية الإدخال توقف أي جهد تيار مستمر (تيار مباشر) يدخل إلى مكبر الصوت من المصدر (iPod ETC) من خلال مقبس الإدخال حيث يتم تضخيمه أيضًا بواسطة عامل الكسب. تعمل الإشارات الصوتية على التيار المتردد (التيار المتردد) ، ويتم ضبط الكسب على مستوى أقل تمامًا حيث يكون مصدر الإدخال في هذه الحالة لجهاز الكمبيوتر إخراجًا عاليًا ولن يكون هناك مقياس جهد لضبط مستوى الصوت فعليًا. في الصورة الثانية ، تم ثني الأرجل من المقاومات الفيروزية لتشكيل اتصال الإخراج الذي سيتم توصيله بمقبس مقبس سماعة الرأس. تُظهر الصورة الثالثة والرابعة توصيل مقابس إدخال الصوت وسماعة الرأس. لقد استخدمت سلكًا مطليًا بالمينا من محول قديم لإضفاء مظهر متناسق ولكنه يحتوي أيضًا على قدر جيد من العزل ضد السراويل القصيرة.

الخطوة 10: عمل صور مرجعية للهيكل العظمي

إليك بعض الصور الإضافية للرجوع إليها.

الخطوة 11: الاختبار

في هذه المرحلة ، لا تختبر مكبر الصوت مع أفضل سماعات الرأس لديك ، استخدم بعض سماعات الرأس القديمة الرخيصة ، ونأمل أن يكون قد تم اختباره جيدًا ويبدو رائعًا!

الخطوة 12: الختم المسبق

هذه المقابس الخاصة مأخوذة من بطاقة صوت حية قديمة لمكبر الصوت نظرًا لحقيقة أنه يمكنني إغلاقها بسهولة لمنع دخول الراتنج. تمت إزالة كلا جانبي مقبس الصوت أثناء عملية الختم ، ثم تم استبدال الجانبين بعد تطبيق الراتنج حول الحواف. تم وضع الراتنج أيضًا حول جميع دبابيس التوصيلات حول الجزء السفلي لضمان ختم محكم. تم استخدام المزيد من الراتنج حول الجزء السفلي من مقبس التيار المستمر ، وآمل ألا يظهر الراتنج الإضافي كثيرًا في الصب النهائي.

الخطوة 13: الختم المسبق 2

باستخدام Blue Tack وشريط شفاف تم توصيل المآخذ الثلاثة وتقاطع الأصابع ؛)

الخطوة 14: رفع الدائرة

لرفع الدائرة داخل المصبوب ، قمت بلحام زوج من رافعات الأسلاك على الأرض الافتراضية التي تعمل أسفل منتصف مكبر الصوت.

الخطوة 15: قم بتسمية مآخذ الصوت

اعتقدت أنه قد يكون من الجيد عمل بعض تسميات الإدخال ، جزئيًا لتحسين مظهر المقابس. بعد قياس المنافذ ، تم تصنيعها وطباعتها لتوسيع نطاقها في Adobe PhotoShop ثم طبعها على ورق صور رفيع ثم باستخدام شريط مزدوج الجوانب ملتصق بجوانب المقبس.

الخطوة 16: صنع القالب

لقد فكرت لبعض الوقت فيما يتعلق بالتصميم والمواد الخاصة بالقالب في النهاية قررت استخدام بطاقة بسمك 1.5 مم. عند قطعها بسكين حرفية ، تركت حافة نظيفة ومسطحة للغاية ساعدت في تخصيص الدقة. أدرك أن هناك طرقًا أفضل لإنشاء قالب مثل استخدام السيليكون ولكن الهدف هو جعل الجوانب مربعة وصحيحة قدر الإمكان لأن هذه بطاقة مشروع لمرة واحدة تبدو مثالية. بعد ذلك ، صممت قوالب القوالب في EaglePCB ثم استخدم شريطًا مزدوج الوجه لصق الطباعة على البطاقة المراد قطعها. عندما حان وقت تجميع القالب ، تم تثبيت كل زاوية في مكانها بالغراء الفائق حتى يتم تجميع جميع أجزاء القالب معًا كواحد وعند هذه النقطة قمت بتشغيل المزيد من الغراء الفائق حول طول كل جانب بالكامل. تم تطبيق الدورة الثانية من الغراء لضمان إغلاق الوصلات تمامًا. التنزيلات: تخطيط DXF و PDF أدناه

الخطوة 17: نوع مختلف من "المجلد" (محدث)

طريقة سهلة لحساب الحجم في "مل" كانت ملء بطانة بالماء ثم صب المحتويات في كوب لقياس الحجم والوزن. كان بإمكاني قياس القالب بمسطرة ولكن هذا كان أسرع وأعطاني مؤشرًا للوزن التقريبي للراتنج اللازم لملء حجم القالب ، كما يتعين عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار إزاحة العنصر الذي يتم تغليفه. لقد قدرت أن الماء سيكون بنفس الكثافة والوزن تقريبًا للراتنج. أنت الآن تعرف الحجم الذي تحتاجه لاتباع التعليمات الخاصة بالراتنج الذي اشتريته للعثور على النسبة الصحيحة من الراتنج إلى المقوي. لقد استخدمت راتنجات صب المياه Polycraft DSM Synolite + محفز MEKP (1 إلى 2 ٪) ، وأعتقد أنه راتينج بوليستر ، كانت نسبة المحفز إلى الراتنج حوالي 1 ٪. كان من الصعب جدًا قياس المحفز بمثل هذه الكميات الصغيرة. هناك العديد من الأصناف التي تتطلب جميعها نسبًا مختلفة من الراتنج إلى المقوي. لذا فإن مزجها وما إلى ذلك يرجع حقًا إلى النوع الذي تستخدمه.

الخطوة 18: خلط الراتينج

مع خلط الراتينج ، كان علي التأكد من سكبها ببطء وقريبة من القالب حتى لا أشجع فقاعات الهواء. يمكنك أن ترى في الصورة أدناه أن هناك قبة من الراتينج ترتفع فوق القالب ، وذلك للسماح بالانكماش حيث يعالج الراتينج. بمجرد خلط الراتينج ، لن يكون لديك وقت طويل للعمل معه قبل أن يبدأ المعالجة ، لذا احرص على تسليم كل ما تحتاجه.

الخطوة 19: معالجة التفاعل الكيميائي

ثم تمت تغطية القالب لمنع دخول أي حطام أو غبار إلى الجبيرة. سيبدأ تفاعل كيميائي وسيولد المصبوب قدرًا كبيرًا من الحرارة ، هذه هي عملية المعالجة في العمل ، لقد استخدمت مقياس حرارة بدون تلامس لقياس درجة الحرارة حيث تم شفاؤها لمدة 8 دقائق وأصبحت الأشياء ساخنة عند هذه النقطة يبدأ السطح في الهلام ، يظهر على شكل نقرة من السطح. تركت الجبيرة لمدة 24 ساعة لتتصلب تمامًا قبل البدء في المرحلة التالية.

الخطوة 20: كسر القالب

بعد ترك الجبيرة لمدة 24 ساعة ، كان أول ما يجب فعله هو ربط الجزء العلوي بالرمل بحيث يكون مسطحًا مع القالب. ثم كان لدي نقطة مرجعية لتربيع جميع الجوانب الأخرى. لقد استخدمت أداة صنفرة الحزام التي تم تثبيتها جيدًا بشكل جيد في الرذيلة (يرجى توخي الحذر عند القيام بذلك!) بعد بعض الصنفرة الرطبة باستخدام P600 ثم P1200 ورق الحصى ، تركت بالشكل الأساسي.

الخطوة 21: ضرب الحواف

باستخدام Vice مرة أخرى ، قمت بتثبيت جهاز التوجيه الخاص بي بمنصة مؤقتة في الأعلى. لقد تخلصت من الحواف الحادة التي قد تكون عرضة للتشقق. يتبع المحمل الموجود على بت جهاز التوجيه الجانب المسطح الذي يقطع شطبًا متساويًا حول جميع الحواف.

الخطوة 22: البولندية النهائية

لتلميع السطح مرة أخرى ، استخدمت P600 ثم P1200 حبيبات ورق مبلل وجاف مغموس في الماء. لقد وجدت أن T-CUT أو Brasso صنعوا تلميعًا ممتازًا للتلميع ، فقد لمع السطح من النهاية الباهتة. عملت الاحتياطات عند إغلاق المقابس بشكل جيد إلى حد ما ولم يدخل الراتنج تجاويف مقبس جاك ، وهناك بضع فقاعات هواء صغيرة ولكن لا شيء يمكن رؤيته حقًا. كانت الطريقة الوحيدة للتخلص تمامًا من فقاعات الهواء هي استخدام غرفة أو قبة مفرغة منذ ذلك الحين. بعد التفكير في هذا ، أعتقد أنه ربما يكون قد دفع الراتنج إلى تجاويف الهواء. نصيحة واحدة إذا كان لديك غرفة فراغ أو قبة ستكون مجرد شفط الراتينج بعد الخلط قبل الصب حيث أن عملية الخلط تقدم بعض فقاعات الهواء الصغيرة.

الخطوة 23: الاحتياطات

ربما تكون هناك بعض المخاوف بشأن المكثفات في حالة انعكاس القطبية. إذا كنت تستخدم مصدر طاقة مُصنَّع مثل ثؤلول الجدار أو لبنة الطاقة والمقبس به مركز إيجابي ، فهذه ليست مشكلة في الحقيقة. في حالة حدوث عطل كارثي ، يتم تصنيع المكثفات بأمان من الفشل لتحرير الضغط. في نهاية المكثف ، يتم تسجيل الغطاء وبالتالي إضعافه. وهذا بدوره يوقف ضغط المكثف أكثر من اللازم. كإجراء احترازي للسلامة ، يمكن حفر ثقوب تجريبية بالقرب من نهايات المكثف (وليس في!) قدر الإمكان ، وهذا من شأنه أن يكون بمثابة رابط ضعيف أو صمام هروب لأي تراكم للضغط يمكن أيضًا استخدام الصمام الثنائي لمنع القطبية العكسية.

الخطوة 24: اختبار قضبان الجهد

هناك طرق مختلفة لرفع الدائرة بخلاف استخدام سلك رفيع أثناء الصب ، لكنني فكرت في هذا لبعض الوقت. هناك جانب صعودي لهذه الطريقة في حالة حدوث خطأ يمكنني التحقق من الفولتية +/- لفاصل السكة الحديدية أيضًا لأسباب محاذاة مسبقة الصب. على الرغم من أن الدائرة لن تكون قابلة للخدمة بعد الآن ، إلا أنها ستعطيني تحريضًا على ما قد يكون حدث خطأ من خلال فحص الأرض الافتراضية (يقف السلك) مقابل توصيلات مقبس الطاقة السلبية والإيجابية. هنا يمكنك مشاهدة 12vdc Split -6 / + 6 voltages

الخطوة 25: درجة حرارة التشغيل

حار أم لا! فيما يتعلق بالمخاوف بشأن تبديد الحرارة ……. فيما يلي النتائج عند 12 فولت في سي (-6 / + 6) تشغيل الموسيقى بمستويات أعلى من العادي لمدة 60 دقيقة.يقيس المقياس الموجود على اليمين درجة الحرارة المحيطة البالغة 16 درجة مئوية. عند 18 فولت ، كانت درجة الحرارة تتفاوت بمقدار 1 درجة مئوية فقط كنت أعرف بالفعل أن الدائرة لن تنتج أي حرارة كبيرة قبل أن أبدأ. إذا كان هذا مصدر قلق ، كنت سأقوم بتضمين المشتت الحراري الصغير في الجزء العلوي من IC يكشف عن نفسه على السطح العلوي من يصب. على الرغم من عدم وجود درع معدني كما هو الحال في الهيكل التقليدي / ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، لا يعرض مكبر الصوت أي ضوضاء غير مرغوب فيها أو تداخل التردد اللاسلكي ، حيث يمكنك ربطه بتصميم هيكل مفتوح مثل هذا ، فهو صامت تمامًا على الرغم من أنه بجوار هاتفي المحمول وجهاز توجيه WiFi. كان مهندسو الإلكترونيات يغلفون أو يضعون الإلكترونيات في راتينج لعقود من الزمن عادةً من أجل ترطيب الاهتزاز أو التحكم في الرطوبة ، لقد قررت فقط أن أجعلها تبدو رائعة:)

الخطوة 26: المعرض

أتمنى أن تكون قد استمتعت بالدليل وربما يلهم البعض منكم لتجربة شيء ما خارج الحائط ، شكرًا لإلقاء نظرة على التعليمات:) مختبرات RupertTallman

الوصيف في تحدي اجعله حقيقيًا