القرص الدوار التلقائي مع تحرير المصراع: 8 خطوات

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:40

أهلا. سأشرح في هذه المقالة كيفية إنشاء قرص دوار آلي بسيط ورخيص للغاية مع تحرير الغالق. سعر جميع الأجزاء أقل بقليل من 30 دولارًا (جميع الأسعار مأخوذة من Aliexpress).

يواجه معظم الفنانين ثلاثي الأبعاد ، الذين بدأوا استخدام القياس التصويري ، نفس المشكلة: كيفية أتمتة عملية التصوير. Arduino هو الخيار الأفضل لهذا الغرض. إنها أجهزة رخيصة وسهلة التطوير. هناك الملايين من الوحدات النمطية المختلفة في السوق للوحات اردوينو.

الخطوة 1: التخطيطي

مقياس الجهد 10 كيلو - تعديل سرعة محرك السائر.

SW1 - مفتاح تبديل ثنائي الموضع ، يستخدم لتحديد الوضع (AUTO أو HOLD).

SW2 - زر الضغط اللحظي - START.

SW3 - زر الضغط المؤقت - إعادة الضبط.

SW4 - زر ضغط مؤقت - إعادة ضبط ثابتة.

WS2812 RGB LED - يشير إلى الحالة الحالية.

تقريبًا جميع الأجزاء التي وجدتها في الرف الخاص بي. أيضًا ، يحتاج المرء إلى طباعة حامل المحرك واللوحة العلوية على طابعة ثلاثية الأبعاد

قائمة الأجزاء:

• لوحة اردوينو نانو
• USB - كابل MicroUSB من النوع B.
• محرك متدرج 5 فولت 28BYJ-48
• سائق موتور L298N
• Optocoupler 4N35 - قطعتان
• 10 كيلو المقاوم -3 قطع 220 أوم
• المقاوم - 2 قطعة
• 10 كيلو الجهد
• 2 مفتاح تبديل الوضع - 1 قطعة
• زر ضغط مؤقت - 3 قطعة
• WS2812 RGB LED
• تحرير مصراع بعيد سلكي (للكاميرا الخاصة بك)
• لوحة النموذج الأولي (4 × 6 سم أو أكبر) سلك منظم الجهد التنحي DC-DC رباعي النواة

يمكن العثور على قائمة الأجزاء التي تحتوي على روابط هنا: ورقة Google

الخطوة 2: أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد

هنا أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد:

لقد علقت قاعدة السائر بقطعة من زجاج الأكريليك بشريط على الوجهين. كما ترون هنا ، هذه الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد والمحرك نفسه لا يمكنه حمل أشياء كبيرة وثقيلة ، لذا كن حذرًا. أستخدم هذا القرص الدوار لمسح المزهريات الصغيرة وأصداف البحر والأشكال المتوسطة الحجم وما إلى ذلك.

الخطوة 3: تعديل محرك متدرج

يحتاج محرك متدرج إلى تعديل من أحادي القطب إلى ثنائي القطب. يزيد هذا التعديل من عزم دوران المحرك بشكل كبير ويسمح باستخدام لوحة القيادة من النوع H-bridge.

هنا الدليل الكامل:

أو

www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28by…

باختصار ، قم بإزالة الغطاء البلاستيكي الأزرق واستخدم سكينًا حادًا لقطع الاتصال المركزي على اللوحة ، كما هو موضح في الصورة. بعد ذلك - قطع أو فصل السلك الأحمر المركزي.

الخطوة 4: تحرير الغالق للكاميرا

ابحث عن تحرير المصراع السلكي عن بُعد للكاميرا. يجب أن يحتوي على زر واحد من مرحلتين (التركيز البؤري). عادة ما تكون رخيصة ، وخاصة النسخة المقلدة الصينية. بالنسبة إلى جهاز Nikon D5300 ، وجدت مصراع التحكم عن بُعد السلكية MC-DC2.

قم بتفكيكه وابحث عن الخطوط المشتركة والتركيز والغالق. عادة خط مشترك بين السطور الأخرى. أعلى واحد هو خط التركيز (انظر الصورة). تتصل هذه الخطوط بمخرجات optocouplers.

الخطوة 5: التجميع النهائي

يتم استخدام Optocouplers هنا كمشغلات التركيز والغالق. يعمل Optocoupler مثل زر ، يتم تشغيله بواسطة جهد خارجي. وهناك عزل كهربائي كامل بين مصدر جهد الزناد وجانب الخرج. لذلك إذا قمت بتجميع كل شيء بشكل صحيح ، فلن يؤدي هذا المشغل التلقائي إلى إتلاف الكاميرا لأنها تعمل تمامًا مثل زرين منفصلين بدون توصيل كهربائي بمصدر طاقة خارجي.

من الجيد تجميع كل الأجزاء على اللوح لاختبارها وتصحيحها. في بعض الأحيان تعرضت لوحات Arduino غير الأصلية من الصين للتلف. لقد جمعت Arduino ومكونات صغيرة على لوحة النموذج الأولي. ثم وضعت جميع الأجزاء على قطعة مثنية من الزجاج الأكريليكي.

ضع قافزين على دبابيس ENA و ENB على لوحة سائق المحرك. هذا يسمح لك باستخدام محرك متدرج 5 فولت.

الخطوة 6: الكود

رابط جيثب:

يحتوي الجزء العلوي من الكود على بعض الإعدادات الأولية الملحوظة:

#define photoCount 32 // العدد الافتراضي للصور

يحتوي المحرك السائر على 2048 خطوة لكل ثورة كاملة. بالنسبة لـ 32 صورة ، الدورة الواحدة تساوي 11.25 درجة ، وهو ما يكفي في معظم الحالات (IMO). لمعرفة عدد الخطوات لدورة واحدة ، تم استخدام الدالة المستديرة:

step_count = round (2048 / pCount) ؛

هذا يعني أن كل منعطف لن يكون دقيقًا في بعض الحالات. على سبيل المثال ، إذا قمنا بتعيين أرقام الصور على 48 ، فسيكون الدوران مستديرًا (42.66) = 43. لذلك ، سيكون الموضع النهائي للمحرك السائر - 2064 (16 خطوة أكثر). هذا ليس مهمًا لأغراض القياس التصويري ، ولكن إذا كنت تريد أن تكون دقيقًا بنسبة 100٪ ، فاستخدم 8-16-32-64-128-256 صورة.

#define focusDelay 1200 // الضغط على زر التركيز (مللي ثانية)

هنا يمكنك تعيين تأخير الضغط على زر التركيز ، مما يتيح للكاميرا وقتًا كافيًا للتركيز. بالنسبة إلى نيكون D5300 مع عدسة رئيسية 35 مم ، 1200 مللي ثانية كافية.

#define shootDelay 700 // الضغط على زر التصوير (مللي ثانية)

تحدد هذه القيمة المدة التي يتم فيها الضغط على زر الغالق.

#define releaseDelay 500 // تأخير بعد تحرير زر التصوير (مللي ثانية)

عندما تريد استخدام تعريض ضوئي طويل ، قم بزيادة قيمة تأخير التحرير.

الخطوة 7: العملية

يتم ترميز العدد الافتراضي للصور في البرامج الثابتة. ولكن يمكنك تغييره باستخدام اتصال المحطة الطرفية. ما عليك سوى توصيل لوحة Arduino والكمبيوتر الشخصي باستخدام كبل USB وإنشاء اتصال طرفي. قم بتوصيل لوحة Arduino والكمبيوتر الشخصي ، وابحث عن منفذ COM المقابل في مدير الأجهزة.

بالنسبة للكمبيوتر ، استخدم PuTTY ، فهو يعمل بشكل جيد على Win10. بالنسبة لهاتفي الذي يعمل بنظام Android ، أستخدم Serial USB Terminal.

بعد الاتصال الناجح ، يمكنك تغيير عدد الصور والاطلاع على الحالة الحالية. اكتب "+" ، وسيؤدي ذلك إلى زيادة عدد الصور بمقدار 1. "-" - تقليل بمقدار 1. أستخدم هاتفي الذكي الذي يعمل بنظام Android وكابل OTG - إنه يعمل بشكل جيد! بعد انقطاع التيار الكهربائي ، يتم إعادة تعيين عدد الصور إلى الوضع الافتراضي.

هناك نوع من الخلل في Arduino Nanos الصيني - عندما تقوم بتشغيل Arduino بدون اتصال USB ، في بعض الأحيان لا يبدأ. لهذا السبب قمت بعمل زر إعادة تعيين خارجي لـ Arduino (HARD RESET). بعد الضغط عليه ، كل شيء يعمل بشكل جيد. يظهر هذا الخطأ على اللوحات مع شريحة CH340.

لبدء عملية التصوير ، اضبط مفتاح "الوضع" على AUTO واضغط على زر START. إذا كنت تريد إيقاف عملية التصوير ، فاضبط مفتاح "الوضع" على HOLD. بعد ذلك ، يمكنك استئناف عملية التصوير عن طريق ضبط مفتاح "الوضع" على AUTO ، أو إعادة العملية بالضغط على RESET. عندما يكون مفتاح الوضع في وضع HOLD ، يمكنك عمل صورة بالضغط على زر START. هذا الإجراء يجعل الصورة دون زيادة متغير عدد الصور.

الخطوة 8: التحسين

1. قم ببناء طاولة كبيرة (قطرها 40-50 سم) مع محمل كروي سوزان كسول (مثل هذا -
2. احصل على محرك متدرج أكثر قوة ، مثل NEMA 17 والمحرك - TMC2208 أو DRV8825.
3. مخفض التصميم والطباعة للحصول على دقة عالية إضافية.
4. استخدم شاشة LCD وجهاز تشفير دوار ، كما هو الحال في معظم الطابعات ثلاثية الأبعاد.

أحيانًا لا تستطيع الكاميرا التركيز بشكل صحيح ، عادةً عندما تكون المسافة بين الكاميرا والهدف أقل من الحد الأدنى لمسافة التركيز البؤري ، أو عندما يكون السطح على الهدف مسطحًا جدًا ولا يحتوي على تفاصيل ملحوظة. يمكن حل هذه المشكلة باستخدام مهايئ كاميرا الأحذية الساخنة (مثل هذا: https://bit.ly/2zrpwr2 ، كبل المزامنة: https://bit.ly/2zrpwr2 لاكتشاف ما إذا كانت الكاميرا ستلتقط أم لا. يفتح لالتقاط لقطة ، الكاميرا القصيرة 2 جهات اتصال على الحذاء الساخن (مركزي وشائع) لتشغيل الفلاش الخارجي. نحتاج إلى توصيل هذين السلكين بـ Arduino تمامًا مثل الزر الخارجي واكتشاف الموقف ، عندما لا تسمح الكاميرا لفتح المصراع. إذا يحدث هذا ، يجب على Arduino اتخاذ إجراء آخر للتركيز والتصوير ، أو إيقاف العملية مؤقتًا وانتظار إجراء من المستخدم.

آمل أن تكون هذه المقالة مفيدة لك. إذا كان لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في الاتصال بي.