جرة اليراعات: 18 خطوة (بالصور)

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:41

يستخدم هذا المشروع مصابيح LED خضراء مثبتة على السطح جنبًا إلى جنب مع متحكم AVR ATTiny45 لمحاكاة سلوك اليراعات في جرة. (ملاحظة: تم تسريع سلوك اليراع في هذا الفيديو بشكل كبير حتى يسهل تمثيله في فيلم قصير. السلوك الافتراضي له تباين أكبر بشكل ملحوظ في السطوع والتأخير بين مرات التشغيل.)

الخطوة 1: حول هذا المشروع

يأتي الإلهام لهذا المشروع من عدم العيش في منطقة كانت فيها اليراعات شائعة وكوني مفتونًا للغاية كلما صادفتها في رحلاتي. تم ترقيم أنماط الفلاش من بيانات البحث السلوكي لليراعة الموجودة على الإنترنت وتم نمذجتها في Mathematica بحيث يمكن إنشاء اختلافات في السرعة والشدة. تم تحويل الإخراج النهائي بواسطة وظيفة خفة وكُتبت في ملفات رأس كبيانات PWM 8 بت. تمت كتابة البرنامج بلغة avr-gcc C ويتم توفير كود المصدر جنبًا إلى جنب مع ملف.hex مُجمَّع مسبقًا للراحة. تم تحسين الكود بشكل كبير لتحقيق الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة. تتوقع تقديرات وقت التشغيل الخام أن بطارية 600mAh 3V CR2450 يجب أن تستمر ما بين 4 إلى 10 أشهر ، اعتمادًا على نمط الأغنية المستخدم. الآن يأتي المصدر بنمطين ، song1 و song2 ، مع song2 كإعداد افتراضي. وقت تشغيل Song2 المقدر هو شهرين ، والأغنية 1 هي 5 أشهر. يتضمن هذا المشروع قدرًا معقولاً من اللحام على مستوى السطح. ومع ذلك ، فإن تصميم الدائرة تافه وحقيقة أننا قادرون على استخدام لوحة نماذج SMD الجاهزة بدلاً من الحصول على PCB مخصص يوفر بشكل كبير في التكلفة. سيكون من السهل جدًا إنشاء إصدار غير سطحي باستخدام إصدار PDIP من ATTiny45 ومصابيح LED من خلال الفتحة. تبلغ تكلفة المكونات الإلكترونية حوالي 10 إلى 15 دولارًا (بعد الشحن) أو نحو ذلك ووقت التجميع قيد التشغيل ترتيب 2 ساعة.

الخطوة 2: الأجزاء

في هذا القسم ، أدرج الأجزاء التي استخدمتها في بناء هذا المشروع. في كثير من الحالات ، لا يكون الجزء المحدد مطلوبًا ويكفي وجود بديل. على سبيل المثال ، ليس مطلوبًا أن تستخدم بطارية CR2450 لتشغيل الدائرة ، أي مصدر طاقة 3 فولت سيكون كافياً وصدف أن CR2450 كانت أرخص بطارية وجدتها تتناسب مع متطلبات الحجم والسعة التي كنت أبحث عنها. - 1 وحدة تحكم دقيقة AVR ATTiny45V ، حزمة SOIC ذات 8 سنون (جزء DigiKey # ATTINY45V-10SU-ND) (انظر الملاحظة 1) - لوحة نماذج أولية لركوب الأمواج 9081 SMD (جزء DigiKey # 9081CA-ND) - 6 مصابيح LED خضراء (جزء DigiKey # 160 -1446-1-ND) (انظر الملاحظة 2) -1 22.0 كيلو أوم 1206 المقاوم (انظر الملاحظة 3) - 2100 أوم 1206 مقاومات (انظر الملاحظة 2) - 1 حامل بطارية CR2450 (DigiKey Part # BH2430T-C-ND) - 1 بطارية CR2450 (أي مزود طاقة 3 فولت) - بكرة واحدة من سلك مغناطيسي رقم 38 (Ngineering.com الجزء رقم N5038) - 6 بوصات أو نحو ذلك من الأسلاك الرقيقة العارية ، لقد استخدمت سلك التفاف الأسلاك المجرد ولكن أي شيء سيفعل

ملاحظات: # 1 - الفرق بين ATTiny45V و ATTiny45 هو أن ATTiny45V محدد للعمل بجهد كهربائي بين 1.8V - 5.5V بينما يريد ATTiny45 2.7V - 5.5V. بالنسبة لهذا المشروع ، فإن المعنى الوحيد هو أن ATTiny45V يمكن أن يعمل لفترة أطول قليلاً مع نفاد البطارية. في الواقع ، ربما لا يكون هذا هو الحال ويمكن اعتبار ATTiny45 قابلاً للتبديل مع ATTiny45V (تخمين أي واحد كان لدي عندما بدأت؟). استخدم كل ما يمكنك الحصول عليه. أيضًا ، سيعمل ATTiny85 جيدًا أيضًا مقابل القليل من المال. # 2 - استبدال نموذج مختلف من LED بخصائص سحب تيار مختلفة سيكون له آثار على المقاوم الذي تستخدمه. راجع قسم مخطط الدائرة للحصول على مزيد من المعلومات وتحقق من ورقة المواصفات الخاصة بمصابيح LED الخاصة بك. # 3 - هذا مجرد مقاوم سحب ، القيمة المحددة ليست مهمة. يجب فقط أن تكون "كبيرة بما يكفي" دون أن تكون "كبيرة جدًا". راجع قسم مخطط الدائرة لمزيد من المعلومات.

الخطوة 3: الأدوات

هذه هي الأدوات التي استخدمتها: Radio Shack # 270-373 1-1 / 8 "Micro Smooth Clips" clip-on-a-stick "- أحد مشابك Micro Smooth المثبتة على مسمار أو أي نوع آخر من العصا. مكواة لحام منظمة برأس رفيع (أستخدم محطة اللحام الرقمية Weller WD1001 مع مكواة 65 وات ورأس صغير 0.010 بوصة × 0.291 بوصة). ولكن بميزانية محدودة ، يجب أن تكون مكواة اللحام طراز Radio Shack بقدرة 15 وات جيدة. المساعدة HandsMultimeter (لاختبار الدائرة) مقصات سلكية Flux (أحب قلم Kester القابل للذوبان في الماء المتوفر في HMC Electronics (الجزء رقم 2331ZXFP)) اللحام (كلما كان نحيفًا كان ذلك أفضل) ملاقط Exacto Knife / شفرة الحلاقة

الخطوة 4: تجميع لوحة الدوائر - الجزء 1 من 3

تجهيز لوحة الدائرة الكهربائية وربط المقاومات -

قم بتدفق الوسادات - أميل إلى تدفق كل شيء ، حتى عند استخدام اللحام الذي يحتوي بالفعل على التدفق. هذا صحيح بشكل خاص عندما أستخدم قلم التدفق القابل للذوبان في الماء لأن التنظيف سهل للغاية ويسهل القلم عدم التدفق في كل مكان. سلك توصيل اللحام عبر الوسادات كما هو موضح - نتيجة عدم وجود PCB الخاص بنا لهذا المشروع هو أنه يتعين علينا إضافة أسلاك ناقل خاصة بنا. لاحظ أيضًا أسلاك الحافلة في PIN_C و PIN_D و PIN_E. هذه ليست ضرورية تمامًا ولكنها تبدو أنظف بهذه الطريقة وتعطينا أيضًا بعض الكوع عند إرفاق مقطع بالمعالج الدقيق للبرمجة. مقاومات اللحام على اللوحة - يوجد عدد من الأدلة الجيدة على الإنترنت مع أمثلة عن كيفية لحام مكونات تثبيت السطح. بشكل عام ، تريد أن تبدأ بوضع القليل من اللحام على وسادة واحدة. أمسك المكون في زوج من الملقط ، وقم بتسخين اللحام وأمسك جانبًا واحدًا من المكون في اللحام حتى يتدفق على الدبوس. تريد أن تحافظ على تدفق المكون مع اللوحة أثناء قيامك بذلك. ثم ، جندى الجانب الآخر. انظر الصورة.

الخطوة 5: تجميع لوحة الدوائر - الجزء 2 من 3

لحام الميكروكونترولر باللوحة - ثني المسامير على المتحكم الدقيق - نتيجة أخرى لعدم وجود PCB الخاص بنا هو أنه يتعين علينا التعامل مع العرض غير المعتاد لشريحة ATTiny45 والذي يكون أعرض قليلاً مما سيكون مناسبًا بشكل مريح على Surfboard. الحل البسيط هو ثني المسامير إلى الداخل بحيث تقف الشريحة على الوسادات بدلاً من الجلوس عليها. الرقاقة (أجد أن هذا يجعل الأمر * أسهل * بكثير * من الحصول على مفصل لحام جيد ، خاصة مع الهيكل السطحي الغريب لهذه المسامير المثنية) - أمسك الشريحة على اللوحة واسحب اللحام لأسفل من اللوحة المربعة وعلى الدبوس الأول من الشريحة (أضف المزيد من اللحام إذا لم يكن هناك ما يكفي على اللوحة المربعة ولكنك عادةً ما يكون لديك ما يكفي بالفعل). - تأكد من أن اللحام يتدفق بالفعل لأعلى و * على * الدبوس. إن حركة اللحام تشبه نوعًا ما "دفع" اللحام على الدبوس. - بمجرد أن يتم لحام الدبوس الأول ، انتقل إلى الدبوس الموجود في الزاوية المقابلة للرقاقة ولحام ذلك أيضًا لأسفل. بمجرد إزالة هذين الزاويتين لأسفل ، يجب أن تظل الشريحة ثابتة في مكانها وتصبح الدبابيس المتبقية سهلة الإكمال. أيضًا ، كن حذرًا جدًا من أن تقوم بلحام الشريحة باللوحة في الاتجاه الصحيح! إذا نظرت عن كثب إلى الشريحة ، فسترى مسافة بادئة صغيرة مستديرة في الجزء العلوي في إحدى الزوايا. تشير المسافة البادئة إلى الدبوس رقم 1 الذي أشرت إليه على أنه دبوس "إعادة الضبط" على الشريحة (انظر الرسم التخطيطي). إذا قمت بلحامها في الاتجاه الخاطئ ، فأعدك بأنها لن تعمل ؛)

الخطوة 6: تجميع لوحة الدوائر - الجزء 3 من 3

اختبار كافة التوصيلات -

نظرًا لأن كل شيء صغير إلى حد ما هنا ، فمن السهل جدًا عمل مفصل لحام سيئ يبدو جيدًا للعين. لهذا السبب من المهم اختبار كل شيء. استخدم مقياسًا متعددًا واختبر جميع المسارات الموجودة على اللوحة من أجل الاتصال. تأكد من اختبار كل شيء ، على سبيل المثال لا تلمس المسبار للوسادة التي يبدو دبوس الشريحة ملحومًا بها ، المس الدبوس نفسه. اختبر أيضًا قيم المقاومة لمقاوماتك وتأكد من مطابقتها لقيمها المتوقعة. من السهل الآن تصحيح مشكلة صغيرة ولكنها تصبح صداعًا كبيرًا إذا تم اكتشافها بعد توصيل جميع خيوط LED.

الخطوة 7: صنع سلسلة Firefly LED - الجزء 1 من 4

تحضير الأسلاك -

يحتوي موقع Ngineering.com على كتابة جيدة لكيفية العمل مع هذا السلك المغناطيسي ويغطي التعليب بالإضافة إلى التواءه وهما خطوتان لصنع سلسلة LED على شكل فراشة. ومع ذلك ، لم أكن راضيًا أبدًا عن نتائج حرق العزل كما يصفونه في الدليل واستقرت بدلاً من ذلك على كشط العزل برفق باستخدام ماكينة حلاقة. من المحتمل جدًا أنني لم أكن أقوم بخطوات التعليب بشكل صحيح (على الرغم من المحاولات العديدة) وقد تختلف المسافة المقطوعة الخاصة بك. قم بقص الأسلاك الحمراء والخضراء إلى الطول المطلوب من الخيط. أفضل استخدام أطوال مختلفة من الأسلاك لكل خيط يراعى بحيث لا يتم تعليقها بمجرد تجميعها على نفس "الارتفاع". بشكل عام ، قمت بحساب الأطوال التي كنت سأستخدمها من خلال معرفة أقصر سلسلة (بناءً على قياس البرطمان الذي كنت سأستخدمه) ، أطول سلسلة ، وقسمة الفترة الفاصلة بينهما بالتساوي إلى 6 قياسات. القيم التي انتهيت بها لوعاء جيلي قياسي واسع الفم هي: 2 5/8 "، 3" ، 3 3/8 "، 3 3/4" ، 4 1/8 "، 4 5/8". من كل سلك يعرض ملليمترًا أو أقل. باستخدام طريقة الشفرة ، اكشط العازل برفق عن طريق سحب الشفرة برفق فوق السلك. اقلب السلك وكرر الأمر حتى إزالة السب. باستخدام هذه الطريقة ، أجد صعوبة في تجريد ملليمتر واحد فقط من الأسلاك ، لذلك أقوم ببساطة بقطع الفائض.

الخطوة 8: صنع سلسلة Firefly LED - الجزء 2 من 4

تحضير مؤشر LED -

باستخدام مشبك صغير ، التقط مؤشر LED بحيث يكون الجانب السفلي متجهًا للخارج ، وكشف الوسادات. قم بتركيب microclip + LED في أيدي المساعدة وقم بتطبيق التدفق على الوسادات الموجودة على LED.

الخطوة 9: صنع سلسلة Firefly LED - الجزء 3 من 4

لحام LED - باستخدام مشبك صغير آخر ، التقط السلك الأخضر أولاً وقم بتثبيته في أيدي المساعدة ، والآن يأتي الجزء الأصعب من المشروع ، وهو لحام LED. قم بمعالجة أيدي المساعدة بحيث يستقر الجزء المكشوف من السلك الأخضر برفق على لوحة الكاثود الخاصة بمصباح LED. هذا هو الجزء الذي يستغرق وقتًا طويلاً ويتطلب الصبر ولا يمكن التسرع فيه. خطط لتحركاتك مسبقًا وتصرف ببطء وبتدبر. هذا في الأساس عمل حساس من نوع السفينة في زجاجة ولا ينبغي الاستهانة به. ومع ذلك ، ليس عليك أن تكون الابن المفضل لصانع ساعات من أجل تحقيق ذلك أيضًا ، فهو * * موجود في عالم البشر. أجد أنه من الأسهل إلى حد كبير التعامل مع أذرع أيدي المساعدة بدلاً من السلك نفسه أو المشبك الصغير. ضع الجزء المكشوف من السلك على وسادة الكاثود وقم بترتيب معدات التحكم والإضاءة للتأكد من أنه يمكنك رؤية ما تفعله بشكل مثالي في الإعداد المسبق للحام. نقطة صغيرة من اللحام المنصهر على طرف المكواة ، بلطف شديد ، المس طرف المكواة بلوحة الكاثود على مؤشر LED. يجب أن تنفد كمية صغيرة من اللحام على الفور من الحافة وعلى الوسادة (بفضل التدفق) ، مما يؤدي إلى تثبيت السلك على الوسادة في هذه العملية. احرص على عدم حرق مؤشر LED عن طريق تثبيت المكواة على اللوحة لفترة طويلة (3 ثوانٍ كحد أقصى ، عند القيام بذلك بشكل صحيح ، تحتاج إلى أقل من 0.10 ثانية من ملامسة الأطراف ، إنها سريعة جدًا). لسوء الحظ ، ما يحدث هنا هو أنك تفصل السلك عن الوسادة برأس المكواة ، مما يجبرك على إعادة ضبطه مرة أخرى. لهذا السبب عليك أن تكون بطيئًا ولطيفًا مع المكواة. أميل إلى وضع مرفقي على طاولة العمل على جانبي يدي المساعدة وأمسك بالمكواة بكلتا يديه في قبضة من نوع سيبوكو ، مع دفع المكواة برفق نحو الوسادة. هذه القبضة هي أحيانًا الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها التحكم بشكل كافٍ. نصيحة أخرى: لا تشرب قدرًا من القهوة قبل محاولة ذلك. هذا يصبح أسهل مع الممارسة. (بلطف شديد) شد السلك الأخضر لاختبار أنه مؤمن بإحكام. حرر السلك من microclip ، ودون تغيير اتجاه مؤشر LED ، كرر العملية باستخدام السلك الأحمر ، ولكن هذه المرة فقط قم بلحامها بلوحة الأنود الخاصة بمؤشر LED. نظرًا لأن السلك الأحمر سوف يطير فوق وسادة الكاثود (الخضراء) ، فمن المهم ألا يكون هناك الكثير من السلك الأحمر المكشوف ، خشية أن يتلامس مع وسادة الكاثود وينشئ سلكًا قصيرًا.

الخطوة 10: صنع سلسلة Firefly LED - الجزء 4 من 4

لف الأسلاك واختبار -

بمجرد توصيل كلا السلكين بمصباح LED ، حان الوقت لتحريف الأسلاك. ينتج عن التواء الأسلاك مظهر أنظف ، ويضيف إلى حد كبير متانة لسلسلة LED ، ويقلل أيضًا من عدد الأسلاك الدقيقة التي يجب عليك التعامل معها عند العمل مع اللوحة لاحقًا. لتحريف الأسلاك ، ابدأ بتركيب مشبك صغير في يديك وقم بتثبيته في السلكين أسفل مؤشر LED مباشرةً. الآن ، باستخدام مشبك صغير آخر (لقد قمت بتثبيته على مسمار لتسهيل هذه العملية) ، أمسك الطرف الآخر من السلسلة على بعد 1.5 بوصة من النهاية. قم بلف المشبك الصغير برفق أثناء تطبيق شد كافٍ لإبقاء الأسلاك مستقيمة حتى يتم لف الأسلاك معًا بشكل كافٍ. أميل إلى الالتواء الضيق إلى حد ما لأن هذا ينتج عنه سلسلة يسهل الحفاظ عليها مستقيمة. بمجرد أن يتم لف الخيط ، قم بفصل حوالي 2-3 مم من الطرف الحر للأسلاك واختبر عن طريق وضع 3 فولت من خلال المقاوم 100 أوم وفي نهايات الأسلاك. لقد وجدت أنه من الصعب جدًا إجراء اتصال جيد عن طريق الضغط على المجسات في الأطراف العارية لسلك المغناطيس ، لذلك أقوم بقص المشابك الدقيقة في النهايات ولمس تلك التي بها المجسات بدلاً من ذلك. لا يتعين عليك الحصول على "تشغيل" ثابت جيد من مؤشر LED حتى تتمكن السلسلة من اجتياز الاختبار ، لأنه حتى مع المقاطع يصعب الحصول على اتصال جيد. حتى القليل من الومضات كافية لتمريرها. عند اللحام ، سيكون الاتصال أفضل بكثير. ضع سلسلة LED جانبًا في مكان آمن. كرر هذه العملية لكل من الخيوط الستة.

الخطوة 11: إرفاق سلاسل LED باللوحة - الجزء 1 من 2

قم بتجميع أسلاك السلسلة الحمراء في مجموعات من 3 أسلاك ولحامها باللوحة -

بمجرد الانتهاء من جميع سلاسل LED الستة ولوحة الدائرة ، فقد حان الوقت لربط الأوتار باللوحة. قم بفرز سلاسل LED إلى مجموعتين من ثلاثة. لكل مجموعة ، سنقوم بلف الأسلاك الثلاثة الحمراء ولحامها معًا في واحدة ثم نقوم بتلحيمها باللوحة. أمسك ثلاثة من الأسلاك الحمراء بين إبهامك والسبابة. بعد توخي الحذر بشكل خاص للتأكد من أن الأطراف المجردة للأسلاك الثلاثة كلها مصطفة ، قم بشبك الأسلاك الثلاثة مع بعضها البعض وقم بتركيب المشبك الصغير في أيدي المساعدة. قم بلف الأجزاء المكشوفة من الأسلاك معًا. هذا لمنعهم من التفكك أثناء لحامهم باللوحة. قصدير نهايات الأسلاك الملتوية باللحام. استخدم التدفق لضمان اتصال جيد بين أطراف الأسلاك (آخر شيء تريد القيام به هو أن تقوم بفك هذه الأسلاك الثلاثة للوصول إلى واحدة لا تجعل الاتصال جيدًا). قم بلحام حزمة السلك الأحمر بعناية باللوحة الجانبية البعيدة لـ PIN_A ، بحيث يفصل المقاوم الحزمة عن وحدة التحكم الدقيقة. كرر العملية مع سلاسل LED الثلاثة الأخرى ، مع لحام الحزمة في الجانب الآخر من المقاوم على PIN_B. يجب أن يكون لديك الآن كلا الحزمتين المكونتين من 3 سلاسل ملحومة باللوحة مع الأسلاك الخضراء التي تطير مجانًا.

الخطوة 12: إرفاق سلاسل LED باللوحة - الجزء 2 من 2

قم بتجميع الأسلاك الخضراء في حزم من سلكين ولحام على اللوحة ، واختبر - باستخدام عملية مماثلة لكيفية صنع الحزم الحمراء المكونة من 3 أسلاك ، وانضم إلى الأسلاك الخضراء معًا في حزم ثنائية الأسلاك وقم بتلحيمها في PIN_C ، PIN_D ، و PIN_E. من خلال عدم لحام الحزم في الوسادة الأقرب إلى وحدة التحكم الدقيقة ، فإننا نمنح أنفسنا مساحة أكبر للكوع إذا احتجنا إلى القيام بأي عمل لحام على وحدة التحكم الدقيقة أو إرفاق مشبك برمجة باللوحة. لوحة ، من الجيد اختبارها. باستخدام مصدر طاقة 3 فولت ، اختبر السلاسل عن طريق وضع جهد موجب على إما PIN_A أو PIN_B ، مع الحرص على وضعه * خلف * المقاوم لأن 3 فولت سيتلف مصابيح LED بدونها ، وتحريك الجهد السالب بين PIN_C و PIN_D و صنوبر. يجب أن ينتج عن كل مجموعة من المسامير إضاءة LED عند فحصها. (إذا كانت شريحتك مبرمجة بالفعل في هذه المرحلة ، فيجب أن يكون تطبيق الطاقة على اللوحة (VCC و GND) كافيًا لاختبار جميع مصابيح LED الستة دفعة واحدة. دورات البرنامج المقدم من خلال جميع مصابيح LED الموجودة في التمهيد.)

الخطوة 13: تجهيز وتثبيت حامل البطارية

خذ الأسلاك التي ستستخدمها لربط حامل البطارية بقصها بطولها. أميل إلى استخدام الأطوال التالية:

السلك الأحمر: 2 "سلك أخضر: 2 3/8" قم بفصل طرفي الأسلاك قليلاً ولحام أحد طرفي السلك بحامل البطارية والطرف الآخر بلوحة الدائرة ، مع الحرص على تصحيح القطبية. تحقق من الرسوم التوضيحية للحصول على التفاصيل. أيضًا ، بمجرد أن تقوم بتلحيم الأسلاك في حامل البطارية ، قد ترغب في قص المسامير الموجودة عليه لفترة قصيرة بحيث لا يكون من الصعب إرفاقها بغطاء الجرة.

الخطوة 14: التجميع النهائي

عند هذه النقطة ، قمت بتجميع لوحة الدائرة بالكامل وربطت سلاسل LED وحامل البطارية. كل ما تبقى هو برمجة الشريحة وإلصاق مجموعة اللوحة بغطاء البرطمان. فيما يتعلق بكيفية برمجة الشريحة ، أخشى أن يكون ذلك خارج نطاق هذا المستند قليلاً ويعتمد بشكل كبير على النظام الأساسي للكمبيوتر الذي تستخدمه وبيئة التطوير التي تعمل بها. لقد قدمت شفرة المصدر (مكتوبة لـ GCC) بالإضافة إلى الثنائيات المجمعة ولكن معرفة ما يجب فعله بها أمر متروك لك. لحسن الحظ ، هناك الكثير من الموارد الجيدة لبدء استخدام AVR ، وهنا زوجان: https://www.avrfreaks.net/ - هذا هو الموقع قبل الأخير لـ AVR. المنتديات النشطة لا غنى عنها. https://www.avrwiki.com/ - لقد وجدت هذا الموقع مفيدًا جدًا عندما بدأت ، إذا كان هناك اهتمام كافٍ ، فقد أضع مجموعة حتى لا يضطر الأشخاص إلى جعل أيديهم متسخة مع جانب برمجة الرقاقة ، أما بالنسبة لربط اللوحة والبطارية بالغطاء ، فمن المحتمل أن يكون هناك مليون طريقة للقيام بذلك ، لكنني لست واثقًا من أنني وجدت أفضلها حتى الآن. كانت الطرق التي جربتها هي استخدام الإيبوكسي أو الغراء الساخن. لقد سبق لي أن أتيحت لي بضع حالات من اللوحات الإيبوكسية المنبثقة ، لذا لا أوصي باستخدام ذلك. يبدو أن الغراء الساخن يعمل بشكل جيد ولكن لدي القليل من الثقة أنه بعد بضع دورات ساخنة / باردة سيكون أفضل بكثير من الايبوكسي. لذلك ، أترك معرفة كيفية إرفاق اللوحة وحامل البطارية بالغطاء حتى لك أيضًا. ومع ذلك ، سأقدم بعض النصائح: - كن حذرًا عند إرفاق حامل البطارية بحيث لا ينفد الطرفان بسبب الغطاء المعدني. بعض الأغطية معزولة ، والبعض الآخر ليس كذلك. - https://www.thistothat.com/ - هذا موقع ويب يقدم توصيات الغراء بناءً على ما تحاول لصقه. بالنسبة للزجاج إلى المعدن (أقرب تقريب يمكنني التفكير فيه للوحة دوائر السيليكون) يوصون بـ "Locktite Impruv" أو "J-B Weld".أنا لم أستخدمه أبدا.

الخطوة 15: [الملحق] مخطط الدائرة

يصف هذا القسم تصميم دائرة Jar o'Fireflies ويهدف إلى تسليط الضوء على بعض قرارات التصميم التي تم اتخاذها. ليس من الضروري قراءة أو فهم هذا القسم من أجل بناء اليراعات الخاصة بك. ومع ذلك ، نأمل أن تكون مفيدة لأي شخص يرغب في تعديل أو تحسين الدائرة.

يصف المخطط التالي دائرة Jar of Fireflies. على وجه الخصوص ، هناك بعض الملاحظات التي يجب إجراؤها حول تصميمها: VCC - الطرف الموجب لمزود الطاقة 3 فولت (أي البطارية) ، لأولئك الذين ليسوا على دراية باتفاقيات التسمية التخطيطية الإلكترونية. GND - وبالمثل ، ينتقل هذا إلى الطرف السالب في بطاريتك. R1 - 22.0K أوم المقاوم - يستخدم هذا كمقاوم سحب لدفع الجهد عند دبوس إعادة الضبط عاليًا أثناء التشغيل وبالتالي منع إعادة ضبط الشريحة. ستعمل الدائرة في الواقع بشكل جيد إذا تم استبدال هذا المقاوم بسلك. ومع ذلك ، سيكون هناك اختلاف جوهري واحد: لن تتمكن من إعادة برمجة الشريحة بمجرد أن يتم لحامها باللوحة. والسبب في ذلك هو أن مبرمج الشرائح لن يكون قادرًا على دفع دبوس إعادة الضبط إلى مستوى منخفض دون التقليل من VCC في نفس الوقت. هذا هو الغرض الوحيد من R1 ، للسماح لمبرمج رقاقة بتبديل دبوس إعادة الضبط دون التقليل من VCC. على هذا النحو ، فإن قيمة R1 ليست مهمة في الواقع ، طالما أنها "كبيرة بما يكفي" (بدون أن تكون كبيرة بحيث تمنع دبوس إعادة التعيين من رؤية VCC على الإطلاق). من المحتمل أن تكون أي قيمة بين 5 كيلو و 100 كيلو جيدة. مقاومات R2 ، R3 - 100 أوم - تعتمد قيمة هذه المقاومات على خصائص طراز LED الذي تستخدمه. تتميز مصابيح LED المختلفة ، حتى من نفس الحجم واللون ، بخصائص مختلفة على نطاق واسع ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بكمية التيار التي ترسمها وكمية الضوء التي تنتجها. على سبيل المثال ، نموذج LED الذي انتهيت من استخدامه هو محدد لرسم حوالي 20 مللي أمبير عند 2.0 فولت و 10 مللي أمبير عند 3 فولت من خلال المقاوم 100 أوم. الآن لو كان عليّ أن أقوم بهذه الدائرة مرة أخرى ، ربما كنت سأختار قيمة أكبر قليلاً لـ R2 ، R3. والسبب في ذلك هو أنني إذا رأيت يراعة في الطبيعة تتوهج بشكل ساطع كما يفعل أحد مصابيح LED عند 10 مللي أمبير ، كنت أتوقع أن تنفجر في ضباب أخضر رطب بعد ميلي ثانية. وهذا يعني ، في 10mA تتوهج هذه LED بشكل ساطع للغاية بحيث لا يمكن أن تكون اليراعات الواقعية. هذه مشكلة تناولتها في البرنامج عن طريق الحد من الحد الأقصى للسطوع الذي يتم تشغيل مصابيح LED عنده. إذا كنت تستخدم نفس الجزء # LED الذي استخدمته ، فستجد أن برنامج firefly قد تم ضبطه بالفعل على السطوع المناسب. بخلاف ذلك ، ما لم تكن تنوي تغيير مقياس السطوع في الكود المصدري ، فقد تجد نفسك تتراجع وتتعثر على قيمة R2 و R3 للعثور على قيمة أكثر ملاءمة لأي مؤشر LED ينتهي باستخدامه. لحسن الحظ ، لا ينبغي أن يتطلب ذلك الكثير من الجهد حيث يسهل إعادة صياغة مقاومات SMD. PIN_A ، B ، C ، D ، E - هذه هي الأسماء التي أعطيتها بشكل تعسفي للمسامير من أجل التمييز بينها وأشير إلى المسامير بهذه الأسماء في شفرة المصدر. دبابيس A و B أشير إلى دبابيس "رئيسية". إذا كنت لا تخطط لقراءة الكود المصدري ، فلن يحدث هذا التمييز أي فرق. إذا كنت تخطط لقراءة الكود المصدري ، فمن المأمول أن التعليقات التي أدرجتها فيه ستصف بشكل كافٍ دور المسامير الرئيسية وكيف يتم تشغيل مصابيح LED. بصرف النظر عن ذلك ، إليك الملخص التنفيذي لكيفية تشغيل مصابيح LED: قبل تشغيل "أغنية" اليراع ، يتم اتخاذ قرار عشوائي بشأن ما يجب أن يتم تشغيله بواسطة LED. يبدأ هذا القرار باختيار الدبوس "الرئيسي" ، إما PIN_A أو PIN_B. يضيق هذا التحديد من اختيار ما يمكن أن يتم دفعه لمصابيح LED الفعلية. إذا تم اختيار PIN_A ، فسيكون لدينا خيار بين LED1 أو LED2 أو LED3. وبالمثل بالنسبة لـ PIN_B ومصابيح LED الأخرى. بمجرد اختيار الدبوس الرئيسي ، نختار بشكل عشوائي مؤشر LED المحدد للقيادة من قائمة المرشحين المختصرة. على سبيل المثال ، لنفترض أننا اخترنا PIN_A و LED2. لتشغيل LED2 ، فإننا نقود PIN_A للأعلى ونقود PIN_D (الدبوس الذي يتصل به الجانب الآخر من LED2) منخفض. لإيقاف تشغيل LED2 مرة أخرى أثناء تشغيل الأغنية ، نترك PIN_A مرتفعًا ونقود PIN_D مرتفعًا أيضًا ، وبالتالي إزالة الفرق المحتمل بين جانبي LED2 وإيقاف التيار من خلاله ، وإيقاف تشغيله. نظرًا لأننا نترك PIN_A مرتفعًا طوال الوقت ، يمكننا أيضًا اختيار تشغيل أي من المصباحين الآخرين ، LED1 أو LED3 ، بشكل مستقل تمامًا. من الناحية العملية ، تتم كتابة الكود لتشغيل أغنيتين كحد أقصى في نفس الوقت (تتوهج طائرتان في نفس الوقت).

الخطوة 16: [الملحق] كود المصدر

يحتوي الملف firefly.tgz على التعليمات البرمجية المصدر وملف.hex المترجم لهذا المشروع.

تم إنشاء هذا المشروع باستخدام avr-gcc 4.1.1 (من شجرة منافذ FreeBSD) جنبًا إلى جنب مع avr-binutils 2.17 و avr-libc-1.4.5.

الخطوة 17: [الملحق] ملاحظات الإنتاج

تم التقاط جميع الصور الموجودة في Instructable باستخدام كاميرا رقمية مدمجة Canon SD200 ومعالجتها (اقرأ: تم إنقاذها) في Photoshop.

(محاولة التقاط صور لأجسام صغيرة تطفو في الفضاء مع أعماق الحقل المعقدة دون أي شكل من أشكال التركيز اليدوي يمكن أن تكون Instructable نفسها. yerg.)