ساعة يد OLED صغيرة بطباعة ثلاثية الأبعاد: 6 خطوات

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:39

مرحبًا ، هل ترغب في بناء ساعة معصمك الخاصة؟

من المؤكد أن بناء ساعة يد صغيرة مثل هذا يمثل تحديًا. الفائدة هي أن تجعل فكرتك حقيقة وأن تفخر بالوصول إلى هذا المستوى من المهارات …

كان السبب الذي جعلني أصنع ساعتي الخاصة هو أن ساعتي الذكية الرخيصة - التي يُفترض أنها مقاومة للماء - تخلت عن شبحها المسكين الذي كان ينغمس في حمام السباحة … - استسلمت الساعة أيضًا - لم يكن لبطاريتها الصغيرة الحجم فرصة لاستبدالها …).

على الجانب الآخر ، كانت مشاريع DIY-Watch الحالية لنكهتي في الغالب ثقيلة أو ريفية للغاية - لذلك قررت بناء ساعتي الخاصة ، مع إمكانية تضمين ميزاتي المفضلة!

إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك تعديل البرنامج ، لتحقيق أفكارك الخاصة: لقد قمت بالتعليق على كل سطر (اعتمادًا على البرنامج المختار بين 700-800 سطر …) - ولكن كن حذرًا: هذا المشروع يمثل تحديًا حقًا وبالتأكيد ليس للمبتدئين ! يتطلب الشكل الصغير والخفيف الحجم (30 × 30 × 10 مم) معالجة دقيقة لحالة الطباعة ثلاثية الأبعاد ولحام دقيق للوحة ثنائية الجوانب: على الرغم من وجود خيار طلب PCB للوحة (ملفات Eagle و Gerber مدرج) هنا قمت بعمله باستخدام طريقة Toner-Direct المتخصصة - وبالتالي تم تضمين التعليمات هنا أيضًا).

خصائص الساعة:

- تعرض شاشة OLED مقاس 128 × 64 بكسل ساعة رقمية وتناظرية ، يتم تنشيطها بالزر الأيمن ، تعرض التاريخ والوقت ومستوى البطارية ودرجة حرارة المعصم. بدلاً من ذلك (إذا أردت) قد يتضمن منبهًا أو مؤقتًا.

- يتم عرض تقويم شهر كامل بالضغط على الزر الأيسر أكثر من 0.6 ثانية ، مع إبراز يوم الأسبوع الفعلي.

- يؤدي الضغط على الزر الأيسر قصيرًا إلى تحديد قائمة بسيطة لاختيار التاريخ والوقت (والمنبه أو المؤقت ، إذا تم اختياره للتضمين في البرنامج) ، والقيم المراد ضبطها باستخدام الزر الأيمن.

- الضغط على الزر الأيمن مرتين ينشط مؤشر LED صغير- "Torch" -Light (جيد لليالي السوداء).

- بين 22 مساءً و 7 صباحًا ، يتم تعتيم شاشة OLED تلقائيًا (انظر هناك ، مع وظيفة التعتيم الخاصة المضمنة!) حتى لا تعمى في الليل.

- تدوم بطارية Li-Ion ما يقرب من عامين ، على افتراض أن الشاشة + الإلكترونية تستهلك حوالي 25 مللي أمبير تدوم 5 ثوانٍ ، وتعرض الساعة حوالي 10 مرات في اليوم.

الخطوة 1: قائمة الأجزاء

الادوات المحتاجة:

إذا كنت ترغب في تجربة الأجهزة والبرامج بنفسك ، فأنت بحاجة إلى:

• اللوح 8.2 × 5.5 سم AliExpress

• مصدر طاقة منظم 3 ، 3 فولت ، مثل هذا في المخطط أعلاه أو مصدر مماثل ، مصدر f.ex. من موصل- USB 5 فولت (500 مللي أمبير). ⇒ AMS1117-Adj ⇒ ebay

• SMD SOIC-8 إلى محول DIP-8 pin الخاص بـ RTC-Chip ebay

• اتميل ISP- مبرمج مثل "USBTiny" - AliExpress

• اردوينو برو ميني AliExpress

• Breadboard Jumper-Wires Banggood

(إلكترونية-) الأجزاء المطلوبة:

• ⇒ راجع ملف Html-BOM للأجزاء الإلكترونية (تنزيل).

• اللوحة ذات الوجهين للساعة نفسها: راجع الخطوة "كيفية صنع لوحة ذات وجهين باستخدام طريقة Toner-Direct".

• 1x - بطارية ø24 × 3 مم - بطارية ليثيوم 3 ، 2 فولت (خلية زر) - CR2430 - AliExpress

• شريط Kapton / Polymid مقاس 25 مم للعزل بين اللوحة / البطارية ولوحة OLED

• 1x حزام معصم 20 مم - أوصي بـ "حزام ساعة اليد من الفولاذ المقاوم للصدأ Milanaise" - ebay

• حافظة مطبوعة ثلاثية الأبعاد: انظر تنزيل الملف مع الإرشادات (الخطوة).

لوحة واحدة من أصل اثنين؟

في حالة رغبتك في إنشاء لوحة واحدة من اثنين (uC و RTC وأجزاء أخرى ولوحة توجيه OLED في واحدة) ، يمكنك استخدام تخطيط لوحة الدوائر + لوحة العرض SSD1306-I2C (انظر تنزيل: OLED-Display_SSD1306-I2C-Circuit.zip). باستخدام الطبقتين الكاملتين وعزلهما عن الشاشة والبطارية باستخدام Kapton Tape ، لذلك قد تكون الساعة أكثر تسطحًا بمقدار 1.5 مم حتى الآن.

الخطوة الثانية: الدائرة الإلكترونية

بادئ ذي بدء ، نحتاج إلى معرفة الأساسيات:

تم تصميم ساعة OLED هذه بشريحة DS3231 RTC (ساعة الوقت الحقيقي في شكل SMD SO-8 أصغر) ، ويتم توجيه الساحرة بواسطة ATMega328P- (Arduino) -Controller المعروف بالكامل -StandBy (من µController) - يتم تزويد هذه الساعة بإغلاق كهربائي كامل بعد 5 ثوانٍ ، إلى جانب RTC. لقد أجريت هذا الإغلاق باستخدام اثنين من ترانزستورات mosfet ، والتي تعمل بمثابة "مفتاح تبديل" بالتزامن مع uC والزر الأيمن (D8).

يعمل زران ضغط صغيران على جانبي العلبة (D6 و D8) كمدخلات ، ويتولى الساحرة القائمة وإعدادات الساعة.

تحتوي الساعة على عرض التاريخ + الوقت ، (عرض المنبه - إذا كان مدرجًا في البرنامج) ، ومصباح يدوي وتقويم للشهر الفعلي + اليوم. في الثاني. الإصدار الذي قمت بتضمينه منبه ، يمكن استبداله أيضًا بمؤقت.

يتم تعتيم الشاشة بين الساعة 11:00 مساءً و 7:00 صباحًا (23:00 و 07:00) ليلاً.

وظيفة الزرين (على اليسار واليمين):

• زر التغيير D8 ، (الجانب الأيمن) ، الضغط على:

1x = تنشيط uC / العرض ، لذا يتم عرض الوقت + التاريخ ، وما إلى ذلك لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا قبل إيقاف التشغيل (= شاشة العرض معتمة).

2x = تضيء المصباح / الشعلة.

3x = العودة إلى الوضع العادي (= الوضع 0).

• زر التحديد D6 (الجانب الأيسر):

يؤدي الضغط على D6 مرة واحدة إلى تحديد الوضع ، وتدوير الأوضاع من 1-10 ، لتغيير التاريخ / الوقت ، وما إلى ذلك (داو ، اليوم ، السنة ، الوقت ، الثواني ، التنبيه … تشغيل / إيقاف).

يقوم الزر D8 الموجود على اليمين برفع قيم الوضع المحددة ، ثم قم بتعيين وحفظ الوضع التالي (مع الزر الأيسر D6) …

لتغيير الثواني ، اضبط الساعة +1 دقيقة ، ثم اضغط على الزر الأيمن (D8) عند 59 ثانية للمزامنة مع وقت خارجي.

مزامنة الوقت / التاريخ من الممكن أيضًا تنزيل وقت الكمبيوتر لكل ملف دفعي: الاتصال التسلسلي إلى Arduino خارجي - من هناك إلى أربعة I2C-Pins في Clock-OLED. (تظل uC للساعة معطلة في هذا الوقت ، ولهذا الغرض قمت بتضمين 2 R من 4.7kΩ و R7 و R8 - قم بتوصيلهم إذا لم يتم استخدامها!) …

• الشهر / التاريخ التقويم:

إذا تم الضغط على الزر الأيسر (D6) لأكثر من 0.6 ثانية ، فسيتم عرض الشهر-التقويم الفعلي. لا التعطيل الذاتي! إذا تم الضغط على أحد الزرين مرة أخرى ، فسيتم ترك التقويم.

• الإنذار: (إذا تم تضمينه في برنامج + مزود بمكبر صوت للأجهزة أو جهاز تنبيه صوتي دقيق)

يمكن ضبطها على إصدار تنبيه في الوقت المحدد للمباراة كل يوم في نفس الوقت (24 ساعة ، 60 دقيقة). تشير العلامة النجمية الموجودة أعلى يمين الشاشة إلى ما إذا كان المنبه "قيد التشغيل" أم لا. ربما يكون البديل المفيد لبرنامج Alarm-Program هو Timer … (للقيام).

• بطارية:

البطارية عبارة عن بطارية ليثيوم CR2430 (ø24x3mm) بقوة 300mA تقريبًا. يشير رمز البطارية إلى المستوى (التناظري) للبطارية (3 ، 25 فولت = ممتلئة ، 2 ، 75 فولت = فارغة). تعمل الساعة مع الفولتية من +5 ، 0 فولت إلى +2 ، 0 فولت (افتراضي: 3 ، 0 فولت). يعمل فقط Flash-LED من الحد الأقصى. +4 ، 0 فولت وصولاً إلى +2 ، 7 فولت. تحذير: لا تقم بتنشيطه بجهد 5 فولت! - هذا كثير جدًا بالنسبة لمصباح LED - تنتهي صلاحيته في بضع ثوانٍ ، على الرغم من تزويده بمقاومة 33 درجة. أقصى جهد للمعالج و RTC هو 5 ، 25 فولت (+ 5 فولت USB لبرمجة uC مباشرة لكل ISP ، بدون أداة تحميل الإقلاع!).

• درجة حرارة:

يحتوي RTC على مستشعر درجة حرارة مدمج (لتصحيح الانحراف الحراري للكريستال المدمج) ، حتى نتمكن من استخدامه لعرض درجة الحرارة (المعصم).

• فلاش LED:

إذا تم الضغط على زر التغيير (D8) مرتين ، فإن الضوء الساطع نسبيًا "يتوهج في الظلام". عناية: لا تعطيل ذاتي! يؤدي الضغط على هذا الزر الأيمن مرة أخرى فقط إلى إلغاء تنشيط هذا المؤشر ، ويظهر الشاشة العادية لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا.

• دبوس إعادة الضبط الناعم: يقوم دبوس إعادة الضبط (D7) بإعادة تعيين جميع البيانات المخزنة إذا كانت مؤرضة (العلبة المفتوحة: الجانب الأيمن السفلي). تستخدم في وقت البرمجة ، باختصار "إعادة ضبط بسيطة" لجميع قيم الإدخال …

الدائرة:

إذا نظرنا إلى المخطط ، يوجد على اليسار "Arduino" µController (ATMega328-P) ، الذي يتم تنشيطه بالزر الأيمن (D8) على الإدخال D12: يقوم Button-D8 بسحب بوابة P-Mosfet لأسفل من خلال Resistance R5 والصمام الثنائي D1 ، لذا فإن P-Mosfet يستمر في التشغيل ويربط VBAT بـ VCC: µController + Display يحصل على التيار!

لمشاهدة "Toggle-Principle of the Mosfets two Mosfets لقد قمت بتحميل هذا" Flip-Flop with two Mosfets "(ملفات النسر).

بعد 5 ثوانٍ ، تغلق µC نفسها تلقائيًا من خلال Output-D5 ، مما يؤدي إلى إلغاء تنشيط كل من Mosfet ، وسحب بوابة N-Mosfet لأسفل ، لذا فإن R5 (وبوابة P-Mosfet) تصبح "عالية" ويقطع P-Mosfet تيار µC وشاشة OLED. يؤدي النزول إلى أسفل VCC إلى إبقاء بوابة N-Mosfet لأسفل عبر R3 و R6 (أسفل جهد عتبة البوابة) ، لذلك تظل الدائرة معطلة.

في الجانب الأيسر العلوي نرى الجهد VBAT "المكبر" من خلال مصباح أبيض بسيط بحوالي 2.5 فولت ، تم تصغيره بمقدار 100 كيلو من VBAT (حوالي 3 ، 2 فولت) إلى حوالي 1 ، 1 فولت (كحد أقصى) ، والذي يستخدم المدخلات التناظرية الداخلية لقياس جهد البطارية الفعلي.

تتواصل µController و RTC و OLED-Display من خلال I²C ، وهو اتصال بسيط وفعال ثنائي الأسلاك ، يتم تنفيذه لكل مكتبة.

من أجل لحام أجزاء SMD ، من المفيد استخدام ملاقط صغيرة ذات نهايات شائكة ، لذلك سيكون من الأسهل التعامل مع أجزاء SMD الصغيرة (تحديد المواقع) واللحام ثم باستخدام طرف لحام دقيق ، ولحام أول جانب واحد من SMD - الجزء ، قم بالتسخين المسبق لنقطة اللحام إلى حوالي 330 درجة مئوية قبل إضافة سلك قصدير منخفض الانصهار والغرامة (ø 0.5 مم) إلى نقطة اللحام.

قم بتنزيل مخطط الدائرة + اللوحة:

الخطوة 3: الأجهزة: كيفية صنع لوحة ذات وجهين باستخدام طريقة Toner-Direct

إذا كنت ترغب في شراء اللوحة ذات الوجهين ، يتم توفير Eagle + (مطلوب) ملفات Gerber (تنزيل).

إذا كنت ترغب في عمل السبورة بنفسك ، فسأوضح لك طريقة دقيقة لعمل لوحة ذات وجهين لكل "TonerDirect".

1. اطبع الملف "OLED-Clock-2-nl_TonerDirect.pdf" على "Toner Transfer Paper" ،

2. اقطع شريطين من الورق ، شريط واحد لكل جانب من جوانب اللوحة ،

3. باستخدام إبر بقطر ø 0.5mm تلغ بدقة الزوايا الأربع للوحة (استخدم عدسة مكبرة ذات إضاءة ساطعة - من المهم جدًا لسع الإبر بأفضل دقة ممكنة في منتصف الزوايا الأربع!).

4. اطبع (على ورق عادي فارغ) ملف "OLED-Clock-2-nl_Frame.pdf" وقم بربط النتيجة على لوحة دائرة نحاسية ثنائية الوجه (بسمك 0.5-0.8 مم). نشر اللوح مع تسامح أكبر بحوالي 2-3 مم (حوالي 35 × 35 مم) ، ثم حفر 4 ثقوب بدقة على الزوايا باستخدام مثقاب 0.6 مم. بعد هذه الخطوة ، قم بإزالة الورق باستخدام الأسيتون وطحن الجانبين النحاسيين للوح بورق طحن ناعم (400 دقيقة على الأقل). بعد هذه الخطوة ، لا تلمس اللوحة بعد الآن بأصابع فارغة! المسموح به هو الإمساك به بشكل جانبي (بأصابع نظيفة).

5. حدد الاتجاه المتطابق لـ Toner-Tranfer-Paper على الوجهين غير المطبوعين!

6. لسع الإبر من خلال الورق ، ثم من خلال السبورة وأخيراً لسعها من خلال الورق المقوى.

7. بعد الحصول على "الطبقات" الثلاث متطابقة تمامًا ، استبدل الإبر بأربع قطع من الأسلاك النحاسية 0.5 مم ، مثنية على طرف واحد 90 درجة ، بحيث لا تتدفق من خلالها. بعد هذه الخطوة ، ثني الأسلاك على الجانب الآخر بزاوية 90 درجة وقص النهايات.

8. معدة على هذا النحو ، يمكن لهذه القطعة أن تمر 3 مرات من خلال آلة تغليف مسحوق الحبر (المعدلة) ، وتسخينها حتى 200 درجة!

9. قطع القطع الصغيرة من سلك 0.5 مم وإزالة مساند الأسلاك المتبقية. ثم أزل الورقتين والفويلا: الحبر يلتصق بقوة على النحاس.

10. التحكم في الخطوط النظيفة: في حالة كسر أحد الخطوط ، فقد نقوم بإصلاحه بقلم دائم مقاوم للماء. في معظم الحالات ، تحتاج الأسطح الكبيرة فقط إلى إغلاق عدد قليل من الثقوب الصغيرة. خلاف ذلك (إذا كانت النتيجة غير مرضية) ، أزل مسحوق الحبر بورق المطبخ والأسيتون وكرر الخطوات من 1 إلى 9.

11. النقش النظيف: أحفر ألواح النحاس المصنوعة يدويًا بمحلول بيرسلفات الصوديوم (ملعقة أو ملعقتان صغيرتان) بمستوى 5 مم تقريبًا من الماء في طبق بيركس كلاسيكي (1-1 ، 5 لتر) ، يتم تسخين هذا المحلول حتى حوالي 80 درجة مئوية (أعلم أن درجة الحرارة المرتفعة النسبية هذه تدمر بيرسلفات ، لكنها تحفر أسرع بكثير كما هو الحال مع درجات الحرارة المنخفضة وتنتج حوافًا حادة ونظيفة في بضع دقائق). تركت بيرسلفات التخميد المتبقي بعد التجفيف تمامًا وخدش البلورات ، وجمعها في جرة قديمة لإعادة التدوير!

11. التحكم في الخطوط والأسطح النحاسية باستخدام عدسة مكبرة.

12. قم بإزالة الحدود البارزة باستخدام طاحونة شريطية عمودية (كما في أول تعليماتي الخاصة بي) وتحكم في الأبعاد باستخدام الفرجار ذو الورنية: يجب أن يكون جانبي الزر متوازيين ، بمسافة 27.4 مم ، ولكن احرص على عدم طحن- من 2 جهات اتصال زر!

الخطوة 4: البرامج والوميض

برمجة اللوح:

البرنامج مكتوب بلغة C ++ ، لذا يمكننا تعديله باستخدام ASCII-Editor بسيط ، ويحتاج إلى قراءة الشروحات في نهاية كل سطر …

هام: لا يمكننا استخدام Serial-Flashing من Arduino لبرمجة µC ، لأن محمل الإقلاع يحتاج إلى الكثير من الوقت بين "Start" (الضغط على الزر D8) و "Display-On". لذلك يتعين علينا وميضه بدون Bootloader (يستخدم عادة على جميع لوحات Arduino). لذلك ، نقوم ببرمجة مجلسنا لكل (Atmel) ISP-Connector + Programmer. موصل ISP المصنوع هنا (على متن الطائرة) مصنوع من 6 موصلات مقابس صغيرة مكسورة من الصف وملحومة من الداخل على الجانب الأيمن من اللوحة ، ثم يتم توصيلها بشريط (صغير!) من 6 سنون (2.54 مم- الشبكة) ، مثل الصورة الأخيرة في الخطوة السابقة.

لا تحتاج فقط إلى Arduino-GUI ، ولكن تحتاج إلى المزيد من المكتبات (للتنزيل) لتجميع البرنامج:

- مكتبة Wire (الواردة في Arduino-Program) - للتواصل لكل I²C بين. µC و RTC وشاشة OLED

- مكتبة EEPROM (موجودة أيضًا في برنامج Arduino) - لتخزين عدة قيم على µController

- "Adafruit_GFX" + "Adafruit_SSD1306" - كلتا المكتبتين لتوجيه شاشة OLED

- EnableInterrupt - للعمل مع منفذ Arduino / Pin-Interrupts (⇒ Button-Inputs)

-DS3231-RTC-chip: لست بحاجة إلى مكتبة ، لقد كتبت وظائف العديد من المكتبات الموجودة على الإنترنت وأكون أسهل في استخدامها. يتم تضمينها في نهاية البرنامج الرئيسي ("OLED-Clock-2-nl.ino").

انتباه: مكتبة Adafruit لا تملك (حتى الآن) معالجة فعالة لتعتيم شريحة OLED ، لذلك قمت بنسخ سلسلة من الإنترنت ولصقها في نهاية مكتبة "Adafruit_SSD1306" ، حيث يمكن للساحرة أن تخفف من عرض ، أكثر فائدة قليلاً … (راجع تنزيل الوظيفة الإضافية "كيفية ضبط السطوع على شاشة OLED.zip" ، هنا في النهاية).

العمل مع 3 ، 2 فولت - لذلك باستخدام 8 ميجا هرتز الداخلية (بدون 16 ميجا هرتز-كريستال):

µC هنا سريع بما يكفي للعمل بدون بلورة 16 ميجا هرتز ، لذلك (مع 3.2 فولت من البطارية) يمكننا استخدام 8 ميجا هرتز الداخلية المبرمجة مسبقًا (جزء أقل للحام:-).

بعد تحميل وتجميع البرنامج المقدم "OLED-Clock-2-nl.ino" في Arduino-GUI ، (تنزيل) ، انسخ نتيجة.hex إلى مجلد avrdude.

(تم العثور على ملف.hex المترجم في المجلد المؤقت بجهاز الكمبيوتر ، وهناك في مجلد فرعي مثل:

"C: / Tmp / arduino_build_646711 / xyz.ino" - هنا يمكنك العثور على ملف سداسي عشري مترجم مطلوب ، في هذه الحالة "OLED-Clock-2-nl.ino.hex" الخاص بنا.

يمكن الآن وميض الملف السداسي (هنا "يدويًا" لكل سطر أوامر) من خلال موصل ISP ، ولكنك تحتاج إلى مبرمج مثل USBTiny أو AVRISP2 مع موصل ISP 6pin (موصل ISP الخاص بي هو قم بإخراج موصل 6-Pin-Row صغير كما هو موضح في صورتي الأخيرة ، حتى تتمكن من إعادة برمجة اللوحة في أي وقت إذا لزم الأمر).

الآن قم بتوصيل مبرمج 6-Pin باللوحة (أفترض خبرة معروفة مع لوحات Arduino) …

متصل ، في نافذة الأوامر (عند تغيير نظام التشغيل Windows إلى المجلد avrdude ، ثم كتابة cmd) - الصق هذا السطر التالي:

avrdude.exe -C avrdude.conf -v -V -p m328p -c usbtiny -e -D -U فلاش: w: OLED-Clock-2-nl.ino.hex: i

بعد انتهاء وميض وحدة التحكم ، يجب ضبط "الصمامات" المناسبة (من µController):

avrdude -p atmega328p -c usbtiny -U lfuse: w: 0xFF: m -U hfuse: w: 0xD7: m -U efuse: w: 0xFF: m -U lock: w: 0x3F: m

إذا كنت ترغب في تعديل أحد هذه الإعدادات ، فيمكنك العثور على المزيد حول هذا باستخدام أداة حاسبة الصمامات عبر الإنترنت.

الخطوة 5: القضية

ليس فقط صنع السبورة الإلكترونية يمثل تحديًا ، وليس أقل من ذلك هو علبة صغيرة وخفيفة الوزن لهذه اللوحة!

هنا لتنزيل الحافظة الخاصة بي ، مع محول بطارية pssible CR2032 ، لإدخال بطارية مستخدمة أكثر شيوعًا. يجب عزل اللوحة الإلكترونية والبطارية تمامًا عن بعضهما البعض باستخدام شريط Kapton-Polimid أو بديل قوي. لا تستخدم شريطًا لاصقًا بسيطًا ، فهو ضعيف جدًا بحيث لا يمكن عزله بقوة ويمكن أن يتسبب في حدوث قصور في البطارية!

لقد جربت العديد من التخطيطات (لـ PLA المطبوع ثلاثي الأبعاد) واختتمت بسمك جدار يبلغ حوالي 1.3 مم. في هذا الشكل ، يتم تثبيت القوى القادمة من رباط المعصم بكفاءة عبر جانبي العلبة بالاقتران مع الغطاء الإضافي. قد تكون الجوانب الأخرى أكثر نحافة ، حوالي 1.0 مم …

لذا ، فإن تعديل ارتفاع العلبة (في حالة تعديل اللوحة …؟) لن يكون مشكلة كبيرة.

أيضًا ، إذا كان لديك منبه أو مؤقت بالداخل ، فأنت بحاجة إلى علبة أخرى ، لذلك قدمت اقتراحًا حول كيفية إدخال مكبر صوت بيزو صغير (أو f.ex. هذا مكبر الصوت الصغير: CUI-15062S) … (انظر الحالة 2).

بعد طباعة العلبة (مع ارتفاع الطبقة الموصى به 0.1 مم وحشو حوالي 50٪ مع "تداخل الجدار") ، يجب عليك أن تضغط على الأوتار الجانبية التي تغلب عليها ، مع حفظ الحواف بشكل دائري بدرجة كافية ، ولكن ليس كثيرًا … أ الأمر الأكثر صعوبة هو تقديم 4 أدوات إضافية صغيرة للغطاء في مثلث يمين يتراوح بين 100 و 120 درجة ، بحيث يتم تثبيتها في العلبة بقوة كافية ، ولكن دون توسيعها أو كسرها - أو جعل الغطاء صغيرًا جدًا لتبقى ثابتة …

يجب أيضًا تقديم الفتحة المربعة لـ OLED بعناية ، بحيث تتطابق تمامًا مع المخطط التفصيلي للزجاج OLED ، دون كسرها أثناء التحقيق لإدخال لوحة + شاشة OLED (الآن بالاقتران). لذا كن حذرًا في الملفات وحاول بشكل متكرر معرفة ما إذا كانت جميع الأجزاء مناسبة.

من الأفضل خلع المداخن الناتجة بسكين قاطع حاد.

يمكنك الآن إدخال رباط المعصم بقطعة من الأسلاك النحاسية (قطر 1 مم ، الطول: 28.5 مم). لهذا الغرض ، يجب أن يتم ملل الفتحتين في قوسي العلبة بهذه الطريقة ، بحيث يمر السلك ، ولكن بعد ذلك يتم لصقها بقوة في الأقواس.

قبل أن تقوم بتسليح العلبة بأحزمة إلكترونية وأشرطة - من الممكن صقلها بالطلاء (أوصي برذاذ أرق للسيارة - يجف بشكل أسرع ، ويلصق غبارًا أقل على الأسطح!).أوصي أيضًا بمعالجته أولاً باستخدام بخاخ تأريض (أرق) ، والذي يمكن بعد ذلك صنفرته إلى سطح ناعم ناعم بدون خطوط مطبوعة وعيوب. نفسي أفضل تشطيب ذهبي أو فضي ، أو أيضًا تشطيب خشبي سيكون رائعًا - هذا حسب اختيارك …

الخطوة 6: الاستنتاجات

اعتبارات البطارية:

تبلغ سعة بطارية CR2432 Li-Ion حوالي 300 مللي أمبير في الساعة ، لذا فهي تدوم لمدة عامين تقريبًا ، إذا كانت تعرض الساعة حوالي 10 مرات (كل 5 ثوانٍ) في اليوم. لذلك يمكنك استبداله ببطارية ليثيوم أيون CR2032 المتاحة أكثر شيوعًا (ولكن أصغر) ، والتي تتسع لحوالي 1 ، 4 سنوات مع 210 مللي أمبير.

لقد بحثت أيضًا عن خلية زر ليثيوم قابلة لإعادة الشحن مثل CR2430 (الشائعة) ووجدت هذا: "LIR-2430". تبلغ سعة هذه البطارية حوالي 50 مللي أمبير فقط ، ولكنها قابلة لإعادة الشحن f.ex. من خلال نقل طاقة لاسلكي … لهذا الغرض ، قمت بإجراء اختبار ويمكنك رؤية النتيجة في التخطيط + التخطيط المتضمن. يقوم نقل السلطة بنفسه بالمهمة بشكل جيد للغاية. لحفر ملف مسطح بحوالي 30 لفة فوق غطاء لوحة إبوكسي مسطح ، يبقى ToDo … لشحن البطارية ، اقترحت دائرة شحن بسيطة بمصباح LED أبيض و 2 من صمامات Schottky-Diodes للحد من نهاية الشحن-الجهد لإعادة الشحن بحد أقصى حوالي 3.6 فولت …

أخيرًا - مهم جدًا:

!!! لا تشحن أبدًا بطارية ليثيوم أيون غير قابلة لإعادة الشحن !!! - قد تنفجر وتشتعل النيران!

من الغريب أنني جربت خلية CR2430 Li-Ion-Button (غير قابلة لإعادة الشحن) - كإجراء احترازي - في جرة مغلقة … بعد حوالي ساعة واحدة ، عند الشحن بجهد 3.3 فولت الثابت ، لاحظت تشوهًا محدبًا صغيرًا للعلبة … و على الرغم من زيادة جهد هذه البطارية من 2.8 إلى 3.2 فولت ، إلا أن السعة في النهاية انخفضت بشكل كبير! - لذا فإن إعادة الشحن غير منطقية: إن خلايا الزر هذه غير قابلة لإعادة الشحن حقًا.

Remaing للقيام بما يلي:

• وظيفة مؤقت (قائمة على البرامج) + (جهاز + علبة) - مكبر صوت أو محرك هزاز

• دائرة شحن لاسلكي

• طلاء معدني لامع أو خشب.